butthead

Всем привет.
Ну что ж, попробовал я то, чего никто, никогда не делал — размер шин 255-40-19 на Peugeot 407, итог — не понравилось совсем, для этой машины это перебор, так же как и для диска j8 19. Хотя к выбору этого размера подошёл со всей ответственностью, многократно рассчитывал каждый миллиметр в шинно-дисковом калькуляторе на предмет подтираний. Изучил все БЖ соплатформенников с5х7 кто ставил такой размер, а таких там с десяток наберётся — ни одного негативного отзыва в плане ощущений отмечено не было. Сразу после приобретения шин обул только одно колесо и поставил его на перед для тестирования и с полным выворотом в обе стороны, сделал короткие движения для полной уверенности.
Позже, начав эксплуатацию Ханкуков, ещё впервые познакомился с обкаточным периодом, это длилось где то 300км, машина не держала траекторию при активном выходе из поворота, как то не ожидал такого и по началу вообще не мог понять что происходит. В добавок я наблюдал что на передних шинах при остановке с вывернутым рулем образуется приличная, сплющенная складочка, поначалу думал что это вина в несовместимости j8 с 255й шириной от чего и шина не правильно работает, однако Ситроводы же как то ездят). Но обкаточный период закончился и на это я забил. Почти) . И действительно на шинах был какой то налёт, скорее всего оставленный от пресс формы. Родные soleil j7.5 18 у меня всегда ездили с шириной 245, тогда как максимально допустимый размер там 235 и такого не наблюдалось, но видимо там решал повышенный профиль 45 что нивелировало этот момент. Ну и основной минус это ярко выраженные неподрессоренные массы, зубодробительная жёсткость (вес колеса 25.7кг.) — колеса будто живут своей жизнью — раскачка кузова при остановке. Ну и подтирания, они все таки обнаружились. Сзади почти сразу когда впервые активно заезжал на второй этаж парковки trinity (гродненцы в теме) услышал шоркающий звук — внешний угол шины таки цеплял локер, но там скорее вина не в размере, а в пружинах от купе, после чего я на волнистых, региональных трассах не раз слышал этот звук, приходилось порой даже нажимать спорт-режим амортизаторов что бы не испортить подкрылки. Позже и спереди на подкрылках я обнаружил едва уловимые касания, которые видимо проявлялись при большой игре подвески — в общем это послужило последней каплей и я принял твёрдо решение о переходе на штатный размер 245 40.
Выбор шин был молниеносный — Michelin Pilot Sport 5 — это моё давнее, потаенное желание и стечение обстоятельств позволило его осуществить.
Было это в начале сентября, все уже о ''зиме'' думают, а я всё ''летом'' живу
Да ещё и покрыхи оказались февраль-март производства, этого года естественно.
made in Italy
К сожалению объективный отзыв о Hankook сделать не получиться, потому что я их можно сказать не попробовал из-за не правильного применения. Так же как и сравнить с Мишленом, потому что обув 245-40 в сочетании Пилот Спорт 5 — это груз с плеч и море восторга — подвеска, тормоза вновь заработали штатно, как положено, жесткость стала приятная, адекватная хоть и уменьшился профиль на 4мм, остановка машины я бы сказал стала впечатляющая, как вкопанная, ровно, без раскачки, вот прям чувствую как суппорты схватывают диски. Из минусов лишь пострадал внешний вид, колеса похудели, в арках стало просторнее и мне снова захотелось занизить переднюю ось, уже не раз и ранее поглядывал на предмет пружин от купе, нету, будто не возят их или выбрасывают сразу.
Ширина 255 — придает солидный, в меру внушительный внешний, но слишком много жертв — оно того не стоит
Ширина 245 — печально, да и фиг с ним!))
Зато какой вид сбоку! Pilot Sport это не только вышка в плане характеристик, это ещё и красиво:
фирменная, бархатная печать
компенсация за похудения колеса)
эти диски этого заслуживают
вкупе с недавно сделанным чин-тюнингом, о котором я напишу наверно после дино-стенда — эмоций машина дарит шквал
Такие вот дела. Всем шершавых и до новых встреч.
Цена вопроса: 910 $
Пробег: 357 000 км

Всем привет.
Стояло у меня китайское XYG заменённое предхозами — при наличии боковых, акустических триплексов, плюс его происхождение меня всегда напрягало:
зато бронебойное
хотя стекло очень крепкое, принимало довольно приличные удары камней и всё ему ни по чем — это его определённое преимущество, а недостаток — имелось искажение перед глазами ну и уже накопленный пескоструй. Кароче встретились мы как то с DimonAzot, и похвастался он мне на своём Ситроене обновкой AGC с ухом на лобовике, в брендах стёкол вообще не разбираюсь, не изучал вопрос, но интуитивно понял что стекло будет хорошим, Дима себе говно не поставит). Спросил где, чего, по чём и решил действовать пока есть реальный, свежий отзыв не изнуряя себя выбором брендов и куда обратиться, обратился туда же — vse-avtostekla.by, там мне заказали такое же, я выбрал подходящий день по погоде, прибыл на установку и за 2 часа мне всё сделали, было это ровно месяц назад. Сделали вроде всё аккуратно, дворники правда сильно вниз опустили, но это я переделаю, заодно и ревизию под жабо проведу. Ну и боковые молдинги стекла, они и раньше не как положено держались, я как то не парился по этому поводу, но после замены ещё хуже стало, вот тут то стимул и появился наконец разобраться что там и как держится, заодно и с вами поделюсь, потому что вся инфа что есть на драйве не полноценная и с ошибками.
Итак, на каждую сторону идёт по 5 креплений состоящие из 3х видов, они скорее всего считаются одноразовыми за исключением самых верхних — они живучие.
новые крепления
На фото ниже разложил в порядке установки на стойку:
В таком порядке они устанавливаются на стойку. Справа артикулы каждой.
У меня в живых осталось 3 из 10, одной собственно вообще не было, а одна была на герметик прихвачена.
После снятия старых креплений и когда пришли новые прошло несколько дней, и перед тем как закрепить их я растерялся — а как они стояли то?) Включил логику, вроде понял да и по еле заметным следам определил, но думаю дай-ка перестрахуюсь, а то если вставлю неправильно, сломаю новые крепления при снятии назад, погуглив на драйве, в двух постах нашёл такие, сякие фотки которые только запутали меня, в обоих БЖ разных людей они стояли неправильно, крутил, вертел, прикладывал и в итоге сделал по своему. Объясняю: на левой стойке по ходу движения крепления должны смотреть хвостиками вниз:
вот так
на правой хвостиками вверх:
и вот так
Далее прикладываем сам молдинг направляя одновременно все его язычки в эти самые крепления и потом хорошенько прижимаем в тех точках до характерного щелчка и всё, наслаждаемся надёжной фиксацией.
Теперь полный фен-шуй
Новое лобовое стекло AGC Acoustic — теперь safe and sound в круг. Интересно что тут должно стоять с завода?
И тут мне впервые стало интересно какие бренды стекол стоят по бокам и сзади, начал с "форточки":
''форточка'' передней двери
и охренел увидев там тот самый AGC!

Судя по всему "форточки" обычные, однослойные — по обозначениям они вместе с новым лобовиком сертифицированы и произведены в Бельгии.
Смотрю дальше, ожидая увидеть там тоже самое:
но нет, дальше поставщик некий PPG. Сертификация — Англия, производство США
AGC предполагаю там был бы при наличии обычных, однослойных стекол, напишите в комментах какая однослойка стоит с завода по бокам, любопытно…
Заднее Guardian:
Бренд тоже Американский и сертификация тоже Английская
На новое лобовое логично было и дворники обновить. Стоят Champion которые служат более 5 лет, соответственно вытирают они уже так себе, сейчас в продаже их нет, сначала хотел попробовать PIAA — интересные дворники с запатентованной силиконовой технологией, потом и оригинал обнаружил и те и те стоят 35$ за пару, а потом решил что попробую просто заменить резинки за 2.5$)) — заказал на 0ZON:
посмотрим что из этого выйдет
когда автомобиль зимой стоит в гараже, а последние 2 года Пежо даже под дождь стал попадать редко — к дворникам требования снижаются, чего не скажешь о ресурсе))
На этом всё, спасибо за внимание!
Цена вопроса: 195 $
Пробег: 349 000 км

Всем привет.
Стояло у меня китайское XYG заменённое предхозами — при наличии боковых, акустических триплексов, плюс его происхождение меня всегда напрягало:
зато бронебойное
хотя стекло очень крепкое, принимало довольно приличные удары камней и всё ему ни по чем — это его определённое преимущество, а недостаток — имелось искажение перед глазами ну и уже накопленный пескоструй. Кароче встретились мы как то с DimonAzot, и похвастался он мне на своём Ситроене обновкой AGC с ухом на лобовике, в брендах стёкол вообще не разбираюсь, не изучал вопрос, но интуитивно понял что стекло будет хорошим, Дима себе говно не поставит). Спросил где, чего, по чём и решил действовать пока есть реальный, свежий отзыв не изнуряя себя выбором брендов и куда обратиться, обратился туда же — vse-avtostekla.by, там мне заказали такое же, я выбрал подходящий день по погоде, прибыл на установку и за 2 часа мне всё сделали, было это ровно месяц назад. Сделали вроде всё аккуратно, дворники правда сильно вниз опустили, но это я переделаю, заодно и ревизию под жабо проведу. Ну и боковые молдинги стекла, они и раньше не как положено держались, я как то не парился по этому поводу, но после замены ещё хуже стало, вот тут то стимул и появился наконец разобраться что там и как держится, заодно и с вами поделюсь, потому что вся инфа что есть на драйве не полноценная и с ошибками.
Итак, на каждую сторону идёт по 5 креплений состоящие из 3х видов, они скорее всего считаются одноразовыми за исключением самых верхних — они живучие.
новые крепления
На фото ниже разложил в порядке установки на стойку:
В таком порядке они устанавливаются на стойку. Справа артикулы каждой.
У меня в живых осталось 3 из 10, одной собственно вообще не было, а одна была на герметик прихвачена.
После снятия старых креплений и когда пришли новые прошло несколько дней, и перед тем как закрепить их я растерялся — а как они стояли то?) Включил логику, вроде понял да и по еле заметным следам определил, но думаю дай-ка перестрахуюсь, а то если вставлю неправильно, сломаю новые крепления при снятии назад, погуглив на драйве, в двух постах нашёл такие, сякие фотки которые только запутали меня, в обоих БЖ разных людей они стояли неправильно, крутил, вертел, прикладывал и в итоге сделал по своему. Объясняю: на левой стойке по ходу движения крепления должны смотреть хвостиками вниз:
вот так
на правой хвостиками вверх:
и вот так
Далее прикладываем сам молдинг направляя одновременно все его язычки в эти самые крепления и потом хорошенько прижимаем в тех точках до характерного щелчка и всё, наслаждаемся надёжной фиксацией.
Теперь полный фен-шуй
Новое лобовое стекло AGC Acoustic — теперь safe and sound в круг. Интересно что тут должно стоять с завода?
И тут мне впервые стало интересно какие бренды стекол стоят по бокам и сзади, начал с "форточки":
''форточка'' передней двери
и охренел увидев там тот самый AGC!

