Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Замена подшипника муфты кондиционера и уплотнений.
      При осмотре состояния роликов и подшипников навесного оборудования выявил люфт подшипника муфты компрессора. Так же хотел заменить уплотнения трубок на компрессоре. Заехал к соседу, слил фреон, которого было всего 365 грамм из номинальных 540 грамм. Далее снял компрессор, для чего снял ремень агрегатов и открутил четыре болта крепления. После чего принялся менять подшипник. Открутил гайку крепления прижимного диска (20 Нм затяжка), снял прижимной диск. Затем, сняв стопорное кольцо, снимается шкив. Можно поддевать отвёртками, я снимал съёмником. Далее выпрессовывается подшипник и запрессовывается новый. Собирается в обратной последовательности. При подключении трубок меняются уплотнительные кольца.             Подшипник применил SNR (NTN) ACB35X55X20. Уплотнения PSA 6460EH, 6460JN.

      Димыч.

      Димыч.

    • Переобул, обслужил.
      Выбрал свободный день, что бы переобуть машину и поменять масло, фильтры (масляный, воздушный, салонный). За одно проверил уровень масла в КПП, методом слива с последующей заправкой. Так же заменил тормозную жидкость.  

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена передних пружин
      Когда менял ГРМ, то обнаружил что лопнула пружина с переди, правая. На форуме в Вайбере калеги посаветовали заказать пружины на сайте ksi.by . Позвонил, заказал и ребята передали маршруткой в тот же день .
      Заменил их и заодно тяги стабилизатора. Уже подходили.
      И честно признаюсь, надоело их менять . За 4,5 года уже третья . До этого на Пежо 806 , правда была бензиновая, один раз менял. И то попал в Украине в яму, диск погнул и пружина лопнула.
      Рассказывать о замене не буду, всё и так знаете как меняются. Главное с левой стороны, п о ходу движения, окуратнее. Может выскочить шруз с коробки. Нужно придерживаться когда открутили стойку и пытаетесь её снять. А так всё легко и доступно. Вот лопнушевая пружина Вот эти пружины. Кстати, пружины на один мм толще оказались. Гарантия 12 месяцев. Посмотрим как отходят Цена вопроса: 140 ₽

      aleks-9159

      aleks-9159

    • Потёк ТНВД.
      На днях обнаружил запах ДТ от машины. Стал искать место утечки, оказалось, потёк ТНВД. ДТ попадая на горячий мотор давало резкий запах и вся защита была в нём. Вариантов устранить косяк было два, поменять ТНВД или перебрать свой используя ремкомплект. Менять рабочий насос не хотелось. Заказал ремкомплект и полез снимать насос. Час на съём, минут 30-40 перебирал насос, ещё час ставил на место. Завёл течи нет, пару дней поездил, наблюдал, течь не появилась. Отчёт по замене ремкомплекта сделаю если эта запись наберёт пять лайков). Ну и несколько фото с места работ:        

      Димыч.

      Димыч.

    • Масло, масло, ты куда бежишь...
      Последние полгода наблюдал лёгкое запотевание передней части двигателя, внизу, в районе компрессора кондиционера. Знал откуда, знал, почему, но устранять было лень). Неделю назад обнаружил каплю, висящую на поддоне внизу. Понял, дальше тянуть нельзя и запланировал ремонт на выходной день. Когда полез туда, уже всё было в масле, движок, защита, подрамник. Даже на днище чуток попало.    Причиной этому явилась старость уплотнительного кольца, находящегося под теплообменником (масляным радиатором). Оно же 21 по схеме.     Оно задубело конкретно, и на поверхности присутствовали грубые борозды.     Для замены взял кольцо от масляного фильтра. Предварительно протерев поверхности, установил новое кольцо, вернул на место теплообменник. Можно было бы ещё и масло поменять, но не время ещё.

      Димыч.

      Димыч.

    • Сезонное обострение. ABS Fault.
      Я уж думал, что этой осенью меня пронесло и проблемы с авто меня не постигли. Но нет. На приборке замаячили значки ABS и ESP. Встретил их без эмоций, знал, что что-то да будет. Подключил комп - цепь датчика заднего правого колеса, обрыв. Полез в яму, отключил фишку датчика и начал вынимать проводку из гофры. Много вынимать не понадобилось. В 15 см от фишки я обнаружил косяк. Зачистил, спаял, заизолировал, собрал всё на место. Проблема ушла.

      Димыч.

      Димыч.

