va2216w

А как их через шарик "пропихнуть"?

Саша, был среду у Вас. Еще раз спасибо за диагностику. Забыл спросить. Это ошибка о чем?

Достаточно грамотный совет. В машины с рефлекторной оптикой идут определенный тип ламп- D1R, D2R, D3R, D4R. На этих лампах имеется рисунок (шторка) из термостойкой краски.С линзовой оптикой тоже не все просто- линзы под галогенные лампы( D1S, D2S и др.) имеют другое фокусное расстояние( 7-ой класс физики в школе) в отличие от линз для ксенона. Чтобы было правильное фокусное расстояние, должно быть определенное расстояние от источника до линзы. Лампы нужно покупать качественные, а не Китайское гав..о, у которых есть большие отклонения от оптической оси или отклонениями по длине колбы. Производители рекомендует менять ксеноновые лампы раз в 2 года, со временем лампы меняют свою цветовую температуру и теряют яркость а покупать лампы по 30-50$ за шт. многим дорого. 4300К- это температура белого, дневного света, оптимального для восприятия человеческим глазом. Короче, хороший самопальный ксенон- не 50-80 у. е., а дороже. А некачественный, для ПОНТОВ- мучение вам и встречным водителям.

Вот таким самодельным приспособлением откручивал/закручивал большую пластиковую гайку корпуса топливного насоса( в баке). Прокладку( кольцо) перед установкой смазал мыльным раствором. Подпотевание и запах соляры отсутствуют.

Давление упало ниже допустимого в рейке, вот мотор и был остановлен. Причин много. Я бы сказал вся цепь питания топливом: от насоса подкачки до форсунок. По интернету тяжело лечить такие машины. Для начала -давление подкачки нужно померять обязательно. До фильтра и после фильтра( перед ТНВД) Citrin, спасибо за напутствие. Давление померить трудновато- надо искать спец. манометр+ делать переходники-быстросьемы. Пока что, есть огромное желание "запустить" руки в бак, к насосу и, после, померить "шприцами" обратку форсунок. Гайка пластмассовая, крепящая топливонасос в баке, никогда не трогана, и это, за, почти 500 тыс. км.! Хмм... странно. Насос вечный стоит, что ли? Солярку, чистую, как слеза младенца, лили что ли, что, до сих пор сеточка не забилась? Хмм... оччень странно. А, Вы, Александр, имеете в пользовании "прибамбас", чтоб померить мне давление топливоподкачивающего насоса?

Здравствуйте всем! Пежо 307, 2.0 HDi RHS 08/2002 г. в., ФАП крякнут. Ехал, пошел резко на обгон- машина заглохла. Может соляры мало было? Стал на обочину, завелась быстро и поехал дальше. Загорелся чек. Стала хуже тянуть. Когда динамично разгоняюсь, слышно, какое то "рохканье" в подкапотном пространстве, подергиваний нету. Холостой четкий, глушится мгновенно. Может, натолкнет кто на мысль? До ближайшей диагностики 50 км.- стремаюсь далеко ехать на неисправном авто.

В дверь попадает через оконный уплотнитель, чаще внизу стекол.

На какой средства есть, такой и покупай.На екзисте советуют AVA PE 5215 за 1 189 000(вес 2860 гр). К примеру: Patron PRS3636 за 1 224 600(вес 4200гр) \ Nissens 94560 за 2 108 800(вес 3460). Некоторые здесь на форуме качество сравнивают с весом радиатора. Кто что думает по этому? Что АВА, что Ниссенс, что Патрон- один хрен, Китай. А имя Патрон- это заказанный Шате-М товар. Поставил себе на 2.0 HDi RHS радиатор двигателя фирмы AVA. Оказались алюминиевые трубки шире в 1.5-1.7 раза. По идее, будет меньше мотор нагреваться. Это + или -, посмотрим. Но этим летом вентилятор на 2-ую скорость ни разу не включался. Изготовлен галимовато. Но цена в 50 у. е. подкупила меня. Читал, что оригинал, VALEO, давно уже Китай. Думаю, радиаторы лучше брать BEHR видел в живую,довольно таки качественно сделаны.

Подскажите, плиз! Купил 307 08/2002 г. в. Стоял не родной ЭГУР 04 г. в., в котором из-за течи сальника и езды "без масла" умер сам гидронасос. Поставил б/у, тоже 04 г. в. Залил DA и прокачал. Все лично сам. Заводишь движок- руль дубовый, медленно... трогаешься( или трогаешься и очень медленно едешь)- дубовый, резко трогаешься или едешь более 4-6 км/ч- руль мизинцем. ЭГУР сухой, рейка огонь. Такое чувство, что не видит то, что движок заведен. А скорость видит от 4-6 км/ч. При диагностике РР2000 связь с ЭГУР есть( могу скинуть скан), а вот с ABS/ESP пишет ".. неопределен реферанс... и т. д.". Датчик положения руля не откалиброван после замены рулевой рейки. Фишка и контакты разъема управления в норме, в силовом разъеме ( фишке) одна клемма была "зеленая"( "+" или "-" не помню), но, вроде почистил. Один хрен, глючит. Подскажите.