Судя по всему "форточки" обычные, однослойные — по обозначениям они вместе с новым лобовиком сертифицированы и произведены в Бельгии.
Смотрю дальше, ожидая увидеть там тоже самое:
но нет, дальше поставщик некий PPG. Сертификация — Англия, производство США
AGC предполагаю там был бы при наличии обычных, однослойных стекол, напишите в комментах какая однослойка стоит с завода по бокам, любопытно…
Заднее Guardian:
Бренд тоже Американский и сертификация тоже Английская
На новое лобовое логично было и дворники обновить. Стоят Champion которые служат более 5 лет, соответственно вытирают они уже так себе, сейчас в продаже их нет, сначала хотел попробовать PIAA — интересные дворники с запатентованной силиконовой технологией, потом и оригинал обнаружил и те и те стоят 35$ за пару, а потом решил что попробую просто заменить резинки за 2.5$)) — заказал на 0ZON:
посмотрим что из этого выйдет
когда автомобиль зимой стоит в гараже, а последние 2 года Пежо даже под дождь стал попадать редко — к дворникам требования снижаются, чего не скажешь о ресурсе))
На этом всё, спасибо за внимание!
Цена вопроса: 195 $
Пробег: 349 000 км

Всем привет.
Захрипело у меня в багажнике, немного погуглив, понимаю что и у меня будет такая проблема — рвётся подвес динамика. Снял крышку и да, на 60% окружности порвано. Ну думаю время берёт свое, и я в настройках ещё bass на 7 деление давным давно поставил, люблю я это дело.
такая вот неприятность
Сначала поискал мастерские по городу, кто сможет отремонтировать, нашёл пару, но основная проблема найти этот самый подвес подходящий по размеру, в свободной продаже у нас их нет.
Обдумывал вариант заменить динамик в целом
вот на такой например
но говорят не стоит оно того, заводской двухканальный динамик очень хорош, да и мне хочется сохранять максимум оригинала с машине.
В общем более-менее подходящий подвес нашёл на Озоне: ozon.by/product/podves-dl…earch=false&sh=Z78QObgtyg.
Решил что буду пробовать переклеивать его сам и начал активно штудировать инфу по подходящему клею, в итоге пришёл к варианту B-7000, его заказал там же, вот он: ozon.by/product/kley-b700…earch=false&sh=Z78QOeqDzQ
комплект готов
Далее глаза боятся, руки делают:
аккуратно оторвал пластиковое кольцо и вместе с ним сам подвес
теперь это нужно очистить, подвес был приклеен к корзине через бумагу
готово
Далее немного щепетильности и терпения. Очень важно приклеить диффузор ровно, что бы он не касался катушки. Долго думал как поступить, с какого места начать приклеивание, я выбрал одновременный вариант — аккуратно, небольшим слоем нанёс на все участки склеивания, чуть выждал и начал соединение, главное в этом деле всё отцентрировать. Далее сушка сутки в прижатом состоянии.
И в итоге всё получилось.
глаз радуется от проделанной работы
на месте
и да, я всё ещё пользуюсь чейнджером
но я бы с удовольствием перешёл на RT4, в который вроде как без проблем и колхоза можно внедрить USB, т.к. моя заводская mp3 магнитола в салоне половину CD-R дисков не читает, только лицензию ему подавай…
на этом всё
Цена вопроса: 7 $
Пробег: 347 000 км

Всем привет.
Итак, пользуюсь моментом, утро середины октября и безумство красок природы, в фото учавствуют локации — набережные Немана, Гродненская пуща и озеро в ней:
маскировка
Гродненская пуща — я поклонник этого места
отсутствие транзитных дорог, пограничная зона сделали из этого места заповедник краснокнижных растений, живности и релаксирующих пейзажей
Созданое ледником, замкнутое озеро "Ендреня" среди леса

Всем привет.
Не успел мой экземпляр получить поворотные кулаки с защитными кромками, буквально пол года не хватило, до 6.12.2006. А вот рулевые наконечники с толстым пальцем уже заменили благо, ещё на конвейере, от чего замена кулаков в моём случае даётся гораздо дешевле и проще.
Правый, с горяча, появился ещё осенью 2015. И вот левый, только весной этого года. Заменил его можно сказать от балды, вроде ничего и не беспокоило, единственное что не давало покоя, это осознание что нижняя "шаровая" Metalcaucho держится уже 55тыс, мало того, именно на левом кулаке, посадочное под опорный подшипник(гусиная лапа) было изношено в ноль, лапка одевалась руками и свободно выпадала, когда мне её меняли в мае 2015 в одном из столичных сто по psa, там ребята были вооружены сварочным аппаратом специально для таких случаев, наварили на палец выступы, что б подшипник запрессовывался. Ну вот так я и проездил почти 4 года…
В этом году побывав на разборке в феврале в Минске, приобрел левый обновленный от купе-407 2.7, за 20$, с учетом что ступ.подшипник под замену.

Вот он. Датчик abs обстукивал и отмачивал ''валерой'' месяц. Бесполезно) пришлось уничтожить. Не беда, есть, выживший, старый запасной

Свозил на демонтаж подшипника с ступицей на СТО:
ну и чего уж тут… подготовил к пескострую))

отвез, 10мин ожидания и общения с котом…

…получаем почти новый кулак:
голый чугун

ну и естественно сразу же шаманский обряд, звеним шариками в аэрозольных баллончиках, грунт цинко-направленный и обычная чёрная краска, по 2 слоя)
итого 4 слоя) нарядный, в таком цвете они новые

дальше подшипник — заказал EUROREAPAR, в пассиве изучив бренд, сразу появилась к нему предвзятость, типа "оригинал" решил попробовать:
в итоге получил made in china под оригинальным номером, дожились…

знал бы, заказал SNR конечно, ну да ладно, надеюсь китай будет добротный… на вид красивый по крайней мере)
Отвез на СТО под пресс, всё установили, заскочил к другу воспользоваться съёмником:
подшипник с ступицей на месте, стянул обойму старой ''лапки

отковыриваем старое, защитное, нержавеющее кольцо под пыльник и подготавливаем к установке всего нового:
Lemforder самый оптимальный вариант, всё в комплекте, подшипник естественно роликовый SKF

итого — получаем ''новый'', восстановленный, поворотный кулак в сборе)))

Заменил кулак сам в одиночку, легко и не принужденно, ни одной запинки, все легко откручивалось, сбивалось и выбивалось, прям удовольствие получил от процесса, датчик abs вынул рукой с ещё не снятого кулака. Заодно проверил все шарниры, рул.наконечник, верх.шаровая, стойка ст., нижний сайлент, всё дубовое после 60тыс и с самым тяжелым мотором в гамме, и фиг его знает сколько это до меня проездило. На вид только не понравились сайленты бумеранга, которые крепятся к подрамнику, есть трещинки, может в следующем году заменю для успокоения)
Опорный подшипник Metalcaucho на старом кулаке прошел 55 тыс и почти 4 года, сидит плотно, вращается без клина, упруго, как новый, хочется сказать что он ещё столько же пройдёт с моим стилем езды по ямам и принципам отказа езды в грязе-солевых условиях)) Боюсь SKF в обновленном кулаке у меня на вечно)) Цена вопроса: $105
Пробег: 298400 км

