-Иван-

Понятно: это вы внушили топстартеру за 140 л.с. и 290 Н*м? Сами-то манометром меряли, или в свою очередь программисту поверили?

вы кроме слова "чушь" и неуважения к оппоненту имеете аргументы?

на каких оборотах поднимают наддув?

Тяжело говорить с телепатом да и наверное бесполезно: откуда вы знаете за мой "скудный опыт по бензинкам"? Диагностироваться приезжали или нашептал кто?

Так лучше. 1. Если вы никого не считаете за лохов, тогда перестаньте комменты людей, которых вы лично не знаете - называть чушью и бредом. 2. Пробег, даже при аккуратной смене расходников и использовании дорогих масел - все равно является основным фактором состояния двигателя, более того - он поддается расчету. Вечных материалов еще не изобрели. 3. Эффективность чип-тюнинга изношенных двигателей - очень спорный вопрос. Когда на заводах для двигателей одного и того-же объема разрабатывают упр. программы (прошивки), обеспечивающие большую мощность, на них помимо измененного софта устанавливают и железо усиленное (возд. патрубки, интеркуллеры, турбины, системы охлаждения и др.). Затем всю эту хрень тестируют на стендах, корректирую прошивку. А рекламируемые вами умельцы-"программисты" получают по почте прошивку и без малейшего представления о реальном состоянии конкретного двигателя творят чудеса, подымая мощность убитого хлама на 40%!!!!!! Нобилевскую премию им, и вам за рекламу!

Дмитрий, про ваше видение моих познаний в двигателях я уже понял, не повторяйтесь. Ваши "бред" и "чушь" без обоснований - всего лишь пустые слова, а вы ведь здесь модератор. Если модераторы будут пустословием заниматься - чего уж по рядовых пользователей говорить. Мои познания, конечно, ничтожно малы. Но и их достаточно, чтоб конкретный бред распознать, предназначенный для потенциальных "клиентов" (читай - лохов).

Аргументы, уважаемый? Вы написали "чушь". Обоснуйте. Вы ведь не скептик. И я не скептик. А реалистом всегда есть о чем подискутировать обосновано, а не обвиняя оппонента в несении чуши.

100% знают. Двигателю с 10-30% оставшегося ресурса (2002 г. - 15 лет эксплуатации, скорее всего не менее 500 тыс. км. реального пробега) подымают на 30% мощность от заводской!!!!!!!!!!!!!!! Кудесники какие-то, ну или коперфильды (ненужное - зачеркнуть)

Вы привели конкретные цифры, их надо было каким-то образом получить. Субъективные ощущения в цифрах выражать не совсем понятно как (ИМХО) Давайте подискутируем, обосновывая реплики.

Стало: около 140 л.с. и кр. момент 290 Н•м!!!! Манометром или логарифмической линейкой измерено? подскажите , чем правильно слить прошивку и чем залить, а то все смеются и говорят приезжай сделаем, а до вас 360 км)))) Судя по вопросу - смеются правильно. Если вам сажевик вырезать надо - съездите за 360 км - дешевле обойдется. А если мощу поднять - выбросьте из головы: увеличат чуйствительность педали газа и будет вам вместо 110 - аж "около 140 л.с. и кр. момент 290 Н•м!!!!"

Правильно ли я вас понял, что вы купили новый датчик не будучи уверены, что здох именно датчик, а не проводка например?

У меня нет салонных фильтров, но конструкция думаю не сильно отличается. Там слева и справа в полости откуда воздухозабор происходит есть сливные резиновые патрубки, выходящие под крылья (над колесом, торцы резиновых патрубков сплющены). Полость воздухозабора хорошо просматривается при снятии трех решеточек пластмассовых, что под дворниками. Трубки со временем могут всяким дерьмом забиться, и уровень воды в полости из-за плохого слива поднимается выше воздухозабора и через воздушную систему, вентилятор(ы) льется на пол. Патрубки легко снимаются и ставятся из под капота. Их нужно снять и прочистить.

Если вручную уменьшать/увеличивать обороты вентилятора, тональность сверчка меняется?

Реле тут не причем. В них (в пластмассовых корпусах вентиляторов) стоят блоки управления. Напруга (12в) на вентиляторы подается сразу после включения зажигания. А вот управляющий сигнал, без которого они не вращаются, подается с блока климатконтроля.Если при отключении климы кнопкой "OFF", вентиляторы останавливаются - значит блок климатконтроля косячит.

это был не гаденыш. разумный человек хлам выбросил. с кассетной магнитолой сделать следует то же самое - дешевле будет

Такое может быть из-за демпферного шкива коленвала, где-то тема целая по-моему есть. У меня дважды такая хрень была: первый раз демпфер заменил, второй раз обгонную муфту генератора.

Чек горит? на диагностике были? если да, то что там? если нет - это гадание на кофейной гуще

1. Чем смотрите? 2. А раньше BSI выходил на диагностику? Из-за этого и не заводится. Решите эту проблему, а там посмотрите что дальше

Извините, не удержался: а зачем таки вы компрессию мерили? Прислушайтесь к совету SPK, найдите нормального диагноста. Не может быть чтоб такие косяки ни как в параметрах не отразились, хотя бы косвенно (ИМХО)

Если удастся найти б/у двиг. с гарантией и года посвежее - лучше меняйте. По интернету, по разборкам найдете, проблем нет. Кот в мешке так и так. А вот гемору - поменьше с заменой чем с капиталкой.

Хоть что-то можно в PeugeotServiceBox (на рутрекере с ключами бесплатно лежит) по каждой системе отдельно посмотреть. Там в схемах обозначены предохранители, отвечающие за каждую конкретную систему. По двигателю и кондюку еще в автодате есть, там кстати по 806-му нагляднее.Ну а если Вас что то конкретное интересует, тогда вопрошайте и VIN выкладывайте.

В данной модели иммобилайзер "лежит" в BSI, он (иммобилайзер) не выделен отдельным блоком

На форуме несколько тем есть по проблемам запуска в мороз. Там практически все причины разобраны досконально, пути диагностики и змагания тоже есть.

А судя по чему (если не секрет) нужно менять свечи?

Вентилятор можно снять не снимая панели, правда без опыта это не просто. У меня то же пищал вентилятор, как выяснилось - эл. блок регулировки вентилятора. За б/у на разборке 120 $ запросили в сборе с вентилятором, по отдельности - ни в какую. Я повесил параллельно моторчику конденсатор 2000 мКф 50в - писк пропал, правда обороты печки слегка плавают.