    • P1112 и Чистка топливного бака
      Собственно все началось и активно развивалось последние две недели.
      Машина могла непроизвольно заглохнуть как при разгоне, так и при работе на холостых. При этом вылазил чек и машина не сразу заводилась. По компьютеру появлялись ошибки
      Ошибки скидываю, но причина не была решена и они появляются со временем снова. Заменил топливный фильтр-эффекта нет. Минимальной кровью не отделался.Все мысли были на: регулятор давления или слив форсунок в обратку(утечка)
      Запуск был отличным и машина глохнет сразу после поворота ключа. Т.е. по идее регулятор отпадал. Далее подозрения пали на насос подкачки в баке т.е. на его производительность.Снял подачу на фильтр, опустил в чистую бутылку и поворачиваю ключ. Насос качает-в бутылке еле капает.
      Помогли советом парни с Пежо клуба. Подтвердили мои домыслы.Отдельное им спасибо.
      Решился на съем бака. Как и в 2013 году, когда уже снимал бак, приготовил хомут 55-65 для патрубка бака и приступил к снятию. Открутил "санки" крепления бака, хомут на баке.Слил топливо. Опустил бак, отжав все крепления. Как назло было 30 литров в баке)))) Достал бак и открутил гайку насоса.
      Мои мысли подтвердились. Стакан заполняется топливом с самого дна. Зазор небольшой. И в этом крылась вся моя проблема. Забор в стакан и забор на самом насосе был забит какими-то сгустками. Соответственно стакан не наполнялся и поэтому падало давление в топливной. Забор топлива в стакан и обратка в одном месте
      Заборную сетку на насосе продул, все почистил.
      Антигель не лился в бак никогда, топливо не с трактора. Откуда столько мусора -не знаю.
      Бак отчистил. Все собрано и работает отлично. Ошибки по давлению в топливной и утечке больше не появляются. Пробег: 213700 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • В поисках вибрации, часть 2, замена левого приводного вала.
      После выявления виновников вибрации, а это приводные валы, принял решение менять самый "вибрирующий", а именно, левый приводной вал. Кроме того, что он достаёт вибрацией, он наносит ущерб коробке передач в виде повышенного износа подшипников дифференциала. Покупал приводной вал на разборке Моторлэнд. Заказал в интернете и на следующий день уже привезли. Замена заняла около 30-40 минут. Всё, что надо сделать это снять колесо, открутить ступичную гайку, открутить тягу стабилизатора, открутить болт фиксации шарового пальца и отсоединив шаровую от рулака вытащить ШРУС из ступицы и вытащить приводной вал. Слитое количество масла (около 200 грамм) долил в коробку после сборки и пробной поездки.  Замену правого приводного вала - виновника небольшой вибрации при езде и зуда при сильном разгоне перенёс на весну или лето. Там подвесной подшипник принимает на себя нагрузки от трипода, его не жалко).

      Димыч.

      Димыч.

    • Насос омывателя стекол захворал.
      Начал подклинивать клапан в насосе омывателя стекол. Он отвечает за переключение выходов насоса, подавая жидкость на лобовое стекло или заднее. Кроме того из-за старости его деталей, а именно уплотнительные резинки клапана, жидкость подавалась одновременно и на переднее и заднее стёкла. Это приводило к плохому распылу жидкости и подаче её куда не нужно (в данный момент). Возиться с ремонтом не стал, купил новый и поставил. Появился очень хороший распыл, что не может не радовать. Новое есть новое.  

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена дисков и колодок (часть 2)
      Доброго всем время суток! Приступил к замене всего купленого. Перебрал и смазал суппорта. Стойки стаба под замену. Покупал дешевле т.к что дорогие что дешевые все равно на год. Заказывал турцию. Незнаю надеюсь походят. Упаковано то добротно.))))) За две 14$ ( продолжение следует)

