tirlik-91

Имел место люфт руля порядка 15°. Меня это сильно не напрягало и управлялась машина без каких проблем, да и скоростным маневрированием не занимаюсь.) Я бы и не заметил, что люфт есть, т.к. не знал, как должно быть, если бы об этом не сказал мне Rector, прокатившись на моей машине ещё осенью.
Но пришло время и этой "неисправности". Пошерстил инет, может появились готовые крестовины с чашками 15+16, потому что раньше точно не было, только если сами проды комбинировали. Ну наткнулся на патроновский артикул готовой (PUJ15\16), но уж не доверяю я этой фирме. Потом по счастливой случайности нашёл человечка fbi2020fbi из Витебска, который покупал себе одну крестовину с чашками 15мм, вторую с чашками 16мм и делал 2 по 15+16, чтобы одну из них поставить себе, а вторую продать мне.)) А тем более замена не сложная и всё делалось на стоянке суммарным временем снятия, с походом на работу для выпрессовки\впрессовки и установкой обратно 2 часа.
Первым делом я заблокировал руль, путём поворота его без ключа зажигания. Некоторые привязывают, ставят метки, клеят скотчем и т.п. Но я так и не понял зачем это делать, если его можно просто зафиксировать блокировкой.
Сразу забегу вперёд, путём проб и ошибок, я выяснил, что руль лучше всего было бы фиксировать с поворотом на 90° вправо, чтобы было удобнее выкручивать контргайки, удерживающие вал с рейкой. Я же фиксировал с прямовыставленным рулём, выкручивал одну контргайку, соединял вал с рулевой колонкой, выворачивал руль на 180°, блокировал его, отсоединял вал и откручивал вторую контргайку.
Открываем отсек с предохранителями в салоне и выкручиваем 5 торксов.

Снимаем подрулевую или надпедальную (тут кто оптимист, кто пессимист, кому как удобно :D ) панель.
Откручиваем 2 контргайки на 10, удерживающих уплотнитель (пыльник, резиновый стакан) рулевой колонки.
А потом гайку на 13 болта, удерживающего рулевую колонку с валом.

Прежде чем рулевой вал отсоединить от рулевой колонки, нужно отодвинуть фиксатор, отмеченный стрелкой, в сторону от вала.

фиксатор удерживающий вал
Вот так он примерно выглядит:

фото с интернета с Peugeot 406
Затем тянем уплотнитель вверх и снимаем его с вала.
Далее нужно открутить 2 контргайки на 10 удерживающих вал с рейкой.

Здесь как раз и видно, что вал стоит таким образом, что вторая контргайка находится в неудобном месте в противоположной стороне. Либо как я потом соединять и выкручивать руль, чтобы вторая контргайка стала так же, как первая (удобнее всего выкручивать), или же, чтобы обе гайки были горизонтально видны слева и справа.
После того, как открутили, вал можно снять с болтов, просто потянув его вверх.

Так выглядит мой вал:

До сих пор не могу понять, как инженеры не додумались придумать сюда какой-нибудь пыльник, чтобы грязь не попадала. Как видим крестовина вся в грязи с разорванными сальничками и с частичками ржавчины.

Новая японская крестовина с чашками 15мм и 16 мм.

крестовина рулевого вала GMB ST-1538+ST-1638
Большинство ставят 39-ки (некоторые и 40ки). Мне выбирать не приходилось, да и тот, у кого я покупал, ему на сервисе ставили пол года назад такую и сказал всё отлично. Главное, чтобы чашки были 2 по 15 и две по 16.
К сожалению фотографий процесса выпрессовки старой крестовины и запрессовки новой я не делал, потому что делалось всё на своей работе у механиков. Мало того, что времени в обрез было, так ещё и не удобно было фоткать, прерывая и задерживая процесс.
Но делали мы всё как на данном, хоть и длинном, но понятном видео:

При необходимости уши легко, но аккуратно раздвигаются и сжимаются.
В чашки какой-то немецкой смазки (аля солидола) наложили, т.к. с упаковки там хоть и есть смазка, но её мало.
Вот вал уже с новой запрессованной крестовиной.

Так же не забываем закерниться.

Собираем всё в обратном порядке и радуемся прямой отзывчивости руля и отсутствием механического люфта.

