alex162

Да все логично но почему то именно на 10в40 ликви молли такое было (и на рено 19дци). Люди сменили тип масла и проблема ушла. Я ж писал из личного опыта (3 авто таких было).

Знаю авто которые прошли по 300 тыс на масле 5в30 и ничего не умерло...а тут читая создается впечатление что использование масла 5в30 ведет к смерти авто уже через пару тысяч км.
Сколько вы хотите ездить на авто? 500-1000 тыс км? Из опыта скажу важно что бы масло не угорало и не создавало отложений в моторе при работе. У меня было пару рено на 10в40 ликви молли гарантировано ЕГР забивается "пластилином из сажи" за 3-4 мес. Вот такое масло лить нельзя. И через год умерла у него турба.
Все ремонты моторов случаются по вине владельцев авто...не вовремя замененные цепи, ГРМ, ролики, муфты,  гидроудары через лужи или из за масла в интеркуллере и пр...но еще ни разу не видел мотор который катался на синтетике и умер от износа деталей (при пробеге до 500тыс) Да есть моторы которые в принципе не ходят что бы вы туда не лили - они так сделаны конструктивно...но это уже другая история.
 
Насчет фильтров что все перефильтровано много раз...и пофиг ...лично знал рено 1.9 ДЦИ который два раза делал мотор...до москвы и назад шнурком...умирал автос от грязного масла (при разборке турбы там вал грязью выедало так что как будто напильником пилили)...
 
Не забивайте себе головы кто хочет пусть льет 5в30, 5в40 или 10в60 или любое другое масло любого производителя...пока у нас будет 50% контрафакта на прилавках это все лотерея что вы залили. (была статья на АБВ и про масла и про фильтра которые у нас продают) очень поучительна. И покупая фильтр (масляный или топливный) там может оказаться так что он вообще не фильтрует....поищите и кому интересно. И мы все купили авто б\у кто и что туда лил до вас и как эксплуатировал не известно...

кто то меняет масло через 7-10 тыс км а кто то через 20 тыс км и более...это куда важнее чем вязкость вашего масла...

Счас вообще никто ничего не может сказать уверенно (кругом обман)...т.к. все тесты это усилия маркетологов которые нам втюхивают всякое якое...реклама двигатель торговли. Это помните была реклама блендамед - чистили пол яйца и половина яйца оставалась твердой а вторая мягкой...типа супер паста.
Тесты все заказные уже давно это все доказано...когда покупал резину новую на r18 перечитал более 20 тестов из разных источников и гдето 1 место а где то 5 или 7 была одна и та же резина. А скандал с новыми VW? Я что угодно напишу лишь бы вы купили мой товар.
 
Могу с уверенностью сказать только то, что проверил сам и протестировал на своих авто. Так вот кому интересно есть такой фуфел как SMT2 (победитель трения)...мне его порекомендовали люди (владельцы ПСА) у которых потел сальник колена и после его применения перестал...я от смеха чуть не умер...но стоит копейки решил попробовать.
Залил и при следующей замене обнаружил, что то место, которое очень потело осталось практически сухим. Реально помогло...у меня и на прошлой машине он потел 4 года...так и продал. А на этой принципиально хотел устранить но снимать АКПП не хотел. Вот могу порекомендовать как помощника к маслу.
И пусть каждый льет что хочет ...масло важный компонент но оно не всемогуще от заводского брака и неправильной эксплуатации не спасет. А так тотал титан или супер пупер по барабану...тем более вы все его меняете через 10 -12 тыс км а не через 20 или 30 тыс км. Все будет хорошо с вашими конями не волнуйтесь...главное что бы труба выхлопная или картерка не забивалась и не подпирала газы (дабы сальники не продавило).