      pirat1978

      pirat1978

    • В поисках вибрации, часть 1 или замена тормозных дисков.
      Некоторое время ездил и ощущалась вибрация в диапазонах скоростей 60-80 и 110-130. Грешил на старую резину с множеством латок и давным давно просящаяся выбросить её. Забегая вперёд, скажу, что она вовсе не была виновницей этих вибраций. Когда поставил новые колёса выяснилось, что эти же вибрации присутствуют и никуда не ушли. Стал проверять микрометром плоскости прилегания колёсных дисков к ступицам. А точнее, к тормозным дискам, ведь именно они находятся между колесом и ступицей. На левой стороне биение плоскости составляло 0,1 мм, а с правой стороны 0,08 мм. Мне показалось это большим биением, в сравнении с задними плоскостями (0,04 и 0,03 слева и справа соответственно) это было уже слишком. Допуски биения спереди и сзади не должны превышать 0,04 и 0,06 соответственно. Снял тормозные диски и измерил биение ступиц. Они оказались ровными, 0,03/0,02 слева/справа. Сразу же заказал тормозные диски и колодки. Выбрал недорогое и проверенное LPR.          Замер биения плоскостей показал по 0,04 мм слева и справа.  Выполнив поездку было замечено небольшое улучшение, но очень уж небольшое. Это побудило выполнить другие проверки, колёс и других механизмов машины. Колёса проверял на Фиате, благо они подходят по крепежу. Разгонял до 170 - никакой вибрации, как по лезвию едет.  Проверку биения полуосей (приводов) выполнял путём опускания авто рычагом на колодку без колеса. Отключив датчики АБС, разгонял привода до скоростей, на которых машину трясло (ориентировался по тахометру) и машину так же трясло. И радость и разочарование - нашёл косяк и денег не мало нужно на устранение... 

      Димыч.

      Димыч.

    • Прикинул колёса.
      Хорошая погода, весьма не осенняя вынудила поставить новые колёса). Ничего особенного, кроме того, что для установки этих колёс потребовались переходные проставки. С родной разболтовки 5×98 d58,1 на разболтовку 5×112 d57,1. С данной разболтовкой очень большой выбор дисков, в отличии от родного размера. Проехал около 400 км, доволен колёсами, видом и поведением машины на дороге. 

      Димыч.

      Димыч.

    • Замена подвесного подшипника правой полуоси
      Так вышло, что разобравшись с одной проблемой- вылазит другая. Но что поделаешь, машина далеко не новая. Наконец закрыт вопрос с плохой тягой автомобиля. Причиной был загрязнённый расходомер.
      Изредка езжу на машине отца и стал замечать гул в движении. Но особо не придал значения этому . Приезжали в гости родители и по пути домой из Минска в Бобруйск подвесной подшипник издал последние признаки жизни, споймал "клина" на ходу, сепаратор раскрошило и ознаменовало все это скрежетом о своей кончине. Так вышло, что подшипник был заказан ранее и поменять вышло лишь на днях.
      Был приобретен подшипник PSA 3247.06. Честно сказать, был удивлен, что на упаковке значилось Made in Chine. Шайбу отдельно не покупал. Наверное из всего больше напрягла гайка ступицы. В моем распоряжении были 2 головки на 36, но их минус был в том, что они не тонкостенные, а ударные. На будущее будет не лишним приобрести себе головку на 36 тонкостенную. В остальном все как и везде:
      -Снимаем шплинт, Срываем ступичную гайку
      -Откручиваем две гайки на 11 крепления самого подвесного подшипника.
      -Сразу открутил болт шаровой, но позже открутил два болта крепления амортизатора, стойку стабилизатора, рулевой наконечник и приопустил кулак
      -Сливаем масло с МКПП
      — Выбиваем полуось со ступицы и снимаем ее полностью с машины.
      -Перепрессовка самого подшипника и обратная сборка
      Злосчастная гайка)))
      Старый подшипник просто развалился в руках
      Цена вопроса: $12

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Webasto. Дистанционный запуск с помощью телефона.
      Многие знают, что установленный в автомобиле догреватель Webasto можно использовать как предпусковой подогреватель. Многие даже переделывали их, подключая кнопку, устанавливая оригинальные таймеры или дистанционные пульты. Но у всех их есть недостатки. Радиус действия, необходимость заранее программировать и в случае с пультами, радиус действия. Но выход есть. Представляю вашему вниманию GSM управляемое реле:      Для возможности управлять этим устройством нужно приобрести сим-карту у любого доступного оператора сотовой связи, желательно на тариф без абонентской платы (так дешевле). Я выбрал Привет от VELCOM:      Заказать его можно на АлиЭкспресс. Устанавливается в любом удобном месте, под капотом, в салоне, или ещё где, где можно разместить устройство размером с пачку сигарет. Устройство при установке необходимо настроить. Как это сделать можно узнать из представленного видео, или задав вопросы в комментариях.    Подключение простое, достаточно подвести всего три проводка. 1 - постоянный + питания, его можно взять прямо от аккумулятора или от штатной проводки, отыскав нужный провод. Предохранитель на 2,5 А обязателен. 2 - масса, можно взять от ближайшей точки подключения массы или подключиться к штатной проводке (массе). 3 - управляющий вывод подключается к догревателю, позволяет включить его. Я подключил управляющий провод к жёлтому проводу, расположенному в жгуте, который подключается к догревателю. Фактически, этот провод при замыкании на массу включает догреватель.

