Дмитрий80
-
Постов
35 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Еще раз повторю: 1) купить эмулятор. Могу поручиться только за ту модель, которую использовал я. См. ссылку в постах выше. 2) удалить или не удалять катализатор. Кому как нравится. Если удалить - появляется метталический звон в пламегасителе (на который меняют катализатор) на 3000 оборотах при ускорении. На любителя. Все-таки катализатор тоже гасит шум, да и нагрузка на глушитель меньше (холоднее выхлопные газы и меньше их давление). 3) установить эмулятор. Тут обязательно прямые руки. При установке в моем случае все получилось только у второго мастера. "Землю" для эмулятора для Пежо 307 нужно брать с кузова, а не с нулевого провода лямбда-зонда. При неправильной установке работать не будет. В инструкции к лямбда зонду все было подробно расписано. Даже можно корректировать его работу (для тех, кто разбирается в электронике - подстроечные резисторы). Мне подошли заводские настройки. После установки проверяли работу эмулятора (считывали показания лямбда с помощью компьютера на холостых, на 2000 об. на 3000 об. и до отсечки - показания никогда не превышали 0,85В, что и требовалось. При неправильной установке показывало 1,5 В, 2,5В, в общем ерунду всякую). Ездил до недавних пор (с февраля, получается), проблем не было с ошибкой. Теперь продал машину. Надеюсь, у нового хозяина тоже все будет работать хорошо. Кстати, прошить мозги, на мой взгляд, наилучший вариант. Просто отключается считывание показаний второго лямбда (т.н. диагностического зонда) и выхлопная система становится Евро-2. Правда, опять же, требуются прямые руки. Я бы выбрал именно этот вариант, если бы в свое время у меня была бы такая возможность. Оба варианта рабочие, если пользоваться услугами грамотных специалистов.
-
По ссылке показал вид эмулятора, а заказал я его в Минске. Заказать можно на сайте http://www.avtodiagnost.com. Контактов там никаких, только телефон белорусский. Ни адреса, ни имени - похоже, товарищ шифруется. Платил электронными деньгами. Вообще думал, что из России или из Украины будет посылка (еще за пересылку содрали долларов пять, уже не помню сколько). А потом на почте глянул адрес на конверте - оказалось из Минска. Хотя, все одно дешевле, чем катализатор покупать или перепрошиваться...
-
А я на эмуляторе SK-02а (http://sdsauto.com/u...talizatora.html) уже четвертую неделю езжу без проблем. Правда эмулятор удалось установить лишь со второго раза. Обычно масса для питания берется с массы разогрева лямбды, а на пыжике нужно брать массу с корпуса машины. Пока это не сделали, эмулятор выдавал дикие показания по 3-4 В. Когда правильно подключили, стал показывать всегда не более 0,85 В. Смотрели на сканере показания лямбды на разных режимах работы и при прогазовке. График показаний лямбды полностью соответствует норме. А впаиванием резисторов-конденсаторов проблему не решить, пробовали уже люди. Так же как и не поможет механическая обманка. Либо эмулятор устанавливайте, который будет следить за максимальной амплитудой показаний лямбды и не давать ей превышать допускаемое значени либо обращайтесь к прошивальщикам и прошивайтесь на Евро-2 (отключите считывание ЭБУ показаний второй лямбды). Что интересно, прошлой весной в моем городе мне отказывались прошивать мозги моей машине (типа Магнети Морелли, сильно мудреные), а теперь, когда уже установил эмулятор, говорят что уже научились прошивать.
-
А вот и нет! У меня масленка не загорается при запуске. Зато загорелась, когда зимой выгнало масло из двигателя (т.е. этот индикатор у меня рабочий). Смею предположить что у разных машин по разному (может от комплектации зависит). У меня загораются: ручник, непристегнутый ремень, двигатель, ну и уровень масла кубиками показывает.
-
Сегодня опять выгнало масло, как и в прошлую зиму. У меня автоодеяло. Трубка оказалась чистая. Майонез в крышке двигателя. Решил все-таки рассверлить отверстия сверлом 3 мм. Они забиваются эмульсией и масло, отделяемое из газов, нормально не стекает.
-
Первую лямбду не должны были трогать вообще. При удалении катализатора возятся со второй лямбдой. Первая нельзя трогать иначе неправильно будет компьютер управлять приготовлением топливно-воздушной смеси
-
Вкрутка знакомому на абсолютно такой же модели как и моя машина не помогла.Правильно ли я понял Вас, Troll, что Ваш знакомый пробовал именно названные мной модели, а не какие-нибудь другие? Foblas, может быть Вам доводилось перепрошивать Пежо 307 с магнети морелли с Евро-3 на Евро-2 или знаете людей которые удачно проделали эту операцию или могут гарантировать положительный результат? Кстати, хотелось бы услышать и Ваше мнение по поводу электронных обманок (процессорных, а не RC-фильтр). Производитель обманки SK-02 в описании к видео к ней обещает что при любых режимах работы двигателя напряжение от второго лямбда будет в диапазоне 0,15 - 0,75 В. Достаточно ли выполнения этого условия для того, чтобы ошибка более не появлялась или не факт? Насколько я пониваю, Вы достаточно сведущи в автомобильных мозгах и электронике, чего не могу сказать о себе. Хочу услышать от знающего человека. Я больше года с этой ерундой езжу, хотелось бы все-таки довести вопрос с авто до конца.