На днях катаясь по пригороду заглушил машину а через пять минут завести ее уже не смог. Стартер на отрез отказался работать. При включении стартера лампочки на приборке не моргают, реле не щелкает, вообще ни какой реакции. Полное ощущение что пока ходил за водой, сперли стартер. Открыл капот, нет, не сперли . На месте.Провода на месте .Все прикручено.Два часа танцев с бубном вокруг машины не помогли( тем более что из инструментов в машине были только домкрат и балонник), и в итоге я злой и измазавшийся к своему позору звоню за помощью друзьям. Ребята быстро приехали и с буксира Жорик моментально ожил. Можно ехать. По дороге домой двигаясь по ул. Красногвардейской замечаю рекламный баннер — РЕМОНТ СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРЕТОРОВ СРОЧНО И НЕДОРОГО. Ну мимо такой рекламы в моем положении грех проехать. Заезжаю в этот сервис. Выходят от туда три богатыря, ЗДОРОВЫЕ КАК ШВАРЦНЕГЕР (комбикормом их что ли откармливали). Сперва послушали как движок работает, потом заглушили. Машина не заводится. Вердикт. Я просто родился в рубашке и мне ужасно повезло что смог до них доехать. Сгорел стартер. Еще чуть чуть и был бы пожар. Но у них как раз есть такой же стартер на разбор. Ремонт займет около двух часов и обойдется всего в 100 рублей (новыми). Я их слушаю и еле сдерживаюсь чтобы не заржать и не обматерить этих авто-професаров. Свидетелем этого разговора был дедок на сотом ауди. Подошол и говорит — Сынок а ты массу на движке проверял? Щяс я провода прикуривания тебе дам и попробуем. Пока дедуля искал у себя в багажнике провода, богатыри-автослесари изчезли как утрений туман. Ну и вот, бросаем один зажим на движок а второй на минус акумулятора и с поворотом ключа стартер моментом заводит движок. Второй раз за день я был посрамлен. Очень хотелось пойти в этот "сервис" и высказать все что я думаю об этих мастерах. Дедок от благодарности отказался на отрез и опять залез под свою сотку крутить гайки. На следующий уже день взяв из дома инструмент нашел проблему. Окислился болт крепления массы на движке, правда чтобы к нему добратся, пришлось капитально повозится. И вообще удивило количество ржавых болтов с низу у кузова. Будет чем в ближайшее время занятся.

Решил очистить глазки у Жорика, уж через чур помутнели. Первым делом на телефон и обзванивать сервисы кто занимается полировкой фар. В интернете море предложений и одно заманчивей другого. Цены тоже . У всех указано от 10$ за две фары. Но в итоге ни кто меньше чем за30 руб(новыми) не берется, пытаюсь торговатца, один мастер вообще обвинил меня в том что его дети голодают из за таких прижимистых как я. Но вот удача улыбнулась . Звоню по обьявлению, отвечают быстро и вежливо -цена 16 руб (новыми) могу подъехать сейчас но есть очередь. Ехать на ул.Гагарина. Подъезжаю. Передо мною доделывают Пыжа SW.Ну вот и мной занялись. Парень работает грамотно, без лишних слов и суеты. Оборудывание и материалы качественые.Не засекал сколько времени занял весь процес подготовки и полировки, довольно таки быстро.Ну вот мой Жорик сверкает новыми фарами а мастер уже занят подъехавшим на полировку Шараном. Перед тем как уехать спрашиваю мастера, почему он такую низкую цену держит. "Мне семью обеспечить нужно, а не кормить ее оправданиями что в стране кризис" — отвечает. Пожелал ему удачи.

Стал в последнее время замечать что двигатель стал тупить. Турбина подхватывает вяло, а то и вообще не включается. Разгон стал как у самоката, то есть стало необходимо еще ногами движку помогать. Но сильно не заморачивался. Езжу пока мало и не далеко, так что хватало чтобы перевезти свои окорока на пару другую километров. Но вопрос требовал ответа . В чем дело?Полазил по сайтам, и вот нашел замечательную заметку. www.drive2.ru/l/456358074618218449/ Огромное спасибо автору. Здесь подробно описана причина неисправности и самое главное способы ее устранения. Отличные фото и видео. Даже ребенок разберется. Проблема оказалась в ЭлектроВакуумном Клапане управления геометрией турбины или так называемый клапан N75 . На моем авто их 3 штуки стоит.Доступ до них вполне нормальный.