      Димыч.

      Димыч.

    • Выбор шин.
      Диски куплены, теперь их надо обуть. Но вот вопрос, во что? Смотрел в сторону китайских производителей. Много отзывов перечитал, послушал людей, имевших опыт эксплуатации. Заехал к знакомому, в шинный магазин. Он мне представил четыре шины, Kormoran, Linglong, Imperial и Sailun. Kormoran:   Linglong:   Imperial:   Sailun:   Kormoram, хоть и не китай, выбыл первым. Отзывы не очень, боковина мягкая, чувствую, на долго не хватит их. Тройка китайцев была пристально осмотрена, первым выбыл Linglong. Imperial как и Sailun выглядят оба очень хорошо, хорошие отзывы на обоих производителей. В итоге выбрал Sailun. У него красивее рисунок протектора, да и хотелось бы его испытать самому. На Imperial доводилось поездить, очень понравились цепкость и тишина. Как себя будет вести Sailun покажет время. Думаю, что после 5 тысяч км. напишу своё мнение о данных шинах. 

      Димыч.

      Димыч.

    • Диски. Выбор и покупка.
      Давно уже собирался внести кое-какие изменения во внешний вид машины. Пожалуй, самое главное, что меняет вид кардинально это колёса. Дизайн и размер очень сильно сказываются на внешности. Поэтому решил перескочить с R15 на R17. Помониторив объявления, взвесив все "за" и "против", выбрал диски с другой разболтовкой и установкой их через проставки-адаптеры. Другого варианта не было. Симпатичные диски, но с подходящей разболтовкой были, но по вылету не подходили и всё-равно я упирался в проставки. На вид не плохи, наверное... Отдал 150$.

      Димыч.

      Димыч.

    • Сайлентблоки задней балки.
      Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты):       Новые сайленты запрессовывал самодельным винтовым прессом, сделанным из болта 12х1,75 и высокой гайки с такой же резьбой. Вот как он выглядит, в том числе и в действии:       Теперь в салоне тишина при любой загрузке и на любой дороге),

      Димыч.

      Димыч.

    • Помыл радиаторы.
      В жаркую погоду стал замечать повышение температуры двигателя выше обычной. Глянул в параметры, доходит до 102-104 градусов. Если отключить компрессор, падает до 94. Это всё в городском режиме. Выезжаю на трассу, температура 83-84 градуса без климата и 88-89 с климатом. Принял решение снять радиатор двигателя, интеркулер за одно и промыть снятые радиаторы, а так же установленный радиатор (конденсатор) климатической установки. На просвет все радиаторы почти не просвечивались, были закупорены пылью, песком, грязью. Мух и пуха не было, странно, только недавно этот пух летал в воздухе почти повсеместно. Так как нужно было кое-что подправить в переднем бампере, снял его, мыть конденсатор было немного удобнее. Вот так выглядят конденсатор на просвет и основной радиатор:      Для мойки использовал обычный автомобильный шампунь, после промывал напором из водопровода. Загрязнения можно оценить по фото, это я пшикнул немного водой на радиатор, потом чуть больше, стекающая вода имела такой вот вид:     Затем начал распылителем наносить раствор шампуни на радиаторы, заполняя им пространство между сот. Дав несколько минут грязи отмокнуть стал промывать основательно проточной водой:   Слил из ёмкости воду, оставил немного осадка, посмотреть, что это. Песок, пыль, земля:   После сборки вооружился лексией, поехал проверять результат. Получилось даже лучше, чем ожидал. В городском режиме температура держалась на уровне 84-85 градусов, с климатом температура была практически той же, но не выше 87 градусов. На трассе стабильные 80 градуса с климатом и без. И ещё, кондиционер стал гораздо эффективнее работать при стоячей машине.

      Димыч.

      Димыч.

    • Подвесной подшипник залюфтил.
      Проверяя ходовую обнаружил два косяка. Люфт подшипника приводного вала и утечку смазки по пыльникам ШРУСов. При ремонте подвески была возможность снять валы и устранить косяки. Первым делом очистил всё от грязи и сбил с одного ШРУСа гребёнку датчика скорости, она не нужна. Вскрыл чехлы, снят шарниры, с большего удалил старую смазку, вымыл пыльники, набил новой смазкой и собрал. Использовал качественные хомуты.          После сборки ШРУСов взялся за замену подшипника. Старый SNR прошёл не много, 80 тысяч где-то, но я догадываюсь почему так мало. Посмотрим внутрь нового подшипника.     Пару капель смазки всего. Вот поэтому современные детали и не ходят. Забиваю смазкой подшипник, сбиваю старый, напрессовываю новый и дело в шляпе).      