Всем привет.
Спустя 55.600км стерлись пердние тормозные колодки:
ну решил что хватит уже
это были оригинальные колодки Peugeot (TRW), тут можно взглянуть как они выглядили в молодости новыми. Отработали хорошо, пылили знатно, только успевай диски протирать. Помню после притирки они попискивали на холодную, при лёгком притормаживании, через какое то время это прошло — не критично.
Задние колодки ещё могли по работать, особенно справа), видимо от того что ручник на том колесе вообще не держал, но прикольно что на тех.осметре 4 месяца назад об этом не было обмолвлено ни слова, хотя я и так знал что на хорошем уклоне ручник не держит давно — виной этому не работающий трос стояночного тормоза.
В целом, комплект диски\колодки Kamoka отлично работают, вообще никаких вопросов, с учётом их тогдашней цены это топ как по мне. Вот здесь я их демонстрировал новыми. И вот так они износились:
слева левое колесо, справа правое…
зато плоскость износа идеально ровная, хоть к новым дискам прикладывай)
Мои давние подписчики могли заметить, что вид тормозной системы для меня имеет далеко не последнее значение. Опрятный вид тормозов это мой фетиш. По мимо того что я их перебираю каждые 2-3 года с разбором для перекраски, то этого будет мало, ещё очистка и локальное подкрашивание суппортов и торм.дисков при сезонной смене колес и даже чистка сквозь спицы дисков при мойке всей машины). Для этого у меня всегда имеется отдельная микрофибра. Главный враг внешнего вида суппортов и колесных дисков, это пыль выделяемая тормозными колодкам. Подвох ещё и в том — даже если внешне колесный диск и тормоза вымыты, то на внутренней полке диска, спустя уже месяц после переобувки накапливается хороший слой тормозной пыли, который не вымоешь без снятия колеса, так вот, даже при не продолждительной поездке по лужам и дождю весь этот слой, вместе с водой разлетается по внешней стороне и суппорту и в миг засирает всю эстетику. Далее идёт зимняя, соленая грязь, выбрасываемая дорожниками, которая постепенно ржавчиной замещает термокраску. Ну зимой 407 не ездит, поэтому главная беда уменя это именно колодочная пыль. Кстати пыль эта довольно вредная для здоровья и не менее опасная чем например те же выхлопные газы. Были даже попытки разработок фильтров на эту тему, устанавливаемых рядом с суппортом). Подробно идею можно рассмотреть вот ЗДЕСЬ на видео.
Ещё одна хорошая идея, это безпыльные тормозные колодки, наслышан я о них был давно, в частности о ATE Ceramic из БЖ владельцев Citroen C5x7. Лично проверить их в действии я смог на Форд Фокус 3, которому на конвеере их ставили на переднюю ось, при чем не нужно было выяснять что именно они там стоят, достаточно лишь было заметить насколько чистые всегда передние колеса, относительно задних. Этот Фокус я активно юзал 2 недели, когда моему 2.7 поднимали гбц осенью и помню как я спустя эти 2 недели заехал его тщательно помыть на мойку самообслуживания, прикоснувшись к передним дискам я охренел — черная пыль отсутствовала на них от слова совсем, тогда то у меня "лампочка" и загорелась окончательно — хочу!
Ценник конечно на них не стандартный не много оказался, перед самым новым годом пытался заказать их у самого дешёвого поставщика но с низкими гарантиями прихода и сроком в 50 дней, спешить все равно было не куда, но в феврале заказ сняли. Далее извесное всем вторжение 24го, рост цен и на данный момент цена на них находится в космосе, затею пришлось законсервировать. Но не на долго. Как то при встрече случайно предложил помощь Koreshuk в приобретении их в соседней стране и Андрюха мне их привёз по цене ниже до военной у нас, за что ему гиганское спасибо. И вот они у меня:
передние и задние
Задние. Арт.: 13.0470-2893.2
Передние. Арт.: 13.0470-2892.2
комфортные )
А вот при выборе тросов ручника пришёл к самому дешёвому варианту Cofle, потому что не Китай, негативных отзывов не встретил и узкая специализация бренда и даже по некоторой информации поставщик на конвееры.
15$ за 2шт., арт. 92.10.6224
Забавный момент, ранее они всегда были (для 407 по крайней мере) с надписью made in Italy, но мне ''пришла'' Турция, значит уже и там производство успели наладить)
исполнение
Тросики меняются довольно легко, главное сначала отсоединить их на суппортах, далее для удобства я достал задние сиденья, отсоединил 2 пластмаски центральной консоли (выдвижной кармашек(кстати я даже не знал о его существовании там) и его корпус) под воздуходами для задних пассажиров, там появиться гайка на 13, она держит консоль, открутив и слегка приподняв её, нужно открутить ещё 2 гайки на 10 которые держат кронштейн, его вынул и там уже видны тросики, которые легко разъединяются, далее снять весь пластик на днище и всё, можно вытягивать тросы, всё просто, в сети информации хватает. У меня стояли ещё родные тросы. От руки, снятые, ходили примерно одинаково туго, однако на деле один ещё работал, второй уже почему то нет.
Ну а перед установкой "керамических" колодок, я убрал все следы классических. Все почистил, обновил краску.
Использую пластины из предыдущего, оригинального комплекта для внутренней колодки. Смазку в направляшках обновил, смазка textar для торцов и задних стенок колодок
смазка от вмпавто работает отлично
право готово
диски тут кстати тоже ATE, спереди фэн-шуй получился, в идеале правда тут и суппорты ATE должны быть, с диском 340мм, но это наверно уже в следующий раз)
лево готово
далее задняя ось:
задний диск после очистки и 5 лет эксплутации, вроде и красить не надо, но всё же одним слоем я его обдал, т.к. краска в этот раз попалась с большим количеством блёсток)))
задние скобы
зад, лево готово
зад, право готово
Так же выдраил пыль и грязь изнутри дисков:
в процессе
ну и под баллончик всё это дело, задул спец.краской для них:
чистота внутреннего обода тоже отражает внешний вид колес, как правило через 2 недели от обычных колодок тут уже всё черное, посмотрим как будет с ''керамикой''
Ну Фсё, теперь глаз не оторвать :-)
как у кота яи
С передними колодками проехал уже свыше 500км, по пыли могу сказть что её в 3-4 раза меньше и она светло-серого цвета. В целом супер, эффективность торможения точно не ухудшилась, думаю она станет лучше, когда всё полноценно притрется. В целом преимуществ у этих колодок хватает и свою цену они уверен на 100% отрабатывают — экономят тормозной диск, создавая свою защитную пленку и сами изнашиваются в 2 раза медленнее, вот и посмотрим. Для меня же всё это вторично, основное это избавиться от избыточного загрязнения колёс и тормозов.
Вот и всё собсна, спасибо за внимание.
ps. ах да, ручник теперь зверь, с мёртвой хваткой!)
Цена вопроса: $160
Пробег: 340 000 км

Всем привет.
Спустя 55.600км стерлись пердние тормозные колодки:
ну решил что хватит уже
это были оригинальные колодки Peugeot (TRW), тут можно взглянуть как они выглядили в молодости новыми. Отработали хорошо, пылили знатно, только успевай диски протирать. Помню после притирки они попискивали на холодную, при лёгком притормаживании, через какое то время это прошло — не критично.
Задние колодки ещё могли по работать, особенно справа), видимо от того что ручник на том колесе вообще не держал, но прикольно что на тех.осметре 4 месяца назад об этом не было обмолвлено ни слова, хотя я и так знал что на хорошем уклоне ручник не держит давно — виной этому не работающий трос стояночного тормоза.
В целом, комплект диски\колодки Kamoka отлично работают, вообще никаких вопросов, с учётом их тогдашней цены это топ как по мне. Вот здесь я их демонстрировал новыми. И вот так они износились:
слева левое колесо, справа правое…
зато плоскость износа идеально ровная, хоть к новым дискам прикладывай)
Мои давние подписчики могли заметить, что вид тормозной системы для меня имеет далеко не последнее значение. Опрятный вид тормозов это мой фетиш. По мимо того что я их перебираю каждые 2-3 года с разбором для перекраски, то этого будет мало, ещё очистка и локальное подкрашивание суппортов и торм.дисков при сезонной смене колес и даже чистка сквозь спицы дисков при мойке всей машины). Для этого у меня всегда имеется отдельная микрофибра. Главный враг внешнего вида суппортов и колесных дисков, это пыль выделяемая тормозными колодкам. Подвох ещё и в том — даже если внешне колесный диск и тормоза вымыты, то на внутренней полке диска, спустя уже месяц после переобувки накапливается хороший слой тормозной пыли, который не вымоешь без снятия колеса, так вот, даже при не продолждительной поездке по лужам и дождю весь этот слой, вместе с водой разлетается по внешней стороне и суппорту и в миг засирает всю эстетику. Далее идёт зимняя, соленая грязь, выбрасываемая дорожниками, которая постепенно ржавчиной замещает термокраску. Ну зимой 407 не ездит, поэтому главная беда уменя это именно колодочная пыль. Кстати пыль эта довольно вредная для здоровья и не менее опасная чем например те же выхлопные газы. Были даже попытки разработок фильтров на эту тему, устанавливаемых рядом с суппортом). Подробно идею можно рассмотреть вот ЗДЕСЬ на видео.
Ещё одна хорошая идея, это безпыльные тормозные колодки, наслышан я о них был давно, в частности о ATE Ceramic из БЖ владельцев Citroen C5x7. Лично проверить их в действии я смог на Форд Фокус 3, которому на конвеере их ставили на переднюю ось, при чем не нужно было выяснять что именно они там стоят, достаточно лишь было заметить насколько чистые всегда передние колеса, относительно задних. Этот Фокус я активно юзал 2 недели, когда моему 2.7 поднимали гбц осенью и помню как я спустя эти 2 недели заехал его тщательно помыть на мойку самообслуживания, прикоснувшись к передним дискам я охренел — черная пыль отсутствовала на них от слова совсем, тогда то у меня "лампочка" и загорелась окончательно — хочу!
Ценник конечно на них не стандартный не много оказался, перед самым новым годом пытался заказать их у самого дешёвого поставщика но с низкими гарантиями прихода и сроком в 50 дней, спешить все равно было не куда, но в феврале заказ сняли. Далее извесное всем вторжение 24го, рост цен и на данный момент цена на них находится в космосе, затею пришлось законсервировать. Но не на долго. Как то при встрече случайно предложил помощь Koreshuk в приобретении их в соседней стране и Андрюха мне их привёз по цене ниже до военной у нас, за что ему гиганское спасибо. И вот они у меня:
передние и задние
Задние. Арт.: 13.0470-2893.2
Передние. Арт.: 13.0470-2892.2
комфортные )
А вот при выборе тросов ручника пришёл к самому дешёвому варианту Cofle, потому что не Китай, негативных отзывов не встретил и узкая специализация бренда и даже по некоторой информации поставщик на конвееры.
15$ за 2шт., арт. 92.10.6224
Забавный момент, ранее они всегда были (для 407 по крайней мере) с надписью made in Italy, но мне ''пришла'' Турция, значит уже и там производство успели наладить)
исполнение
Тросики меняются довольно легко, главное сначала отсоединить их на суппортах, далее для удобства я достал задние сиденья, отсоединил 2 пластмаски центральной консоли (выдвижной кармашек(кстати я даже не знал о его существовании там) и его корпус) под воздуходами для задних пассажиров, там появиться гайка на 13, она держит консоль, открутив и слегка приподняв её, нужно открутить ещё 2 гайки на 10 которые держат кронштейн, его вынул и там уже видны тросики, которые легко разъединяются, далее снять весь пластик на днище и всё, можно вытягивать тросы, всё просто, в сети информации хватает. У меня стояли ещё родные тросы. От руки, снятые, ходили примерно одинаково туго, однако на деле один ещё работал, второй уже почему то нет.
Ну а перед установкой "керамических" колодок, я убрал все следы классических. Все почистил, обновил краску.
Использую пластины из предыдущего, оригинального комплекта для внутренней колодки. Смазку в направляшках обновил, смазка textar для торцов и задних стенок колодок
смазка от вмпавто работает отлично
право готово
диски тут кстати тоже ATE, спереди фэн-шуй получился, в идеале правда тут и суппорты ATE должны быть, с диском 340мм, но это наверно уже в следующий раз)
лево готово
далее задняя ось:
задний диск после очистки и 5 лет эксплутации, вроде и красить не надо, но всё же одним слоем я его обдал, т.к. краска в этот раз попалась с большим количеством блёсток)))
задние скобы
зад, лево готово
зад, право готово
Так же выдраил пыль и грязь изнутри дисков:
в процессе
ну и под баллончик всё это дело, задул спец.краской для них:
чистота внутреннего обода тоже отражает внешний вид колес, как правило через 2 недели от обычных колодок тут уже всё черное, посмотрим как будет с ''керамикой''
Ну Фсё, теперь глаз не оторвать :-)
как у кота яи
С передними колодками проехал уже свыше 500км, по пыли могу сказть что её в 3-4 раза меньше и она светло-серого цвета. В целом супер, эффективность торможения точно не ухудшилась, думаю она станет лучше, когда всё полноценно притрется. В целом преимуществ у этих колодок хватает и свою цену они уверен на 100% отрабатывают — экономят тормозной диск, создавая свою защитную пленку и сами изнашиваются в 2 раза медленнее, вот и посмотрим. Для меня же всё это вторично, основное это избавиться от избыточного загрязнения колёс и тормозов.
Вот и всё собсна, спасибо за внимание.
ps. ах да, ручник теперь зверь, с мёртвой хваткой!)
Цена вопроса: $160
Пробег: 340 000 км