Ну правильно в москве постоянные пробки и бензинки там они кипят ...а масло не меняют .
Лично я менял в старой своей 307 каждые 20000 км (можно было и через 40 тыс но цена вопроса была 30 у .е и меня не напрягало ) и все супер .... на 3008 поменял сразу как пригнал (было черное) и заменю еще раз через пару тыс .
Эти все сказки я тоже читал ...убить можно все при неправильной эксплуатации и обслуживании ... лично знаю у кого такие автоматы (есть у друзей и у клиентов) на двухлитровых дизелях пробег за 200-240 тыс и все супер . И сам 4 года откатал на таком ...и снова взял себе asin .
А то что на сифе не чинят акпп меня не удивляет они и не продают 2.0 хди на акпп . Если на акпп рвать, не прогревать зимой и тягать прицеп и др авто то она умрет и через 30 тыс км не зависимо от того кае часто вы меняете масло и какого производителя коробка!!!

Счас вообще никто ничего не может сказать уверенно (кругом обман)...т.к. все тесты это усилия маркетологов которые нам втюхивают всякое якое...реклама двигатель торговли. Это помните была реклама блендамед - чистили пол яйца и половина яйца оставалась твердой а вторая мягкой...типа супер паста.
Тесты все заказные уже давно это все доказано...когда покупал резину новую на r18 перечитал более 20 тестов из разных источников и гдето 1 место а где то 5 или 7 была одна и та же резина. А скандал с новыми VW? Я что угодно напишу лишь бы вы купили мой товар.
 
Могу с уверенностью сказать только то, что проверил сам и протестировал на своих авто. Так вот кому интересно есть такой фуфел как SMT2 (победитель трения)...мне его порекомендовали люди (владельцы ПСА) у которых потел сальник колена и после его применения перестал...я от смеха чуть не умер...но стоит копейки решил попробовать.
Залил и при следующей замене обнаружил, что то место, которое очень потело осталось практически сухим. Реально помогло...у меня и на прошлой машине он потел 4 года...так и продал. А на этой принципиально хотел устранить но снимать АКПП не хотел. Вот могу порекомендовать как помощника к маслу.
И пусть каждый льет что хочет ...масло важный компонент но оно не всемогуще от заводского брака и неправильной эксплуатации не спасет. А так тотал титан или супер пупер по барабану...тем более вы все его меняете через 10 -12 тыс км а не через 20 или 30 тыс км. Все будет хорошо с вашими конями не волнуйтесь...главное что бы труба выхлопная или картерка не забивалась и не подпирала газы (дабы сальники не продавило).

Счас вообще никто ничего не может сказать уверенно (кругом обман)...т.к. все тесты это усилия маркетологов которые нам втюхивают всякое якое...реклама двигатель торговли. Это помните была реклама блендамед - чистили пол яйца и половина яйца оставалась твердой а вторая мягкой...типа супер паста.
Тесты все заказные уже давно это все доказано...когда покупал резину новую на r18 перечитал более 20 тестов из разных источников и гдето 1 место а где то 5 или 7 была одна и та же резина. А скандал с новыми VW? Я что угодно напишу лишь бы вы купили мой товар.
 
Могу с уверенностью сказать только то, что проверил сам и протестировал на своих авто. Так вот кому интересно есть такой фуфел как SMT2 (победитель трения)...мне его порекомендовали люди (владельцы ПСА) у которых потел сальник колена и после его применения перестал...я от смеха чуть не умер...но стоит копейки решил попробовать.
Залил и при следующей замене обнаружил, что то место, которое очень потело осталось практически сухим. Реально помогло...у меня и на прошлой машине он потел 4 года...так и продал. А на этой принципиально хотел устранить но снимать АКПП не хотел. Вот могу порекомендовать как помощника к маслу.
И пусть каждый льет что хочет ...масло важный компонент но оно не всемогуще от заводского брака и неправильной эксплуатации не спасет. А так тотал титан или супер пупер по барабану...тем более вы все его меняете через 10 -12 тыс км а не через 20 или 30 тыс км. Все будет хорошо с вашими конями не волнуйтесь...главное что бы труба выхлопная или картерка не забивалась и не подпирала газы (дабы сальники не продавило).