      Димыч.

      Димыч.

    • Ремонт замка зажигания Peugeot 807
      Насколько я понял, эта проблема довольно частая и встречается у 807 и 307 пежо.
      Замок подклинивал и плохо включалось первое положение. Проблема не прогрессировала, но напрягает, что в любой момент можно просто не завести двигатель.
      Возможно кому-то станет полезной процедура снятия и ремонта замка. Откручиваем три винта снизу и разнимаем верхнюю и нижнюю части панели вокруг руля. Отсоединяем фишку от панели. Поворачиваем руль на 90° влево и вправо и оттягиваем скобы подушки безопастности, предварительно скинув клеммы аккумулятора. Аккуратно отводим подушку и снимаем 2 фишки от подушки (зеленая и синяя) и один черный провод. Разъединяем фишку Перед снятием руля ставим колеса "прямо".Откручиваем винт, который держит руль. Позже я лично резким, но аккуратным движением сдернул руль. Главное не повредить провода на подушку. Выводим проводку в отверстие и откладываем его в сторону. Кольцо, которое вращается вместе с рулевым колесом ставим ровно, совместив метки на корпусе. Оно фиксируется. Вращаться будет снова лишь при одетом руле или при нажатии на втулку у центрального отверстия Перед нами "стрекоза". Снизу отсоединяем 4 фишки. Синяя/серая/коричневая. Ещё одна 4-я фишка идет к замку. Пластиковая втулка одета на корпус замка и я так понимаю отвечает за считывание сигнала чипа с ключа Слева на валу рулевой колонки откручиваем болт головкой на 10, отжимаем две защелки и аккуратно стягиваем стрекозу Снимаем пластик, под которым и есть та самая заклепка. Можно конечно и не снимать, но так доступ лучше. Отщелкиваем пластиковый фиксатор и снимаем контактную группу. Можно отсоединить фишку полностью, но в этом нет смысла. Фишка от контактной группы находится за корректором света Фишка провода на контактную группу Я решил поступать таким методом. Для меня он показался более логичным. Возможно конечно есть и другие)) Засверлил снизу заклепки, вбил Torx и выкрутил винт. Боялся, что будет сильно зажат. На удивление пошел легко. Открутив винт снизу через отверстие выталкиваем еще один штифт вверх и достаем замок. Дальше все как и у всех. Разбирал со стороны, где стояла сама контактная группа. Расклепать три точки не получилось. Аккуратно засверлил и подцепил крышку. Снял крышку. Пришлось отпилить стенку, т.к. не давала полностью выйти сердцевине.
      Далее вынимаем, разбираем, чистим, моем и подпиливаем все в соответствии с износом ключа, чтоб при вставленном ключе не выступали пластинки, обеспечив свободное вращение сердцевины.
      Ну и дальнейшая сборка. Итог: ключ вращается естественно отлично, ничего не препятствует нормальному функционированию)) Цена вопроса: 0 ₽

      Vlad_407

      Vlad_407

sсhumaсher

Пежо 5008. Аккумулятор. Низкое напряжение. Проблемы и решения

Рекомендованные сообщения

Всем привет! Так как мой аккумулятор перестал держать заряд, купил новый. Поставив его на машину, завёл и решил проверить какую зарядку даёт генератор. И каково было моё удивление, когда на тестере я увидел цифры 13,2 V. Померил на самом генераторе -13,3V. Понаблюдал пару дней, короче после ночи, заводишь машину, выдает 12,98V, как проедешь км 5, поднимается до 13,2V. Потом в один из дней подскочило до 15,1V. Подъехал к электрику, тот сказал - 100% регулятор напряжения умирает, типа симптомы у него такие, начинает прыгать напряжение.

Было решено снимать генератор и отдавать его в ремонт. После его проверки мастер отзвонился и сказал что, только подношены щетки. Диоды, обмотка, регулятор - все в порядке. На стенде под нагрузкой -14,3V. Поставили на место ,завёл машину 14,3V. Ближний свет, 2-ое положение печки, задний обогрев, упало до 14,1V. Включил обогрев сидушки на 2-е положение - 13,85V. Выключив все -14.3V. Счастливый поехал домой.