-
Тогда продолжим тему. У хохлов продаются эмуляторы катализатора, которые подключают к заднему лямбда и тот корректирует сигнал с него. Только выпускаются они в двух модификациях: для а/м с циркониевыми лямбда и для а/м с широкополосным датчиком. Прямого ответа на то, какой из датчиков у меня я не нашел, а хотел бы заказать эмулятор. Помогите, пожалуйста разобраться: 1. Какие датчики стоят на моем а/м? Пежо 307, 2001 г., 2,0 бензин. VIN: VF33CRFNB82080886 2. Подскажите, если знаете ответ, какой из эмуляторов заказать: 1) SK-02 - http://sdsauto.com/udalenie_katalizatora.html 2) SK-06 - http://sdsauto.com/udalenie_katalizatora.html 3) P0420-OFF - http://autoasprofi.com.ua/documents/382.html 3. Если у кого-нибудь есть опыт по установки таких устройств, то поделитесь, пожалуйста с общественностью. Поверьте, это многим будет интересно.
-
У меня тоже 2,0 бензин 307, 2001 г.в. Если электроника Magneti Morelli, то мозги не берутся на Евро 2 с Евро 3 перепрошивать. Говорят, что, якобы, невозможно. Работают только с Бош и Сименс. Проставки и обманки никакие не помогут. В лучшем случае помогут быстро продать машину до следующего чека. В лябда-зонде широкополосный датчик. Механическими обманками не обманешь. Таким способом лечились старые циркониевые датчики. Электронная обманка (ставил один знакомый) тоже результата не дала. Она должна эмулировать работу исправной лямбда на всех режимах работы двигателя. Спецы по мозгам говорят, что электроника Magneti Morelliслишком слишком хитропопая и никому еще не удалось ее обмануть. Из вариантов мне осталось только поставить керамический катализатор, да и то поближе к моменту продажи авто. Ресурс керамики - около 30 тыс. км. В общем, грустно все это...
-
У меня было, что датчик заднего правого колеса немного отошел от своего нормального положения (Пежо 307, 2.0 бензин). Под него забилась асбестовая пыль от колодок. Тоже ошибки выдавал, значения скакали, хотя проводка, сам датчик были в норме. Потом один из мастеров "припомнил" про подобную ситуацию на другой машине. Сняли датчик, почистили под ним, установили обратно и все заработало как положено. А так провозился около месяца с этой проблемой.
-
По идее такой операцией двигателю навредить не должен. Может более опытные участники форума возразят?
-
Заказать можно на exist.by, а насчет установки я Вам не скажу. Тут электрик может понадобиться. Знаю, что такие трубки стали ставить с 2002 г, а часть моделей 2001 года были доработаны. Скорее всего Вам понадобиться трубка "с ручн. упр." (подозреваю, что она предназначена для доработки моделей 2001 года), т.к., скорее всего, для трубки "с эл. прив." должны быть соответствующим образом прошиты мозги. Повторюсь, что это мои домыслы и точной информацией я не владею. Задавал вопрос по этой теме, но мне никто на него не ответил, включая менеджера с экзиста.
-
Платите 1,5 млн. и заменяете трубку вентиляции на ту, что с подогревом (1192.T7 или 1192.Y6). Одна с "эл. прив.", другая - "с ручн. упр.". Прокомментировать различие не могу - обращался и к менеджеру в экзисте и к местным (с форума). Правда от эмульсии на крышке не спасет, только трубка будет греться. Утеплять двигатель нужно, частично закрыть решетку радиатора, в общем как писалось ранее на данном форуме. Новых не сверлили? Только старые рассверливали? Насколько увеличили диаметр?
-
и хорошо, что выпленуло это масло. Что-делать - залить другое масло и не будет больше таких проблем( только еще мотор промыть от тотала). может перейти на масло манол! Ребят раскажите кто чистил от эмульсии клапанную крышку, ее просто снимаешь прокладку потом менять не придеться? или как вообще снимать? просто открутил болты и снял? или же не так все просто? Чтобы снять крышку достаточно просто отвинтить 11 болтов. Неплохо заменить прокладку (стоит 40-60 т.р.). Естественно, при установке прокладки канавки для нее необходимо очистить и обезжирить. При установке крышки завинчиваются болты по кругу от центра к краям, сначала в половину усилия затяжки, а потом в полное усилие.Крышку я промывал струей теплой воды в ванной. Чтобы удалить дрянь, крышку нужно трясти. Заливать воду и трясти много раз, пока не перестанет из нее вытрясаться сажа со сгустками эмульсии. Потом я долго сушил феном до тех пор, пока при тряске в крышке не перестал слышаться плеск остатков воды, которые вылить из крышки не удалось. А вот фотографии крышки: на фотографии разглядеть сложно, в крышке четыре отверстия, через которые газ попадает в саму крышку (две из них на фото закрыты эмульсией). Диаметр этих отверстий порядка 1,5 мм, так что ничего удивительного что засоряется. Одно из этих отверстий видно на фотографии 2 прямо над мизинцем правой руки (не по краю крышки, а ближе к центру) На русских форумах попадались советы рассверливать эти отверстия, но мне кажется, что лучше не надо Сама крышка полностью из пластика.