Знаю авто которые прошли по 300 тыс на масле 5в30 и ничего не умерло...а тут читая создается впечатление что использование масла 5в30 ведет к смерти авто уже через пару тысяч км.
Сколько вы хотите ездить на авто? 500-1000 тыс км? Из опыта скажу важно что бы масло не угорало и не создавало отложений в моторе при работе. У меня было пару рено на 10в40 ликви молли гарантировано ЕГР забивается "пластилином из сажи" за 3-4 мес. Вот такое масло лить нельзя. И через год умерла у него турба.
Все ремонты моторов случаются по вине владельцев авто...не вовремя замененные цепи, ГРМ, ролики, муфты,  гидроудары через лужи или из за масла в интеркуллере и пр...но еще ни разу не видел мотор который катался на синтетике и умер от износа деталей (при пробеге до 500тыс) Да есть моторы которые в принципе не ходят что бы вы туда не лили - они так сделаны конструктивно...но это уже другая история.
 
Насчет фильтров что все перефильтровано много раз...и пофиг ...лично знал рено 1.9 ДЦИ который два раза делал мотор...до москвы и назад шнурком...умирал автос от грязного масла (при разборке турбы там вал грязью выедало так что как будто напильником пилили)...
 
Не забивайте себе головы кто хочет пусть льет 5в30, 5в40 или 10в60 или любое другое масло любого производителя...пока у нас будет 50% контрафакта на прилавках это все лотерея что вы залили. (была статья на АБВ и про масла и про фильтра которые у нас продают) очень поучительна. И покупая фильтр (масляный или топливный) там может оказаться так что он вообще не фильтрует....поищите и кому интересно. И мы все купили авто б\у кто и что туда лил до вас и как эксплуатировал не известно...

кто то меняет масло через 7-10 тыс км а кто то через 20 тыс км и более...это куда важнее чем вязкость вашего масла...

Знаю авто которые прошли по 300 тыс на масле 5в30 и ничего не умерло...а тут читая создается впечатление что использование масла 5в30 ведет к смерти авто уже через пару тысяч км.
Сколько вы хотите ездить на авто? 500-1000 тыс км? Из опыта скажу важно что бы масло не угорало и не создавало отложений в моторе при работе. У меня было пару рено на 10в40 ликви молли гарантировано ЕГР забивается "пластилином из сажи" за 3-4 мес. Вот такое масло лить нельзя. И через год умерла у него турба.
Все ремонты моторов случаются по вине владельцев авто...не вовремя замененные цепи, ГРМ, ролики, муфты,  гидроудары через лужи или из за масла в интеркуллере и пр...но еще ни разу не видел мотор который катался на синтетике и умер от износа деталей (при пробеге до 500тыс) Да есть моторы которые в принципе не ходят что бы вы туда не лили - они так сделаны конструктивно...но это уже другая история.
 
Насчет фильтров что все перефильтровано много раз...и пофиг ...лично знал рено 1.9 ДЦИ который два раза делал мотор...до москвы и назад шнурком...умирал автос от грязного масла (при разборке турбы там вал грязью выедало так что как будто напильником пилили)...
 
Не забивайте себе головы кто хочет пусть льет 5в30, 5в40 или 10в60 или любое другое масло любого производителя...пока у нас будет 50% контрафакта на прилавках это все лотерея что вы залили. (была статья на АБВ и про масла и про фильтра которые у нас продают) очень поучительна. И покупая фильтр (масляный или топливный) там может оказаться так что он вообще не фильтрует....поищите и кому интересно. И мы все купили авто б\у кто и что туда лил до вас и как эксплуатировал не известно...

кто то меняет масло через 7-10 тыс км а кто то через 20 тыс км и более...это куда важнее чем вязкость вашего масла...