День катался по делам, а вечером решил опять померить и выпал в осадок, опять 13.2V. Решил вкинуть назад старый акум. Завёл, померил 14,79-15,1V (прыгало). Поставил назад новый, на новом тоже 14,79-15,1V. Включил ближний, противотуманки, 5-ое положение печки, упало до 14,2V. На утро опять тоже самое, что и было до этого. Далее пошли танцы с бубнами, покатавшись, пробовал проводку (холодная), зачищал клемы и т.д. Что делать дальше, ума не приложу так ездить, убью новый акум.

P.S. Сегодня съездил ещё к одному генераторщику, так тот выдал мне, что сейчас у новых машин такая фишка, мол для экономии топлива снижают нагрузку на двигатель и генератор выдаёт 13,2 V, может неправильно выразился, но что-то в этом роде. Убил меня наповал)) (хотя в итоге он оказался прав).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

не мерял я в движении, но после пуска, когда низкая температура, из-за свечей накала идет дикая просадка по напряжению на акум. Просадка идет до 11,8 вольт. Это продолжается в течении полминуты-минуту. Пока не дурит голову, нечего лезть.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Видишь ли Макс, здесь немного другая ситуация)). Утром на холодную заряд 12.98, немного прогреется 13,2. И такой заряд выдаёт потом постоянно на горячую. Бывают скачки до 13,7-15. Это точно не норма. Нормальный генератор, по науке, должен выдавать 14,3 на холостом, и не менее 13,8 под нагрузкой ( ближний свет, среднее положение печки, обогрев заднего стёкла). У меня, что не включай, даже обогревы сидушек, напряжение не меняется. Правда когда газуешь до 2000 прыгает до 13,9-14,1. Но если держать на 2000-2500 все равно 13,2. У меня акум вечно недозаряженный 12,4, должен быть 12,7. Я боюсь, что в морозы с такой зарядкой, я когда-нибудь не заведусь)!

Макс, померь у себя после ночи и когда прогреется машина, без нагрузки и под нагрузкой, плизззз! И вот что-то мне говорит, что напруга будет на холодную под 14, и на прогретую около 13,8 )))).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

та же фигня... до замены аккума не измерял. После замены -13,4в.   Хрен знает, там блок управления зарядкой есть, генератор управляемый... подумал мот так и надо. Пока никуда не лезу, не мешаю машине работать. Но если это косяк - буду рад поучаствовать в решении вопроса. Новый аккум ставил большей емкости и прописывал изменения в блоке зарядки и БСИ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот и мне Макс подсказал, что нужно прописать новый. Я его просто поставил, видел же, что нужно прописывать, но вылетело из головы. Попробую прописать, посмотрим что из этого выйдет)).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Утром завёл машину - 13,3V. Приехал в гараж (3 км), пока убирал машину, решил скинуть плюсовую клемму. Через час, полтора завёл -15,1V. С таким напряжением откатался пол дня. Врубаешь свет, задний обогрев, 5 положение печки, падает до 14,3V. Потом машина постояла часа 4, завёл 13,3V. Прописать аккумулятор пока не получилось. Пропишу, буду наблюдать дальше. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли в нем дело))).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Чтобы не ломать голову, попытайтесь найти схему генератора своей машины, только не чисто генератора, а как он подключен в машине.

Пишу потому что, год назад хандрил мой генератор и, я вынужден был с месяц рыть форумы и пр. чтобы приблизиться к пониманию, как работает генератор. Но моя 406 - антиквариат по сравнению с Вашей. Дело в том что современные генераторы управляются с использованием информации от многих источников машины; это прежде всего ЭБУ двигателя, сам аккумулятор включая температуру электролита и даже бортовой компьютер (последнее не понял, возможно связь информационная).

По правде говоря не думаю что дело в прописке, но чем черт не шутит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как бы чёрт не шутил, но 13,3 на заведённой машине быть не должно однозначно. Диапазон напряжений заряда в авто с "мозгами" 14,2-15,5 v.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Думаю, единственный способ проверить ,это вкинуть заведомо исправный генератор. Если и после этого будет таже ерунда, дело в мозгах. Но сначала надо прописать аккумулятор, думаю не просто так есть данный пункт в мозгах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как бы чёрт не шутил, но 13,3 на заведённой машине быть не должно однозначно. Диапазон напряжений заряда в авто с "мозгами" 14,2-15,5 v.