И вновь приветствую всех!
После замены прокладки гбц, первое время катался без нижней защиты что б контролировать сухость после вмешательства. Единственный нюанс, наблюдалась капля масла на трубке слива из турбины, она вроде как и раньше там присутствовала, меня только потом осенило что и там есть маленькая прокладочка, совсем её выпустил из виду, при снятии турбины меня рядом не было. В итоге все ставилось на старое. Фиг с ним, подумал я, лишь бы не прогрессировало. Так, спустя 500км мелкими перебежками в сухую погоду накатав, убедившись что все норм, поставил защиту, километров 200 я с ней проехал и вот на днях спускаюсь в яму глянуть как там дела, а дела там так себе, защита мокрая и пятно на полу сантиметров 15. Делааа…
таки прорвало… дальше мандраж) а реально ли заменить прокладочку там не разобрав пол машины?
Открутив крепление выхлопа передней гбц я начал пробовать. Главный вопрос был — будет ли двигаться трубка вообще, что б прокладку вытащить/вставить? как она закреплена к блоку я не знал, глазами по факту увидеть там что либо не реально, на схеме вроде будто просто вставляется и никаких болтов:
номер 11
первый видимый болт на первом фото, с помощью удлиннтелей откучивается без проблем. второй, его не видно за кабелем, прикрепив карданчик, потихоньку в несколько попыток открутил и его, в итоге трубка начала двигаться, ура! тут же и прокладка на половину вылезла, с помощью загнутой проволочки я её вытащил оттуда — пол дела сделано.
Типа виновник
Теперь висел вопрос — как туда новую поставить!) Прокладка хрупкая, будто бумажная, но имеет металлическую арматуру сеточкой.
На следующее утро новая была у меня на руках. Цена 2 евро
Вооружился я двумя вязальными спицами и двумя кусками длинной, тонкой проволоки, одну проволоку изогнул под мешающие выступы в недрах и на конце за одну половинку прокладки обжал её и начал пропихавать аккуратно для направления под трубку, второй проволокой оттягивал трубку вниз, одной спицей направлял прокладку, второй сдвигал в сторону трубку :-DD.
хирургическая операция
Кароче описывать все тоноксти наверно не имеет смысла). Но я победил.
Далее тест драйв 10км и убеждаемся что это ничего не дало. Снова всё мокрое. Эххх…(( Начал думать что что то с турбиной видимо не то, масло шло откуда то выше трубки слива. И тут я понял что я попал.
Посоветовавшись с человеком хорошо знающим 2.7 он мне рассказал про ещё одну прокладку, в этот раз медную, да ещё и двойную, на подачу масла в турбину под давлением и что встречались случаи её разгерметизации
номер 13
Было воскресенье, благо у нас развелось интернет магазинов, нашёлся один который работал без выходных и я тут же заказал эту шайбу с поставкой на следующее утро. И тем временем,
не долго думая, с не довериями и сомнениями начал разбирать морду. 4 часа и машина выглядела вот так:
глаза боялись, руки делали
И все это из-за детальки за 2.5$
Далее ожидала картина что всё это не зря:
виновник определен и доступ есть, фууухххх…
Почти готово, главное хорошо зажать. Большой вороток туда не пролазил, пришлось зажимать маленьким, вставив большую звездочку в головку на 8, на вороток одевал накидной ключ для увеличения рычага, таким образом надёжно зажал
Ну а после сборки произошел тот самый прикол с замком капота. Позже капот открыл без проблем). Ну и главное теперь вновь все сухо.
Цена вопроса: $5
Пробег: 336 000 км

Всех приветствую!
Осень, октябрь, ловлю момент!

I

II

III

IV

V

Гродненский р-н, д. Немново и шлюз "Немново" — памятник архитектуры Беларуси, создан в первой половине 18 века
VI

VII

VIII

IX

X. Следующие снимки сделаны в крайнем левом, за деревом домике

Да, неожиданно меня пригласил проходящий мимо хозяин музея этой местности
XI

XII. Разного рода исторические артефакты этой местности и фотографии разных периодов

XIII. Быт, эхо войны

XIV

XV

Едем дальше
XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI


XXII
Жмите кнопки если понравилось, может ещё на фоткаю, иначе больше писать не о чем)
Пробег: 323 000 км

Всех приветствую!
Осень, октябрь, ловлю момент!

I

II

III

IV

V

Гродненский р-н, д. Немново и шлюз "Немново" — памятник архитектуры Беларуси, создан в первой половине 18 века
VI

VII

VIII

IX

X. Следующие снимки сделаны в крайнем левом, за деревом домике

Да, неожиданно меня пригласил проходящий мимо хозяин музея этой местности
XI

XII. Разного рода исторические артефакты этой местности и фотографии разных периодов

XIII. Быт, эхо войны

XIV

XV

Едем дальше
XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI


XXII
Жмите кнопки если понравилось, может ещё на фоткаю, иначе больше писать не о чем)
Пробег: 323 000 км

Всем привет!
АвтоСтронг тут 2.7 разобрал. Я ждал). Ну, подкинули они на вентилятор конечно: Часть народа в полном негодовании).


Но я все же добавлю объективности, есть моменты где из мухи делают слона.
Что сразу бросилось в глаза — мотор на видео очень свежо выглядит, на передней клапанной крышке есть табличка и на ней как раз заострил внимание оператор, там стоит дата 19.09.09, судя по всему мотор был уже не родной)
— Охладители ЕГР — течь проявляется очень редко, о такой проблеме слышал только на Land Rover. Следите за системой охлаждения и выбирайте качественную ОЖ и этой проблемы никогда не будет. А есть ещё вариант кастрации этой магистрали с охладителями, многие давно ездят без них, но я например это делать вряд ли буду, хотя сами клапаны заглушены как программно так и физически.— Пластиковая трубка выходящая из блока выдает течью себя так же очень редко, проблема преувеличена и не стоит её принимать сильно в серьёз, но в целом, все пластиковые элементы на 2.7 требуют пристального внимания, это факт, после 10-15 летнего возраста, если до вас ничего не менялось, то неожиданные сюрпризы могут проявиться. Мотор очень тяжёлый для легковушки, из-за чугунного блока, облегчали его вес всем чем можно, от этого много пластиковых элементов.
— Система картерных газов в колоколе для меня новость, думаю и не только для меня, в плане того что она там вообще есть), и что то мне подсказывает, интуитивно, что деталь эта вечная и не склонная к засорению, "проблема" мне кажется так конкретно притянута за уши.
— С вихревыми заслонками тоже полный промах, когда мембраны рвутся, заслонки наоборот всегда открыты. Это чисто экологическая примочка, которая работает при спокойной езде в диапазоне оборотов от 1100 до 2000 оборотов. При активном нажатии на педаль газа или в любых условиях при чип тюнинге эта штука не нужна вовсе. У меня эта система не работает давно, смысла в ней крайне мало, может быть, из баловства, в будущем восстановлю эту систему.
— Топливная обратка да — это болезнь, в обзоре озвучены самые худшие сценарии вплоть до возгорания, такое действительно бывает. На деле, течь никогда не проявит себя резко, если вы смотрите за машиной, сочиться по не много прогрессируя она может годами, образуя лужицы вокруг форсунок, а срывает её скорее от кривых, не давно полазивших там рук, при заглядывании хотя бы раз в месяц на неё и при своевременной замене у вас никогда этой проблемы не будет, новая 100$ и вы надолго об этом забудете, я и вовсе б.у поставил 4 года назад, до сих пор все сухо.
И вероятность попасть на стружку от тнвд такая же как и у любого другого дизеля с CR, мне знаком лишь единственный случай на C5x7.
— Пластиковый корпус термостата тоже болезнь, подтверждаю, за этой штукой тоже нужно следить. Хотя лично мой опыт положительный за все время владения.
— Теплообменник в развале действительно коварная деталь — но про трещину на корпусе слышу в первые, попахивает вымыслом, а вот резиновая прокладка действительно иногда даёт течь, и прокладка эта не детализируется, так же сам алюминий в районе прокладки может разрушаться, от чего масло может по не много попадать в систему охлаждения или крайне редко как у меня например очень резко. А если уж масло протекает на ружу, в развал, то вытекать оно будет не на ремень ГРМ, а на коробку передач. Однако ещё раз напоминаю, при должном обслуживании, содержании в чистоте системы ОЖ вы с этой проблемой вряд ли столкнётесь.
— Хлипкое крепление натяжного ролика на корпусе маслонасоса не сказать что бы повально, но обломы его действительно встречались, с какого года его модифицировали и какой стоит у меня… вот тут я даже затрудняюсь ответить. На увеличенную производительность самого же насоса я бы внимание не заострял, если вы не собираетесь в него заливать рекомендованный C2 5w30.
В сравнении с другими двигателями, 2.7 рассчитан на работу с низким давлением масла. Почему так было сделано вопрос открытый. Однако это действительно могло не иметь значения если окунуться в очередной раз в историю. При старте его проектировки, это 2000 год

журнал Автомир за 4 октября 2000 года, в правом столбце
до полной поездки крыши у экологов и маркетологов оставалось ещё 10 лет примерно. 2000 год как раз был стартовым, когда официально было дано добро писать на минеральном масле "синтетика". Сейчас мы наблюдаем пик деградации, синтетическое масло вымирающий вид, увы, этого сейчас никто не понимает, а спектакли с подпольными заводами хорошо снимают ответственность с производителей. Так вот, к чему это я, изношенный вкладыш — это следствие касания шейки вала, для того что бы этого не было, по мимо HTHS и так же нужна крепкая жидкостная прослойка, которая даёт только классическая ПАО-Эстеровая синтетика, которую в момент проектирования и начале производства мотора можно было легко найти в свободной продаже.
всё элементарно просто, счастье не только в высоком давлении

именно из-за этой взвеси глобального одурачивания производители не предпринимают особых мер. Мотор спроектирован под классическую синтетику.
Сейчас например, у многих дизельные Land Rover Discovery ассоциируются с поломанными коленвалами и провернутыми вкладышами, это уже как клеймо, даже ленивый обзорщик об этом скажет в первую очередь.
2.7 с учетом превращения в 3.0, выпускается уже 16 лет, на Discovery 5 все те же проблемы и те же масла. Однако на половине пути его производства, в 2012 году об этой проблеме никто даже и не слышал и вот например в обзоре Discovery 3 одно из ведущих изданий "Автомир" предоставило прямое тому доказательство:
речь о ресурсе турбины и грм…

читаешь и прям вот как чего то не хватает)

основная боль электрика? скажите это в 2020)

Общий вид, даже намека нет на КШМ.
Наблюдая за потенциальными покупателями Пежо 607, при поиске, часто, на корню исключают сразу 2.7, 6 лет назад я был в том числе), после таких обзоров станут исключать ещё больше. От части зря, не все так печально на мой взгляд. Да, 2.7 требует самой обширной диагностики перед приобретением. После вменяемого владельца и в дальнейшем грамотным подходом к обслуживанию вы не разочаруетесь. Мой опыт показал — не так страшен чёрт, как его малюют. Очень приятный двигатель, весь гемор оплачивается удовольствием от передвижения при любом стиле езды, а наличие его в 407-ом подбросило мне ещё вдохновения довести его до идеала и перелопатить море информации для разоблачения тайны его основной беды. На данный момент за всем этим ажиотажем страха вокруг 2.7 наблюдаю с улыбкой :-) знания и опыт его побеждают.
Тем не менее, выражаю благодарность АвтоСтронгу за обзор и за музыку на фоне — то что доктор прописал!)