Смазывающие способности определяются присадками в масле ...иногда они очень разные у разных производителей.
Тут спорить бессмысленно очень много левой продукции на прилавках и тотал и титан могут быть не оригинальными.
У меня директор в е70 купил кастрол магнатек синтетику в польше залил и сразу слил (мотор реально заработал в два раза громче), поехал и взял у нас в РБ. Так что не только в страны третьего мира поставляется контрафакт...
Вы все уделяете много вниманию маслу и совсем забываете про фильтра они куда важнее...и никогда вы не ушатаете мотор ни на 5в30 ни на 5в40 если соблюдаете нормы ТО и  эксплуатации (не имею ввиду ТО дилера по 30 тыс км ...ТО от 10 до 15 тыс км замена масла хотя бы тотал) Искл составляет эксплуатация моторов с малым объемом и большим количеством лошадей, чиповки мотора, спортивная езда ежедневная, частые пуски в сильные морозы...все это ушатает мотор какое бы масло не лили (рано или поздно).
 
Ну и всем у кого турбодизель (не важно какой объем мотора)- там первой умирает турба и когда она разваливается часто выкидывает масло во впуск которое разносит любой мотор на любом супер масле...

Смазывающие способности определяются присадками в масле ...иногда они очень разные у разных производителей.
Тут спорить бессмысленно очень много левой продукции на прилавках и тотал и титан могут быть не оригинальными.
У меня директор в е70 купил кастрол магнатек синтетику в польше залил и сразу слил (мотор реально заработал в два раза громче), поехал и взял у нас в РБ. Так что не только в страны третьего мира поставляется контрафакт...
Вы все уделяете много вниманию маслу и совсем забываете про фильтра они куда важнее...и никогда вы не ушатаете мотор ни на 5в30 ни на 5в40 если соблюдаете нормы ТО и  эксплуатации (не имею ввиду ТО дилера по 30 тыс км ...ТО от 10 до 15 тыс км замена масла хотя бы тотал) Искл составляет эксплуатация моторов с малым объемом и большим количеством лошадей, чиповки мотора, спортивная езда ежедневная, частые пуски в сильные морозы...все это ушатает мотор какое бы масло не лили (рано или поздно).
 
Ну и всем у кого турбодизель (не важно какой объем мотора)- там первой умирает турба и когда она разваливается часто выкидывает масло во впуск которое разносит любой мотор на любом супер масле...

Ресурс мотора исчезает на гарантии когда вы меняете масло через 20 или 30 тыс км (по рекомендациям дилера) и катаетесь при -20 или +35. Ну и обычная физика чем меньше и мощнее мотор тем меньше он живет с грязным маслом и топливом.
Во всех моих авто было масло тотал 5в30 проблем никогда не было с моторами. (правда все моторы были 2.0 (RHS, RHR. RHH)

Название всех меню наизусть не помню
Суть сводится к тому что выбираешь в обслуживании - измерение заряда акки с помощью Midtronics (т.к. его нет выбираем мультитестер)
вкл зажигание и фары ближнего света на 2 мин выкл зажигание ждешь 10 мин и  потом замеряешь напряжение акки -и прописываешь в строку что будет там
 
смотришь если ниже 12 или 11В акка на замену...если 12.3 типа хороший  но зярядить...если 12.6 и выше супер...

перед катом под номером 2

Кому интересно, проблему решил, заказав 2 новых оригинальных дворника. Теперь тишина, когда работают стеклоочистители.

Вот мое лето. Мишки при+10 сильно гудят. После зимы не привычно.
И фото авто на летних.

24мм это типа толщина которая позволяет при экстренном торможении получить 100% результат (рассчитанный производителем) и отсутствие писков при торможении. Ну и наверное чем тоньше диск тем больше вероятность его ушатать  при экстренном торможении. (он быстрее нагревается, хуже остывает и может "сложиться", есть же еще нормы усталости металла) В европе с тормозами не шутят. (ИМХО)
Но для обычной езды можно его выездить и до 22мм (я вам отпишусь сколько мои диски толщиной...скоро буду менять) но визуально они уже далеко не 24мм.