Я ничего не утверждаю и не отвергаю. Предлагаю просто не спеша разобраться, хотя это и не просто. Мы не знаем алгоритма взаимодействия ЭБУ с процессором генератора (я не оговорился, вместо т.н. таблетки, транзисторной сборки, в генераторах начали ставить микропроцессорные регуляторы) есть только описания что в некоторых случаях ЭБУ начинает увеличивать нагрузку двигателя для компенсации мощности при включении большого числа потребителей. Почему нужно отрицать возможность обратного, снижение мощности генератора при работе на непрогретом двигателе, когда, как известно, расход топлива возрастает на немалую величину. Мощность генератора порядка 2кВА.(квт). К сожалению в своих познаниях мы далеко (если не навсегда) отстали от мировых технологий и пользуемся логикой мышления основанной на знаниях нашей школы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Наблюдая за напряжением генератора вот уже больше двух недель , я заметил вот какую штуку! Напряжение в принципе, всегда на холодную 13,3V, очень редко но бывает 12,98V. Иногда подпрыгивает до 15 V( было такое всего пару раз). Но вот почему, даже если напряжение до этого было 13,3 V, стоит либо снять клему( на какой промежуток времени не замечал), либо поменять аккумулятор ( сразу заводил ), напряжение становится 15 V. Я бы ещё понял, если бы например на холодную, генератор выдовал 15 V, а по мере прогрева двигателя, дозаряда аккумулятора, скидывал напряжение. Генератор был проверен на стенде, диоды, обмотка, диодный мост, все в порядке(по словам генераторщика). Только вот регулятор напряжения проверить полностью нельзя, потому что это электроника. Нет таких приборов.

У меня есть возможность купить б/у генератор 2012г, привезут с Питера, но вот выкинуть на ветер 2 миллиона и поменять рабочий на рабочий как то не хочется. Когда дело может быть в мозгах))))!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схема управления генератором сложная, потому надо просто собрать статистику. У Вас и у меня напряжение одинаковое. Мой аккум прописан, но разницы нет. Если у всех владельцев таких авто будет так же-значит так и должно быть... Если нет - тогда искать причину.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Приехал на работу. Мотор 50 *С.

Завожу через 10 минут.

Дальше наблюдения. Включена клима с кондишкой, ближний свет, подогрев сидений. Перед стартом напряжение 12,54В

Завожу. Напряжение 13,91

10 сек-13,64

10 сек-13,54

10 сек-13,64

10 сек-13,21

10 сек-13,54

10 сек-13,48

 

Глушу. Заряд 12,95 В. 10 сек - 12.73.

Я думаю, что не нужно искать проблему там, где ее нет. Я описывал, что после утреннего старта идет просадка по напряжению из-за срабатывания свечей подогрева. Пока не прогреется обмотка генератора, напряжение в этот момент и в течении 30сек до минуты ~12В. А дальше как описывал выше. То что после установки клеммы на акум у Андрея 15 В, это все из-за того, что модуль контроля заряда акума не собрал статистику. В старых авто нормой считалось разброс напряжения при зарядке 13,9-14,3 В. Нет здесь проблемы, есть желание у кого то ее найти :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ещё пару машин для статистики, как предложили выше, и можно сделать окончательные выводы об отсутствии проблемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Генератор должен давать столько напряжения, сколько требуется акб, а не давать сколько попало. 13,8-14,3 это для сурмянистых, древних акб. Для кальциевых, современных батарей диапазон другой 14,5-15,5. То, что вы намеряли 13,4-13,6 это напряжение "поддержки" акб. Эбу принял решение, что зарядка не нужна. Когда потребуется, даст необходимое 15 ±5 вольт напряжение.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Голова.... :) Все верно... Даже добавить нечего!

Единственное НО, что у нас что Fiamm, что Exide мой новый - они гибриды  :)

1. Аккумуляторы, требующие обычного техобслуживания: положительные и отрицательные пластины этих аккумуляторов изготовлены из свинцово-сурьмянистого сплава (PbSb/PbSb), они требуют периодической проверки уровня электролита внутри ячеек, который необходимо пополнять дистиллированной водой (нельзя добавлять кислоту) через специальные пробки вентиляционных отверстий на крышке.

2. Аккумуляторы, требующие ограниченного обслуживания, которые также обозначаются как «Гибридная технология»: положительные пластины этих аккумуляторов изготовлены из свинцово-сурьмянистого сплава с низким содержанием сурьмы (PbSb), отрицательные пластины изготовлены из свинцово-кальциевого сплава (PbCa). Расход воды в случае перезарядки в этих аккумуляторах ниже по сравнению с аккумуляторами, требующими обычного техобслуживания, поэтому восстановление уровня электролита осуществляется только по необходимости и в особых условиях использования (повышенная рабочая температура, длительная перегрузка и т.д.). Также в этом случае доливать необходимо только дистиллированную воду (ни в коем случае не добавляйте кислоту) через специальные пробки вентиляционных отверстий на крышке.