Всем привет. Давно не появлялся.
Запись — горечи пост.
Получил сын права и попросил, в тот же день, прокатится со мной по городу, так сказать "обкатать" права.
Два подряд манёвра (перестроение и на разворот), последний оказался роковым. Не до конца перестроился в левую полосу и пошел на разворот и тут пенсионер на VW Vento срезал нас со спины слева.



Итог, наша вина (хотя 50/50) и привет ремонт за свой счет.
Т.к. колесо было вывернуто влево, удар пришелся слева, выбило ухо поворотного кулака, минус рулевой наконечник и тяга и привет эвакуатор.
1. Левая фара ориг. б/у — 77$;
2. Левый ПТФ ориг. б/у — 25$;
3. Левое крыло ориг. б/у — 38S;
4. Поворотный кулак левый ориг. б/у — 20$;
5. Рулевой наконечник и тяга — 25$;
6. Кронштейн крепления бампера б/у — 43$;
7. Комплект креплений правой и левой фары -25$;
8. Опора крала — 10$
9. Работа на СТО, покраска крыла и бампера + эвакуатор — 137$
Итого:400$ с учетом хороших контактов по разборкам в Минске и соответственно цен.





К слову сказать, найти хорошую фару по гуманной цене и европейку ( в основном англичанки от праворульных машин) оказалось очень не просто. И есть один момент: что бы отличить английскую фару от европейки и чтобы вас не нае…ли можно по маркировке на самой фаре пустой квадрат □ — европейка, а черный ▀ -англичанка.
Глобально ничего не пострадало (боялся за рулевую рейку и левый приводной вал, но вроде пронесло). Кронштейн крепления опоры крыла выровнял легко сам. Опора крыла надо сказать уродская конструкция, хилый пластик прям жуть, чуть сильнее зажмешь болт и привет, покупай новую.
Как то так. Всем ровных и не попадать в неприятности
Цена вопроса: $400
Пробег: 188 700 км

Перестал нормально держать ручник, оказалось, что справа флажок на суппорте уже упёрся в ограничитель и трос практически не двигался. Причина тому — закисший трос.
Для замены необходимо в салоне разблокировать механизм самонатяжения и снять фиксаторы тросов. По мануалу необходимо снять центральную консоль с подлокотником, но это очень долго. Проще расположиться в удобной позе и произвести замену через кармашек или пепельницу, у кого как, сзади центральной консоли.

Открываем кармашек отводим фиксатор вниз и тянем его вверх

Далее удаляем крышку, поддеваем с краёв и тянем на себя

Теперь мы добрались до внутренностей механизма ручника, чтобы ещё ближе к ним приблизиться необходимо окрутить центральную гайку на 13, после её откручивания можно приподнять центральную консоль вверх и подставить какую-нибудь подставку под неё, затем выкрутить две маленькие гаечки на 10 и удалить металлический кронштейн.
Откручиваем центральную гайку и приподнимаем на 5-10 см центральную консоль

Затем откручиваем две гаечки на 10 и удаляем кронштейн

Снимаем вот такой кронштейн

Теперь у нас есть свободный доступ к фиксаторам троса. Но перед этим необходимо ослабить механизм натяжения троса, нажав на жёлтую кнопку и центральный рычаг, при этом вытягивать трос из механизма натяжения, это довольно не просто, но немного потыкавшись всё получится. Кнопку можно увидеть сняв защитный чехол возле ручки ручника.
Жёлтая кнопка разблокировки механизма натяжения

Также данную кнопку можно наблюдать и через наше разобранное окно в консоли.

После разблокировки механизма натяжения и снятия натяжения с тросов, можно освобождать фиксаторы троса и отправляться под авто.
Освобождаем фиксаторы правого и левого троса

Внизу извлекаем фиксаторы троса из флажков на суппорте и добираемся до места входа тросов в салон. Для этого при наличии пластиковой защиты днища, снимаем её, при отсутствии — сразу тянем за трос и извлекаем втулки вместе с тросом. Возможно понадобятся плоскогубцы, у меня эти втулки были прикоревшие.
Освобождаем фиксаторы троса из флажков суппорта, и снимаем пластиковый стопор с втулки троса возле суппорта.

Извлекаем из кузова втулку троса

Вытягиваем трос через все проушины — трос снят.
Тросы стояли ещё родные, левый двигался вообще без каких-либо затруднений, хотя в одном месте внешняя оболочка уже перетёрлась, а вот у правого внешняя оболочка лопнула прямо возле суппорта и трос вообще не двигался.
Вот так выглядели старые тросы
На замену были куплены тросы средней ценовой категории, на вид вроде бы норм. Мажорничать не стоит, это не самый ответственный узел.
COFLE артикул 106224 Трос стояночного тормоза, цена за штуку — 19р. 50коп. (~10$)

COFLE артикул 106224 Трос стояночного тормоза

Всегда думал, что тросы во избежание налипания пыли и грязи не надо смазывать, а тут прямым текстом и большими буквами написано: смазывай меня силиконовой смазкой, а стоит ли?

Новый трос отличается от оригинала фиксатором на конце, он шарообразный
Далее взводим флажки на суппорте вверх, если флажки до снятия тросов не были в максимально взведенном состоянии, то желательно снять суппорт и утопить поршень.
Установка троса производится в обратном порядке, разве я бы рекомендовал сначала установить фиксаторы троса в салоне, а затем уже заводить их на флажки суппорта.

Протягиваем трос через все проушины

Заводим трос в салон и там закрепляем в механизме самонатяжения

Новый трос установлен
Перед тем как начать пользоваться ручником необходимо выполнить следующие операции:
— лучше утопить поршни в цилиндры;
— взвести рычаги привода на суппорте;
— завести автомобиль;
— несколько раз нажать педаль тормоза;
— нажать на жёлтую кнопку механизма натяжения;
— затянуть несколько раз ручник.
В конце получаем, что ручник превосходно держит уже на первом щелчке, конечно же не на крутом склоне, но приятно. Даже рычаг стал легче подниматься и отпускаться.
Инструкция по замене
Инструкция по регулировке
Всем добра!
Цена вопроса: 39 ₽
Пробег: 289200 км

Всем привет.
В общем С6 я попробовал, продаётся у нас через автосалон 2.7, 2006 года. cars.av.by/citroen/c6/16547851 Прикинулся покупателем серьёзно рассматривающего эту модель). Впечатления двоякие, экземпляр в целом запущен. Ходовые качества не впечатлили, вероятнее всего из-за состояния, по прямой вроде плывёт, покачивается, а вот при разворотах машина как желе, зад норовит куда то улететь, очень не понравилось. Так же после интенсивного разгона, как только убрал ногу с педали газа, получил удар, то ли это передняя\задняя подушки разорваны в хлам, то ли с коробкой что… Салон грязный. Пробег 195, смотан на 100%. Много мелких косяков. Какое лилось масло владелец даже не помнил, звонил домой что бы узнать вязкость)) лил сороковку, про масло он был смутно в курсе, т.к. с его слов предыдущий владелец был вооружен о подвохе заводских рекомендаций и ему эту инфу передал. В развале мотора везде масляная грязь, колхозные (хотя возможно и гораздо надежнее) железные патрубки и тройники, умудрились же вылепить…
В целом я остыл… хотя и догадываюсь, что до истинного С6 там было далековато по устойчивости и плавности. 407 после него монолит, злобно вцепившийся в асфальт.
Кстати, совершенно случайно, по просьбе одного человека, в декабре месяце, я так же не много испытал и Пежо 607 2.7 который продавался в том же автосалоне). Состояние было по лучше. Были вибрации при разгоне. Скорее всего, традиционно, разбиты были приводные валы, ну и текущая обратка с дырявым глушаком в районе СФ в комплекте, зато какой был звук, ммм!..) В целом 607 тот был по приятнее.
Кузова у обоих машин были в идеале для своего возраста (2005 и 2006 г.в.), правда только у С6 пороги спрятаны пластиковыми накладками.
607 в итоге был продан самим владельцем, за копейки, всего 4850$, и он более чем стоил этих денег, правда что там было с КШМ неизвестно, давление масла я не измерял и в моторе был залит тухлый 5w30…
В данный момент в голове моей автомобильная пустота.
Уровень 407 на amvar'е с 2.7 высок, после него зажечь огонёк в душе не удалось даже пятьсот восьмому, на нём я катался несколько дней. GT бы попробовать…
Немножко открыток:

Гродненская пуща

Время рассвета, температура ниже ноля

—

кроты совсем офигели, они везде

—
Про стартер:
Стартер в моей машине самая капризная деталь, все началось осенью 2016го, при холодном запуске, когда мотор завелся, жужжание с секунду. Снял я его, занёс на специализированное СТО, проверили, вердикт — все в порядке, дело лишь в смазке. Поставил на место и да, симптом исчез… до осени следующего года, опять тоже самое, сначала периодически, потом постоянно, чем холоднее, тем стабильнее и громче и только на холодный двиг, дотянул так до марта, снова снял, занёс туда же, все объяснил, в итоге приговорили они мне бендикс, больше по моим рассказам чем по факту т.к. опять же, никаких вопросов при его диагностике не возникло, заменили, снова смазали, поставил на место, симптом исчез… иии?) Опять до осени, все аналогично, как я и предполагал бендикс был заменён зря, ну ок, будет запасной теперь. Опять снимаю стартер, несу туда же, всё объясняю, спрашиваю что за смазка, ответ — графитовая, мы ею уже больше десятка лет пользуемся. А другая у вас есть? — спрашиваю я). Дедовские, жигулёвские методы не действовали в моём случае. Смазали какой то синей, более устойчивой к температурам смазкой, поставил на место, симптом снова исчез на всю оставшуюся осень и главное на всю следующую, наконец то!
Однако расслабиться стартер все равно не дал, победил жужжание на холодную, на его место с прошлой весны пришёл симптом провала или заикания при горячем запуске. Проявляется не постоянно, в среднем через 3-5 запусков, если ездить давая остывать мотору, симптом не проявляется и о нём можно забыть. Выглядит это так, поворачиваю ключ, пол оборота, потом провал на пол секунды, можно даже в этот момент услышать щелчок из того района, типа реле какого то, ещё оборот и мотор заводиться, все это при однократном удерживании ключа на старте. Что теперь не так? Вот тут буду рад совету, может было у кого что подобное? Куда смотреть, что б сразу тыкнуть горе мастерам, доверия к местным специалистам нет или может сам справлюсь?))
Пробег: 313 800 км

23 декабря, самые короткие световые дни и +5.+7. Снег и солнце нам только снится). Несколько спонтанных фото среди с(ы)ерости и 100% влажности).