Вообщем все изучил. Итак если у вас авто типа 3008\5008 и случайно при диагностике авто обнаружили зарядку на ХХ 12.9-13.5В (без нагрузки) не надо никуда бежать и ничего чинить. У вас все работает как надо.
Блок заряда аккумулятора запрограммирован на вашем авто под евро5 и для наибольшей разгрузки мотора при езде выбран такой алгоритм заряда акки. Итак короткие расстояния передвижения по городу (13.6-13.7В) причем не имеет значение вы все вкл в авто или все выкл в авто. Трасса долгие расстояния может быть зарядка от 12.9 до 13.2В (в зависимости от вашего состояния акки температуры и пр).
При торможении двигателем зарядка возрастает с 12.9 (13.5В) до 15.2В, при нажатии на педаль тормоза зарядка поднимается до 15.2В (причем даже если на тахометре ХХ и вы катитесь 5 км\ч) до полной остановки авто...после остановки заряд падает до 13.2-13.7В (в зависимости от зарядки акки).
Так что акка ваш будет заряжаться по сложному алгоритму в соответствии с евро5...такая прошивка (возможно для разных стран есть свои алгоритмы зарядки\работы генератора).У меня Бельгийка.
Так например на ДС5 проданном в российском автосалоне (при такой же максимальной комплектации, моторе и коробке) зарядка держится всегда около 15-15.2В и очень редко понижается до 14.6В (причем даже на ХХ).

Вообщем все изучил. Итак если у вас авто типа 3008\5008 и случайно при диагностике авто обнаружили зарядку на ХХ 12.9-13.5В (без нагрузки) не надо никуда бежать и ничего чинить. У вас все работает как надо.
Блок заряда аккумулятора запрограммирован на вашем авто под евро5 и для наибольшей разгрузки мотора при езде выбран такой алгоритм заряда акки. Итак короткие расстояния передвижения по городу (13.6-13.7В) причем не имеет значение вы все вкл в авто или все выкл в авто. Трасса долгие расстояния может быть зарядка от 12.9 до 13.2В (в зависимости от вашего состояния акки температуры и пр).
При торможении двигателем зарядка возрастает с 12.9 (13.5В) до 15.2В, при нажатии на педаль тормоза зарядка поднимается до 15.2В (причем даже если на тахометре ХХ и вы катитесь 5 км\ч) до полной остановки авто...после остановки заряд падает до 13.2-13.7В (в зависимости от зарядки акки).
Так что акка ваш будет заряжаться по сложному алгоритму в соответствии с евро5...такая прошивка (возможно для разных стран есть свои алгоритмы зарядки\работы генератора).У меня Бельгийка.
Так например на ДС5 проданном в российском автосалоне (при такой же максимальной комплектации, моторе и коробке) зарядка держится всегда около 15-15.2В и очень редко понижается до 14.6В (причем даже на ХХ).

и варта не та...ексайд не нашел 74 ...в том месте где заказал бош. Не страшно за 1460 000 можно каждые три года новый ставить. Два года гарантии надеюсь отходит...ну а если нет то следующий закажу оригинальный.
цена хорошая...

Кинул зарядное на 10 часов 2А не снимая клем. После зарядки завел прокатился (около 10 км) и замерил напряжение.
Итог: 12.7В-12.6 на ХХ (батарейка заводская 5 летней давности)
Так что 13.2В это еще много.