3. Аккумуляторы, не требующие обслуживания (SM), обозначаются также как Maintenance Free(MF), положительные и отрицательные пластины этих аккумуляторов изготовлены из свинцового сплава, не содержащего сурьму, положительные пластины могут быть свинцово-кальциево-оловянного (PbCaSn) или свинцово-кальциево-оловянно-серебряного (PbCaSnAg) типа, а отрицательные – свинцово-кальциевого (PbCa) типа. В этих аккумуляторах очень низкий расход воды в случае перезарядки, поэтому в нормальных условиях эксплуатации они не требуют доливки, кроме того на них обычно нет наружных пробок для непосредственной проверки. В аккумуляторах, не требующих обслуживания, часто устанавливается дополнительная деталь «магический глаз» (Magic Eye), которая обычно располагается на крышке у третьей ячейки аккумулятора, с ее помощью можно получить приблизительное представление о состоянии аккумулятора:

 а) ЗЕЛЕНЫЙ цвет: аккумулятор ЗАРЯЖЕН B) 

 б) ТЕМНО-СЕРЫЙ цвет: аккумулятор РАЗРЯЖЕН

 c) БЕЛЫЙ цвет: очень низкий уровень электролита (аккумулятор необходимо заменить)

Изменено пользователем DJ BASS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Парни, разговор на эту тему будет бесконечным, пока не будет найдено описание принципа работы регулятора в его генераторе.

Я больше месяца искал на свой Valeo 150А, закачал несколько книг но, ничего вразумительного не нашел и сдался. А что они намудрили за 10 лет (моя старушка 2001г) одному богу известно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В том то все и дело, что нет тут проблемы и спор можно заканчивать. Не может быть 1 неисправность у нескольких машин одновременно :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как же вот эта мысль:

То, что вы намеряли 13,4-13,6 это напряжение "поддержки" акб. Эбу принял решение, что зарядка не нужна. Когда потребуется, даст необходимое 15 ±5 вольт напряжение.

Имеет место быть или это фантазии?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Макс)))), я проблему то и не ищу))). Просто привык я, что генератор должен выдавать от 13,8 до 14,3 V. Вот и борятся во мне два мнения))))! Умом понимаю, что напряжение регулируется, а вот очече жимкает, что чавойто не то ))))) !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Схема управления генератором сложная, потому надо просто собрать статистику. У Вас и у меня напряжение одинаковое. Мой аккум прописан, но разницы нет. Если у всех владельцев таких авто будет так же-значит так и должно быть... Если нет - тогда искать причину.

Полностью вас поддерживаю)!!!

Тогда может товарищи водители 5008 и 3008 с мотором 1,6 Hdi, проведем замеры))? Хотелось бы расставить так сказать все точки над " i "

Предлагаю следующее:

Напишите какой у вас аккумулятор(А/ч)!

1. После ночи, сначала замерить напряжение на аккумуляторе не заводя машину!

2. Заводим, по максимуму выключаем потребители, меряем!

3. Включаем ближний свет, печку на среднее положение, обогрев заднего стекла. Думаю этого хватит))! Меряем!

4. Ну и покатавшись, прогрев машину меряем с потребителями (свет, печка, обогрев).

5. И без них.

А потом сравним показания и выясним, такой вольтаж, норма это или нет!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня забирал свой стартер, генератор с модников. бай, фирма авторитетная, 4 года назад купил у них восстановленный стартер, всё ок.

Так я к чему, от них тоже прозвучала фраза, что в новых машинах заложена программа по отключению нагрузки с гены до 13,3-13,5В, а на спорт машинах и вовсе при кикдауне вырубает его.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот собственно мои измерения, выкладываю первый, т.к я тут наверное самое заинтерессованное лицо)))))))!
1. Напряжение аккумулятора - 12,4V;
2. Завёл машину, потребители выключены - 12,98V;
Поработала 5 мин.
3. Включил печку(среднее положение), ближний свет, обогрев заднего стёкла - 12, 87V;
4. На прогретую без потребителей - 13,3 V;
5. На прогретую с печкой, обогревом, светом - 13,2 V;
Погрешность мультиметра не учитывал, так как я ее не знаю)))!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

С утра - 12,3V

Завел без потребителей - 13,5V

Климат, ближний свет, подогрев стекла/зеркал - 12,8V

Чуть прокатился, минут 20 на холостом ходу 70*t - 13,9V

Как то так...

Изменено пользователем DJ BASS

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×