No comments…

—

—

—

—

—

Relaaaaax)

Всех с наступающим!
Пробег: 312 200 км

23 декабря, самые короткие световые дни и +5.+7. Снег и солнце нам только снится). Несколько спонтанных фото среди с(ы)ерости и 100% влажности).

No comments…

—

—

—

—

—

Relaaaaax)

Всех с наступающим!
Пробег: 312 200 км

Доброго времени суток, коллеги!
Прошло 10.000, хотя можно было и больше. В прошлый раз я заливал и расхваливал Idemitsu Zepro Diesel 5w40 — лучшее масло на рынке для дизельных моторов на данный момент. Сейчас бы оно тут снова фигурировало. Но в этот промежуток времени возобновилось производство масел на Нижнекамском химическом заводе бренда TatNeft, который производит ГСМ для министерства обороны. Как возобновилось, так и снова потухло. Pro Optima Truck Pao 5w40 которое я залил в этот раз, уже заказать не получиться, все разобрали. Разливается оно только по минимум 20л. Канистра 20л. обошлась в 130$, всего лишь! Экономить цели не было, просто всегда интересно разнообразие, ну раз уж появился такой достойный конкурент, Zepro Diesel подождет. Масло покупалось в складчину с родственником, мне 12л. на 2 замены и 8л. на 2 замены в Astra H 1.9CDTi, как то так). Если б пробеги у меня были по больше, все оставил бы себе.
Вообще тарой и происхождением этого масла можно троллинг устраивать — никакой маркетинговой шелухи. В подобную, зелёную тару у нас фасуют масло M8в от Нафтан)

Сурово)

На затертой и абы как приклеенной этикетке информация о полиальфаолефиновой основе, которая имеет только одно значение, это вам не Fully Synthetic или 100% Synthetic за которыми вполне легально скрывается высокоочищенное минеральное масло с кучей загустителей в 95% случаев. Так же тут есть интересное опровержение мифа о том что '' грузовые'' масла якобы для низкооборотных моторов

Довольно жидкий 5w40, судя по анализу из ойлклаб, близко к границе w30, плюс индекс вязкости 166 намекает о полном отсутствии загустителей, температура вспышки и замерзания тут занижены лабораторией УРЦ с целью снижения репутации продукта что бы налить "воды" о содержании ГК — это типичная политика ойлклаба для запудривания мозгов. В целом, забегая в сторону от темы, скажу что на постсоветском пространстве, сейчас идёт активная информационная война и антипропаганда ПАО масел — сушит сальники, не смазывает, гадит, бла-бла-бла…с целью стимуляции продаж минеральных-гидрокрекинговых.
анализ

Resurs Next как всегда со мной

фильтр

Как уже ранее говорил, увлекаюсь капельными тестами. Ниже, на бумаге, жизнь Idemitsu Zepro Diesel 5w40 в 2.7HDi с интервалом 2000-3000км. Такие пятна получаются после выдержки 24 часа. Перед нанесением масло всегда приблизительно одной температуры — горячее, высота падения капли тоже примерно одинаковая. Эти пятна дают вполне интересную информацию о состоянии масла и сколько сажи в нем накопилось. Первая проба слева, вверху сделана на пробеге 2800км., вокруг серого пятна(сажа) видно ещё прозрачное окружение — масло на таком пробеге можно сказать ещё новое:
А самое нижнее пятно было сделано перед заменой, пробег 10.014км. Капля на щупе пугающая — черная как смола. После выдержки видно, что масло вполне живое и на нем можно ездить ещё 1000-2000 км без вреда для мотора. Мертвое масло из дизельного мотора в таком тесте имеет черно-серый цвет и может не иметь ядра по центру и желтезны по краю или быть маленьким по размеру из-за перенасыщения сажей. По таким пятнам, если набраться опыта, можно оценивать не только состояние и качество масла, но и ДТ которым вы заправляетесь

На TatNeft буквально за месяц проехал уже 3200км. После смены чудес от масла не услышал, хоть в нем и содержится молибден, ну я их особо и не ждал. Температуру при 150км\ч длительно, держит штатно, уверенно.
Сажевый фильтр на полнозольниках чувствует себя прекрасно вот уже 22.400км, недавно смотрел давление на 3500 оборотах, как раз после пробежек по трассам: 64 мБар. Средний пробег между 5ю последними регенерациями 600+ км. — это отличное состояние фильтра для пробега 309.000км и мотора 2.7.
22.400км. на ''грязных'' маслах
Пробег: 306534 км

Всем привет. В этом году осень ну просто рай, по мимо красоты, сухо и тепло, до +20. Такой, второй половины октября, я не припомню… ну и уже традиционно, без фоток с машиной в эту пору никуда)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
Пробег: 307000 км

Всем привет. В этом году осень ну просто рай, по мимо красоты, сухо и тепло, до +20. Такой, второй половины октября, я не припомню… ну и уже традиционно, без фоток с машиной в эту пору никуда)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
Пробег: 307000 км

Всем привет. В этом году осень ну просто рай, по мимо красоты, сухо и тепло, до +20. Такой, второй половины октября, я не припомню… ну и уже традиционно, без фоток с машиной в эту пору никуда)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
Пробег: 307000 км

Всем привет.
Очередные 15 тыс позади, а это значит пришло время освежить жижу в коробке.
Последние 3 обновки у меня были маслом из Японии — Aisin Afw+. Обыкновенная, хорошая, гидрокрекинговая ATF, ничего плохого не скажу). Но т.к. я приболел темой изучения масел, захотелось чего то достойного и в трансмиссию плюхнуть. Выбора в этом направлении не оказалось, куда не ткнись, всюду гидрокрекинг или минералка — Mobil, Toyota, Idemitsu, Liqui moly и т.д. ничего интересного). Разгуливая по Drive2, как то наткнулся на этот пост коллеги и тут сразу пришло озарение. Ранее я уже знал о Американском бренде Amsoil и его шикарной линейке моторных масел Signature Series, которые в основах своих имеют ПАО/Эстеры от 50 до 100%, идеала в дизельном направлении я там так и не нашёл, ну а то что в линейке SS есть ещё и трансмиссионные жидкости, чет я даже и подумать не мог…
Потом увидев ценник на него, впал в раздумье) 140Byn (70$). Позже, ценник на него упал, плюс акция в местном интернет-магазине, итого я его отловил за 112Byn (55$) и вот оно у меня:

1 галлон = 3.78л. JWS 3309


полное описание: здесь
При чтении этих лозунгов, возникает мысль, а не альтернатива ли это всякой лишней приблуде, в виде доп-охлаждения? Если логически поразмыслить…Температура застывания -53 отличный показатель в соотношении с вязкостью, в рамках ATF.
Все это намекает о базовой основе честной синтетики — ПАО

паспорт

Ещё раз напомню отличие:

В общем продукт с огромным запасом, на все случаи жизни, вжаривать, стоять в пробках можно со спокойной душой). Увеличивая его процент в коробке, интервал обновления можно будет увеличить, до 20-25тыс.

Струйка красивого, красного цвета. Когда налито в банку, больше напоминает черный. Запах горелого отсутствует.
Немного моей стории и мнений о Aisin AM6
Вообще, машину с автоматом я не планировал покупать, в целом мнение о этих гидромеханизмах у меня было не очень. По сравнению с механикой, акп якобы менее надежна, более прихотливая, меньше участвуешь в управлении, отбирает мощность, да ещё и расходует больше топлива и т.д. и т.п. Ранее мне приходилось кататься на машинах с АКП, такие как Astra H с Aisin и Scenic с AL4 — ноль эмоций. Но вот когда я впервые проехался в сочетании 2.7-Aisin, мнение поменялось кардинально, вся суть автоматической коробки, вальяжность, спокойствие или наоборот — скорострельность, энергичность, мощи на тот момент казалось так много, что думалось на кой нужна та механика, великолепное содружество) В общем наваливать, обоперевшись рукой о подлокотник, мне очень понравилось)
Далее мне скорее хотелось взять контроль над стабильностью её четкой, отлаженной работы. Во первых тёк левый сальник приводного вала, как давно и какой там был уровень — было не известно. Далее, мне хотелось в ней заменить масло, пришлось усердно изучать мат-часть, на период 2015 года, информации по банальной замене/обновлению жидкости было очень мало и в добавок пугающая информация о том, что новое масло может натворить дел, в виде поднятия старых, изностных отложений, в сочетании с странными заявлениями некоторых автопроизводителей о масле на весь срок службы пугали и вводили в ступор. Все это я благополучно прошёл и добился своего. 11л жидкости было обновлено, из которых 3л. остались плескаться в коробке до следующего ТО. все прошло отлично.
Спустя 2.5 года случайно выяснилась интересная информация, оказалось что предыдущим владельцем машины был индивидуальный предприниматель, занимающийся обслуживанием и ремонтом АКПП))
В целом, я конечно не уверен, что коробка стоит родная или по крайней мере начинка в ней, а именно гидроблок) но не суть, сейчас пробег 302 тысячи, из них 61т. преимущественно городской эксплуатации моих. За весь этот период никаких нареканий нет. ATF обновлялась раз в 15 тыс., счетчик старения сбрасывал только 2 раза, последних 2 ТО я его почему то не трогаю… Никаких поводов для мыслей о дополнительном охлаждении у меня не возникает, считаю что всего там более чем достаточно, и это с учётом 440н.м и теплонагруженного, большого 2.7 и с как следствие плохой вентиляцией под капотом. В системе качественный коктейль антифризов HEPU G12+ и HEPU G12++ (Super plus) смешанные с чистой, деминерализированной водой, которые обновляются на 50% раз в 2 года. Чистые радиаторы. Прогревы стоя на "D" от нуля и ниже градусов, никакой активной езды первые 5-15 минут в зависимости от сезона. Думаю в этом и есть залог отличной работы коробки.
Так же у меня есть теория, что допуск 3309 более ресурсосберегающий, чем 3324, от чего жалоб на эту АКП, выпускавшуюся после 10 года больше. Понижение вязкости и как следствие, на банках ATF с этим допуском, появились лозунги об экономии топлива, ни к чему как правило хорошему это не приводит. Если жидкость 3324 на ПАО, то тогда вопросов нет. Но у нас ведь на "рынке" сплошной гидрокрекинг, от чего к перегреву коробки с введением евро5 стали более уязвимы. Повторюсь, это всего лишь пока моя теория, можете её рушить, только аргументированно)
Ну а то что 3309 можно лить в коробки после 10 года, в том числе и смешивать с 3324, в этом я уверен на 100%)
О коробке (TF80SC) на этом все, итог: при правильном отношении — выносливый, надёжный агрегат, способный переваривать 500+ нм.
Фильтры :

Топливный Hengst, салонный Peugeot/Citroen premium

Ещё осенью споймал 2 воздушных фильтра по 3 $ за шт. Пришли в корявых упаковках, сами фильтры ровные и аккуратные, ну а иначе я бы их не и принял)
3$ — арт. LX2788 — воздух

8.5$ — арт. E89KP D163 — топливо

11$ — арт. 647943 — салон

После 15тыс. Норм? Или лучше чаще?)