Total 5w30

Фотки задней двери.
Наконец то я закончил шумку всех дверей включая багажник. Внутрь задней двери обклеил вибропластом с фольгой он очень мягкий и оч удобно с ним работать не дубеет после остывания (жалею что им не оклеил и передние двери). Очень хорош для гашения вибраций. Второй материал чуть толще и очень сильно дубеет при остывании (очень хорошо подходит для оклейки технических дырок т.к. уже при комнатной температуре практически не гнется и сохраняет форму).
Шумка сверху класически. Пистонов сломано по 1-2 в каждой двери...пистоны нового образца прорезинены...хоть какая то модернизация.
Итог всей работы: из плюсов очень хорошо играет музыка (динамики решил не менять)...очень тихо стало в салоне...легонько закрываются двери с солидным звуком бизнес класса...из минусов шумки дверей - снова вернулся шум с колес и мне кажется он стал еще громче чем был до того как я обклеил локеры и арки... Все познается как говорится в сравнении... до оклейки дверей я колес не слышал.
По уму если обклеить все изнутри по такой же технологии (пол и арки) шума не будет вообще но это очень все долго и дорого. Желания нет.

Итак шумка в 3008 супер, но если сравнивать даже с 307 то пластиковые локера без шумоизоляции, все кроме переднего пассажирского на котором приклеены два очень маленьких кусочка ...и это более чем странно. Получается какой то регресс  а не прогресс (тем более что авто даже разных классов). По идеи на 3008 аля кроссовер должны быть обклеены все локера...
В итоге снял их, арки залил жидкой резиной использовал баллоны фирмы higear (http://avtokosmetika-pro.ru/index.php?ukey=product&productID=80)  а сами локера обклеил прессованным паралоном. Заодно выковырял кучу песка который скапливается в начале передних порогов.

Все днище (до кучи) обработал антикором фирмы NOVOL под баранку антигравий и частично с каучком ...В принципе т.к. все материалы стоят не дорого то сильно не заморачивался с очисткой кузова (даже не мыл днище)...цель больше преследовал не защитить кузов а улучшить шумоизоляцию...а заодно проверю на сколько хватит...
Эффект просто супер...на очереди двери. Впервые я на трассе услышал звук мотора а не колес...

Итак сегодня добрался до двери водительской. Снял обшивку сломал всего 2 пистона...пистоны улучшены по сравнению с 307. Форма такая же но еще добавлена резинка чтобы они не гремели. После демонтажа панели сразу увидел где она скрипела и тёрла (кое где конкретно протерло краску)...Срезал заводскую шумку белого цвета (кстати сделана оч даже не плохо на внутреннем слое было что то типа синтепона или спанбонда - не знаю как назвать). При том что площадь двери огромная никаких заводских виброизоляторов не обнаружил (иногда производитель наклеивать квадрат 15 на15 или около того) зато обнаружил пластиковый АБСОРБЕР ЭНЕРГИ УДАРА который на защелках крепится к ребру жесткости и довольно сильно болтается и тоже немного потер краски. Все это было демонтировано и проклеено вибропластом. Динамики вообще никакие хотя играют не плохо...при  детальном прослушивании пришел к выводу что пойдут на замену. Обнаружил и вибрацию в ручке (внешней) открывания двери но как не думал не смог придумать как ее убрать...конструктивная недороботка.
Снаружи долго думал отрывать заводскую шумку или нет...но в итоге решил не отрывать а на верх ее обклеить вибропластом...и затем уже все обклеиваем шумоизоляцией типа сплен.
Выглядит все примерно вот так
Не решил имеет ли смысл обклеивать навесной пластик спленом (слабо верится что это что то даст)..пока навесил как было...в результате работы панель перестала поскрипывать при нажимании и дверь стала закрываться очень солидно.

так r17 дешевле и там. Литье савара на 17 можно за 260-300 у.е. найти в идеальном состоянии...
ну такие диски и кола можно урвать за 550 у.е. http://allegro.pl/kola-alufelgi-18-peugeot-3008-5008-9685121480-i4976453113.html
 
http://allegro.pl/kola-felgi-opony-alu-225-50-17-peugeot-3008-5008-i4931624584.html до 430 у.е.
 
http://allegro.pl/peugeot-3008-5008-kola-felgi-18-letnie-i5016241279.html 680 у.е. это мой комплект
 
"Диски и кола" - колесо в сборе.