Клапана (уже перебраные)легко доступны.Ни чего дополнительно снимать не надо.
Один из них отвечает за геометрию турбины, ну а другие управляют пневмодозаторами впускного коллектора. Ну с чего начать. Оказалось устранить неисправность очень просто и ни чего сложного .Клапана снимаются очень легко, тут и говорить не о чем. Клапан снят. Развальцовывать металическое кольцо не стал, а просто перерезал его( дальше объясню почему так лучше делать).И вот клапан вскрыт.Зрелище жуткое. Забит грязью и заклинен. Причем все три. Фильтры установленые на клапане и внутри его абсолютно не эфективны. Будут заменены бензиновыми от ВАЗ 03. Провереный способ. (Из за грязных рук фотографировал только самый конец ремонта) Далее .Клапан тщятельно промыт и прочищен вэдэшкой. Все очень просто и легко.Теперь собираю. При установке разрезанного металлического кольца с верху обжал его хомутом.

Разрезанное кольцо очень жестко и надежно держится хомутом.
(Акуратно и с гарантией надежности завальцевать все равно не получится, и останется риск что кольцо, а оно тонкое может лопнуть. А так надежнее и очередной раз опят разобрать легко будет)Правда пришлось на хамуте сделать проточку, примерно 2 на 5 мм для трубки фильтра.

Использовал дремель и инвертор. Но можно и надфилем
проточить.

Получилось очень прочно.Переборка всех трех клапанов заняла меньше трех часов.Проверил авто на ходу. Я уже и забыл что он так ездить может.( Особое внимание обратите на резиновые трубки одеваемые на клапана. Они должны не подсасывать воздух.Иначе вся работа на смарку. В моем случае пришлось по одному витку изо ленты под трубки намотать.А то болтались) За одно установил купленые еще прошлой осенью на Али ДХО.


Тогда покупка двух фонарей и реле включения дхо обошлась около 350 руб РФ.


Подключил ДХО к сети.На все пол часа.


В общем вот так с пользой и без напряга провел половину субботы.

Решил навести порядок под капотом ибо там ну очень лишних деталей, спасибо Димычу и Ostapу за помощь, пневмодозаторы на какой хр.....н они нужны я вообще не догоняю, так что это первая деталь которая покинуло подкапотное пространство. Плюс к этому на литр меньше антифриза теперь надо. Так что +10л.с.







 
 

Ну вот добрался до задних габаритов, решил выделятся из толпы)
У кого то на драйве нашёл такое, решил повторить, получилось очень даже солидно, ну или кому как, но мне очень нравится, а вы уже судите сами!
Установка немного нарпягла, точнее то что 2х сторонний скотч, который был на ленте, совсем не клеелся, решил посадить на клей, дело было так же муторное так как в одном месте бралось, в другом падало, но я все одолел)
Спрятал провод под обшивку, вывел вместе с проводами от замка багажника и присобачил к фанарю! Ленту брал не херню, в селеконе и в которой 3 диода в одном месте, ну на фото увидете.
Теперь буду выделятся ездивши по Минску)

Для замены был куплен комплект из переходника c заглушкой  на патрубок 35$ и заглушек на ЕГР 5$
Часть первая, Пневмодозаторы

Снимаем пневмодозаторы

1. Отсоединяем от блока двигателя нижний патрубок теплообменника с антифризом
2. Отсоединяем верхний патрубок теплообменника, обрезаем 2 см и соединяем с блоком двигателя, там откуда отсоединили нижний патрубок.
При этой процедуре выльется немного антифриза, около полулитра.

Откручиваем теплообменник, держится на трёх винтах т30, нижний винт открутить не смог, вырезал ножовкой, собсна, как и все))
Собираем, с температурным герметиком.

Вот тут можно было вставить трубу и соединить 2 патрубка, выкинув третий, но почему-то была сделана заглушка для третьего патрубка.

Его и ставим.

Лишнее

Дальше необходимо долить антифриз примерно поллитра.

Пробег: 287000 км.

Иногда при езде отключался круиз-контроль. Видимых причин (ошибок, сообщений на экране) тому не было. Причиной тому обычно концевики педалей сцепления и тормоза. Снял разъём, проверил тестером - нечёткое замыкание контактов налицо. Для устранения этой проблемы нужно снять концевики, вскрыть и зачистить контакты. Кроме глюков в работе круиза ещё бывает глюк в виде подвисания оборотов при переключении передач. Итак, на фото показаны наглядно расположение концевиков, сами концевики и места соприкосновния контактов.
 
Педальный узел с концевиками

 
Концевики, один из них вскрыт и виден дефект.