На этом все. Спасибо за внимание. Жмите кнопку если понравилось)
Цена вопроса: $73
Пробег: 302400 км

Правильные мысли у человека! Полностью с ним согласен: особенно про регламент. Долго нам идти ещё к тому, чтобы менять детали по отведённому им времени эксплуатации, а не потому что, что-то там сломалось, запищало, заскрипело и отвалилось. Хотя, это всё, не от хорошей жизни, ребята!
И как же я ненавижу "жучар-перекупов", которые скручивают пробеги в авто, а потом как не бывало смотрят на тебя, мол, сам ты "дурак". Но есть и обратная сторона медали: мы же сами не хотим покупать авто с большими пробегами, хотя и в отличном техническом состоянии и в достойном виде.
Вообще, я за то, чтобы для всяких там "скручивальщиков" пробегов, ввели статью! А то данное деяние, да и не только, становится поголовным мейнстримом на вторичном рынке авто.
Любите свои автомобили, чтобы они потом Вам платили той же монетой! А если решили продать — не избавляйтесь, а отдавайте с гордостью в хорошие руки!
Всем Добра! Цена вопроса: 100 500 ₽
Пробег: 192700 км

Всем привет!
Мысль о замене передних поворотных кулаков у мена появилась ещё до прихода вопросов по передней подвеске, как только вышла статья от foblas сразу решил для себя что буду делать так же.
Как оказалось позже (в конце мая), приехав на Минское СТО где обслуживают PSA для замены сальника привода кпп, было попутно обнаружено что обе нижние шаровые убитые (при этом никаких стуков и скрежетов не было), в итоге состоялась не запланированная их замена, поставили мне тогда metalcaucho. В придачу, левый поворотный кулак оказался уже "готовый", новая шаровая на палец одевалась руками, в тот момент деваться было некуда и мне аккуратно наварили две выпуклости на палец и таким образом запрессовали, так езжу по сей день, в итоге мысли о замене кулаков на новый тип превратились в обязательный пункт доведения машины под себя, ну а правый кулак был в норме, о нём и пойдёт сегодня речь.
Замену кулаков запланировал на следующий год, однако с правой стороной решил всё таки разобраться сейчас, начитавшись отзывов и мнений о metalcucho, начал подозревать в отклонении развала узел шаровая/кулак. Ещё в добавок у metalcaucho шариковый подшипник который как оказалось так же может заклинить или давать отклонение развала.
Поиски б\у кулаков нового образца в Гродно оказались безрезультатны, а вот в Минске как всегда с этим проблем нет. Помог мне подобрать хороший б\у кулак, доставить в Гродно и подбодрить на самостоятельную замену его nerik2000 за что ему как всегда огромное спасибо! Кулак обошёлся в 45$.
На кулаке так же имелась запрессованная шаровая skf, сначала думал ставить вместе и всё же состояние меня её не устроило, я её снял, далее началось для меня самое сложное, как аккуратно снять внутреннюю обойму подшипника? В гараже из подручного инструмента и всякого металлолома ничего не смог соорудить. Поиски подходящего съёмника в магазинах со спец инструментом успехом не увенчались. Далее решил съездить за помощью на единственное СТО в Гродно где исключительно специализируются на ПежоСитроен "Наполеон Авто", спросив каким образом они снимают внутреннюю обойму, услышав в ответ: молотком/болгарочкой, тем самым в очередной раз опустив ещё больше свою репутацию в моих глазах, звоню другу с вопросом:
— Где у нас есть ещё магазины со спец инструментом?
— посоветовав мне ещё пару магазинов, спросил:
— А что тебе надо?
— Съёмник подшипников!
— Подъезжай ко мне на работу, у меня есть какой то, примерим.
Подъезжаю и о чудо))) 10 секунд и обойма снята!

делов то))

да, я дотошный, из-за мелочи горы сверну)) а бы по фэн шую было!)
Нашёл шаровую Lemforder на акции за 50$ на multiauto.by, подвезли мне её под подъезд, далее прикупив головки Е14 и Е18 для откручивания её:
от такие

попёр в гараж на самостоятельную замену кулака!
Lemforder как упаковщик в данном случае. Шаровая SKF в комплекте с болтами и главное кольцом из нержавейки, на фоне кулак от 407 после 2007 г.в.

Всю работу делал в гордом одиночестве больше 7 часов, с перерывом на чай и лёгкой ревизией суппорта с колодками) Чё? Для первого раза отличный результат!)
И вот такие извращенские методы применял что бы натянуть опору кулака на нижний рычаг для соединения с сайлентблоком:
)))
Все шарниры оказались тугие, как новые, сайленты все дубовые! Родной кулак оказался в вполне хорошем состоянии как и сама шаровая Metalcaucho на нём, а я надеялся что она сама вывалиться и рассыпется, не тут то было, за 10 тыс. metalcaucho показал себя молодцом, немного разочаровавшись продолжил сборку.
Ступичную гайку кстати отжимал и зажимал одевая запаску, т.к. на нём отверстие позволяло удобно примостится ключу с головкой на 36 (а надо на 35) машина опущена, ручник отпущен, коробка на "N" колёса упёртые в кирпичи, тормоза мучить не пришлось))

вот
В общем собрав всё к 0:00,на следующий день с малой надеждой поехал на проверку развала на стенд в 3-й раз за месяц, там меня уже запомнили, денег с меня опять не взяли))

показания в первый и второй приезд

показания после замены кулака и шаровой с роликовым подшипником

Чудо всё же немного произошло, параметр улучшился, до нормы теперь не хватает 0.13%.
Так же получил ещё очередную порцию хорошей консультации и успокоения, что для правой стороны такой параметр допустим и на новых шинах подъедания проявлятся не будет, а шины то у меня уже на помойку просятся по всем параметрам
Совместив это с вердиктом и проверкой сход-развала ещё до замены кулака, работника Гродненских официалов ЧСУП "Авторитетавто" "что у тебя всё нормально" я решаю забить болт на этой проблеме и поставить точку.
В итоге, на данный момент с правой стороны имеем кулак нового образца, слева пока старого.
И напоследок, развею не большой миф, к счастью рулевой наконечник менять не пришлось, подошёл мой родной, разница в диаметре пальца наконечника в 12мм. вместо 14-и идёт на C5X7. Если кулак подобрать от 407-го с 2007 по 2011г.в. то новые наконечники не нужны!
Так что, продам кулак б\у старого образца в вполне годном состоянии с шаровой metalcaucho))
за 25$ )

Всё, всем добра!)
Boxer/407/407 а погода то дрянь у нас…
P.S. В конечном итоге забил я на эти цифры, купив новую летнюю резину и отъездив один сезон, износ стал равномерный, всё идеально
Цена вопроса: $100

Всем привет.
Опять масляная тема). Ну не мог я устоять, случайно наткнувшись на этот новостной "шедевр" криминальной хроники)


Что сразу режет уши и глаз в этом видео, так это оперированием словами "синтетика" и наличием довольно популярного продукта Total Ineo Ecs 5w30. 9000 5w40 думаю представлен за компанию, хотя и он в своём составе синтетики не имеет, но к нему претензий нет. Этот ролик можно было бы спокойно смотреть, если бы употреблялись фразы, что в якобы контрафакте, состав масла не соответствует оригинальным параметрам. А это смешное высказывание — что синтетику с минералкой нельзя смешивать?))) Это что за бред?
Считаю что это видео демонстрирует, что заказчики его уже давно убеждены, что зритель, кому интересна эта тема — глубоко одурачен.
Сейчас попытаюсь объяснить почему. А всё началось то с того самого, когда Castrol и Mobil судились друг с другом, но сейчас не об этом, просто намекаю что это большая ветвь из прошлого которая до сих пор развивается не в пользу автомобилистов.
Не знаю, все ли сейчас поймут о чем я тут пытаюсь сказать.
Может у меня паранойя?) Решать вам! Пусть это будет своего рода моим таким странным мнением.
Итак, можно предположить что этот ролик был создан защитить довольно выгодный производителю фирмы Тотал продукт — Ineo Ecs 5w30. Ведь такими роликами, люди, которые читали мои прошлые опусы о маслах, в котором частенько фигурировала канистра Ineo Ecs, опять могут войти в заблуждение и подумать что дело в контрафакте.
Теперь попробую на фактах объяснить обратное и доказать что информация на том новостном ролике "жёлтая". Очень трудно быть равнодушным, когда это "масло" до сих пор стоит на сайте Тотал в рекомендованных, пройдя по фильтру модификации машины с 2.7HDI.
Снова продублирую некоторые таблички, которые уже фигурировали у меня в БЖ.
Итак, паспорт Ineo Ecs с оф. сайта Тотал:
застывание масла при минус 36. Вязкость при 40 и 100 как бы намекает, что HTHS тут не на безопасной отметке.

т.е. уже вот так просто, по температуре застывания в открытом доступе, можно легко понять что масло НЕ синтетика.
Смотрим анализ из ресурса oilclub.ru — недавно состав его обновили, появился молибден, а это значит, для любителей определять качество масла по звуку мотора, ждет приятный сюрприз)) за которым будет прятаться коварство.
здесь мы видим вязкость ещё ниже обещанной, так же здесь открывается информация которая не приведена в паспорте — крайне низкое щелочное число, крайне низкое содержание сульфатной золы, улучшенная застываемость не оправдывает, спишем это на погрешность, да и честные, синтетические 5w30 начинают застывать от минус 50 и ниже

Зола — это противоизносные присадки, которые плавают во взвеси и начинают работать в момент граничного трения, когда плёнка начинает рваться и начинается полусухое трение. Такие моменты, кратковременно или длительно бывают при агрессивном, рваном стиле езды, на трассах при высоких скоростях — это своего рода подстраховка. 0.55% — это одно из минимальнейших количеств.напомню что максимальное количество золы в масле для бензиновых двс 1.5%, для дизельных 2.0%
Теперь обсудим саму плёнку этого масла, т.е. его основную базу — это чистый гидрокрекинг, минеральное масло пропущенное через катализаторы под давлением, просто, выскоочищенное минеральное масло, какие то возможно вредные примеси удаляются, но самое главное, прочность масляной плёнки после этого у него не увеличивается, как было на минеральном уровне, так оно и остаётся, это факт. В самом минеральном масле как правило большого вреда нет, если оно находиться в классическом состоянии 10w40 или 15w40/ На чистой минералке например, передвигаются общественный транспорт, часть коммерческой техники, вся сельскохозяйственная техника и т.д.
Ineo Ecs же минеральное, но при этом разжиженное масло. Из этого мы получаем убийственную смесь для двс, которым уровень защиты нужен выше чем средне-низкий. привет DT, EP6, DV и многие другие у иных авто производителей двс.
Помимо прочности масляной плёнки, огромный вклад от износа двс, вносит вязкость масла, а точнее масляный клин. Гидродинамическое трение, это самый благоприятный режим для любого двс.
Для понятности прилагаю одно интересное советское видео, рекомендую сразу перемотать на промежуток 2мин 17сек., так сразу перейдёте к делу:

сразу дополню, в принципе работы на примере КШМ ничего с тех времён не изменилось, ЦПГ работает в таком же режиме гидродинамики, все детали двс работают на всплытии.
Вязкость Ineo Ecs находиться недалеко от границы SAE20 и имеет HTHS в опасном диапазоне 3.0. И тут привожу для удобства мотор HDi V6, который, совершенно очевидно, был спроектировано под SAE40, та вязкость, в которой всегда гарантированно уже известный нам параметр HTHS всегда будет находиться в безопасной зоне, будь то гидрокрекинг, минералка или синтетика. Теперь в добавок смотрим на его свежий анализ выше и любуемся крайне низким щелочным числом — это говорит о том что масло крайне слабое на стабильность и с пробегом, тепло-вибронагруженные двс будут дальше снижать вязкость т.к. масло абсолютно не подходит для дизельных двс.
Теперь вдумайтесь — какое может быть давление масла на этой "воде" и как следствие — какой будет масляный клин на вязкости грубо говоря 5w15, если инженеры видели в нём только 5w40 или 10w40 с классическими, полноценными пакетами присадок? Даже комментаторы oilclub, всерьёз которых я там никогда не воспринимал, под анализом этого масла и то, высмеивают его тем, что оно смахивает на промывку.
Но при этом оно соответствует рамкам своего класса ACEA C2, нарушения со стороны Тотал нет, просто исходя из рамок этого класса, взят самый минимальный край, минимум всего! А ведь можно было сделать наоборот и огромное количество двс могло бы быть спасено. Это не только касается HDiV6. И это касается не только Total.
Теперь давайте взглянем на практику, как ведёт себя это масло на примере "бунтаря" DT17, который кричит и пытается до всех донести этот масляный легализованный беспредел.
Павел Pacheco, один из тех людей, который своим признанием в БЖ своего Ситроена, внёс огромный вклад в формирование разоблачения этого абсурда.
вся линейка и 4 деления со стрелочками, это температура превышающая 150 градусов масла!

для понимания — показометр c5x7, он без цифр
мануал Citroen C5x7 2.7-3.0HDi

для определения цифр берём мануал сполатформенного, "родного брата" Peugeot 407 2.7 HDi
после 140, это та самая красная зона с стрелочками у Ситроен с5, если положить стрелку или зажечь всю линейку, как у Ситроена, по подсчету каждого деления, а это 8.3 градуса, получим 165 градусов
Вы только вдумайтесь в это! Уверен что после этого не малый слой вкладышей уже был снят. Самое удивительное что после этого, мотор это выдержал и ещё проездил 10.000км. в том числе и по автобанам и именно на автобане, при очередном "отжиге" и очередном локальном перегреве он заклинил. В итоге ЦПГ осталась в порядке, разбор показал что все эти перегревы происходили именно в КШМ. Коленвал кстати выдержал! Цепочку событий можно внимательно отследить в середине БЖ Citroen C5x7 2.7HDi и сделать для себя чёткий, убедительный вывод.
Тут сразу хочется вспомнить владельцев LR Discovery 3 и 4 с моторами 2.7 и 3.0 — это тот мир, где козыряние фразой "конструктивный просчёт" имеет особое место. В этих машинах отсутствует на приборной панели датчик температуры масла. Т.к. при перегреве масла, как показала практика, охлаждающая жидкость не берёт на себя температуру и стоит ровно 90 градусов, получается хитрая вещь! Улавливаете?) LR Discovery классный автомобиль, провоцирующий на путешествия, на нём так же бороздят просторы дорог с высокими скоростями, близкими к максимальным, масла там такие же, собратья "нашего" С2, это A1/B1, A5/B5 и С1 — это всё низкокачественные классы масел с низкими HTHS. И тут сразу вспоминается пример с Ситроеном. Думаю все знают или догадываются, что при разного рода перегревах, не только водитель)), но и мотор получает стресс, сокращается ресурс, вносятся микродисбалансы, в некоторых местах может подтереться хон, пробиться прокладка ГБЦ, или тот же подшипник скольжения (вкладыш) может потерять свой посадочный натяг в постели блока. Это я к тому, что когда вскрывают двигатели Ленд Роверов, стуканувших ни с того ни с сего, где ни будь в городе, на светофоре, или на трассе при щадящей скорости 90км.ч. да и ещё на масле 5w40, на которое его перевели к примеру где нибудь после 100тыс. пробега, обнаруживают кроме провернутых вкладышей или сломанного коленвала, синие отливы на деталях. Согласитесь, какой шикарный источник распространения не верных выводов получается?!))) Двигатель ломается ни с того, ни с сего… "типа", значит конструктивная недоработка, "кривой" мотор и т.д.))

Комментарий ещё одного обладателя Пежо 607 с 2.7. Масло Ineo Ecs 5w30

Какое счастье что PSA подарили обладателям PeugeotCitroen информацию о температуре масла!))
А вот ещё наблюдения моих коллег — беседа обладателей 2.7HDi:
Обратите внимание на эксперимент моего тёзки dronerman во втором комментарии с Motul x-clean 5w30. А потом на вывод в конце.Допустим можно на фантазировать что Ineo оказался подделкой ИЛИ например, Motul лучше Total.

Но если взглянуть на параметры и пинадлежность к классу ACEA, то магия Motul x-clean 5w30 заключается лишь только в том, что оно относится к С3, класс в котором вязкостный параметр HTHS, находится в безопасной зоне.
И ещё отличное наблюдение коллеги, обладателя 2.7HDi:
а всё потому, что в тот момент Vlad101082, перешёл на масло класса С3, это был Liqui Moly TopTec 4200 Diesel 5w30, у которого опять же, параметр HTHS на безопасной отметке 3.5, что указано в его техническом описании т.е. в паспорте на офф сайте LM

— это, практика и наблюдения реальных людей.
А теперь сложим пазл с теорией инженеров: Если моторное масло имеет пониженную HTHS 2,4-3,0 мПа*с, то его можно применять только в ДВС конструктивно рассчитанных на работу с малой толщиной масляной пленки. В моторах, приспособленных для масла с пониженным HTHS, а значит с более тонкой масляной пленкой, чистота обработки существенно выше, зазоры предельно уменьшены. Зазоры между трущимися деталями должны соответствовать толщине масляной пленке при рабочей температуре для данного узла. Если же применять маловязкие масла в прецизионных парах трения с зазорами больше необходимой величины, то происходит разрыв масляной пленки и возникает граничное трение с полужидкостной смазкой
Не это ли поведение описывается выше моими коллегами?)
И ещё раз дублирую мнения гигантов-производителей, относящихся к смазочным материалам:
Chevron

INFINEUM — производитель присадок для моторных масел. Горизонтальная линия по середине, разделяет классы и допуски масел по HTHS — выше: менее 3.5(плохо), ниже: более 3.5(хорошо)
Чем больше численное значение индекса высокотемпературной вязкости, тем выше вязкость кинематическая и вязкость в условиях высокой скорости сдвига и высокой температуры -HTHS, и тем при более высоких температурах масло сохраняет свои свойства.Требования по кинематической вязкости характерны для зубчатых зацеплений и кулачков ГРМ. Требования по вязкости в условиях высокой скорости сдвига и высокой температуры –HTHS ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ШАТУННЫХ И КОРЕННЫХ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ. Величина HTHS определяется целиком свойствами базового масла и не зависит от присадок. HTHS является одной из важнейшей характеристикой вязкости и ПРОТИВОИЗНОСНЫХ свойств моторного масла.
Ещё раз дублирую намёк и привет из прошлого, от Французских моторостроителей и инженеров, тот период, когда производитель о ресурсе ещё заботился (2006г.), наклейка под капотом:

а намёки в ней вот какие — предписанное масло A3/B3. Далее идёт A5/B5 и от него идёт стрелочка, которая призывает с чем то ознакомиться

Ознакомление приведёт к информации — на маловязких маслах SAE 0/5W-30 АСЕА А5/В5 с вязкостью HTHS на уровне 2,9-3,0мПа*с ДВС низкого внутреннего трения работают на нижнем пределе конструктивной возможности, что предопределяет легкие режимы нагрузок, спокойный стиль вождения (с). Исследования показывают, что за более высокую топливную экономичность маловязкого масла АСЕА А5/В5, на 0,5%, по сравнению с АСЕА А3/В4 и АСЕА С3, приходится платить более высоким в 2 раза износом поршневых колец и в 1,7 раза коренных и шатунных вкладышей. Как видно, плата непропорциональная))) (с)У нас, в мире владельцев Peugeot/Citroen, помогает оправдывать рекомендованное масло и поддерживать мифы о конструктивных просчётах моторы серии DW, они неплохо себя чувствую на подобных, недоразвитых маслах, уверен это просто удачное стечение обстоятельств. Вообще, интересная платформа для экспериментов эти DW, подозреваю они так же хорошо себя будут чувствовать и на масле M10, которое вроде как не сильно то и отличается от большинства масел класса С2, A5/B5, A1/B1
Ну вот как то так. Спасибо за внимание