Посоветуйте мне, пожалуйста, этих "остальных", таких, чтоб без опаски можно было им доверить свой авто для обследования. И чтоб наверняка, а не гадание на кофейной гуще. Сам хорошо разбираюсь в тех. части машин, но из-за загруженности работой, нету времени вникать в электрику. Буду весьма признателен за совет. ПЫ. СЫ. Кстати, Вы, тоже, вроде бы, достаточно компетентны в этих вопросах?

Ну, что, неужто ни кто не расшифрует мне цифры моей самопальной диагностики? Эй, гуру по Пежо-Ситроен, отзовитесь!!!

Спасибо за совет. Пшикал на расходомер бензином, во время сборки двигателя, много всякой черни вылилось. После этого проехал тысяч 7, смотрел на него, вроде чистый, только "потный" он какой-то внутри. Тогда КарбКлинер еще не приобрел, сейчас есть. Попробую попшикать. Вы, кстати, это посоветовали из-за "измеренное количество воздуха 465 mg/coup"? Эй, уважаемые господа- диагносты, просветите неопытного, "ЦСО электроклапана"- это сквазность, т. е. пропускаемость? Почему у меня "ЦСО электроклапана давления в турбокомпрессоре 88%", одинаково при холостых и при 2827 об/мин? И скажите, "измеренное давление воздуха после турбокомпрессора 1365 мбар"- это нормально при 2830 об/мин? Где еще копать? P. S. Забыл сказать об интересном поведении авто: производил я измерение параметров Лексией сразу на холостом ходу. Потом решил снять параметры на оборотах, близко к 3000 об/мин., плавно добавлял газу, чтоб словить примерно 3000, она начала подтраивать-рохкать и бело-серый дым из трубы с запахом соляры, сделал перегазовочку и стал нормально работать. Короче плавно- рохкает, быстро-нормально.

Здравствуйте, ТОВАРИЩИ! Помогите, пока что, хоть советом, в каком направлении рыть. Нахожусь далеко от достойных диагностов. Пежо 307 2002 г. в. 2.0HDi, RHS, FAP удален. Динамика, как без турбины. Что делал: 1. Менял турбину, поменял втулки-бочонки 1, пневмодозатор 15, патрубки 10 и 12 целые( см. рисунок схему). 2. Восстанавливал целостность вакуумных трубочек, проводки к электровакуумным клапанам и вообще всей моторной проводки, подкидывал другие электровакуумные клапана на турбину, 3. Промывал безконтактно бензином( с пшикалки) расходомер воздуха а датчик давления наддува мыл CarbCleaner-ом. Проехал после этого несколько тысяч км. Пропала тяга. Заменил ЭВК турбины( взял с битой П-307 4 шт., про запас). "Взлетела" на пару поездок. Потом "овощ". Взял у товарища Лексию, выскочили ошибки( некоторые от очключения-подключения чего-либо). Подключил фишку на ЭВК EGR, ошибки удалил. Осталась одна, имеющая отношение к ФАПу. Произвел измерения параметров на стоячей машине, на холостых и на 3000 об/мин. В цифрах не силен. Посоветуйте, где копать? Лексия лежит дома, могу что угодно померить и выкинуть скан. P. S. Чистил весь воздухопровод. После 7000 км. начинает потеть маслом около верхнего пневмодозатора( возможно и нижнего). Хочу поставить обманки вместо них. Не хочу, чтоб снова залило маслом КПП, моторную проводку, весь перед двигла как у бывшего водятела( см. фото, разобрал после покупки). Вопрос: что тогда делать с ЭВК пневмодозаторов, их вакуумными трубками и разъемами?

Правильно подметили- 2 катализатора. Один стоит после турбы, в "бочонке", где и торчит, кстати, " жало" первого датчика темп. выхлопных газов. См. фото. Второй катализатор вместе с ФАПом соседствуют в большой банке( там и второй датчик темп. выхлопа), под днищем авто. Банка разборная. У кого такой мотор, может эту банку увидеть с ямы. А, теперь вернемся к теме о ЭМК. Имея непреодолимое желание разобраться в принципе работы этих эл. маг. клапанов, разобрал тот, что снизу у меня стоит( не родной, который BOSCH). Он не завальцован, как остальные три мои Pierburg. Разбирается несложно. Но внутри, я, ни чего, кроме ржавчины( попала влага), не увидел. Чувак один разбирал http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=38017, у него оказался живой внутри. Принцип работы я понял поверхностно. Но, не пойму, все же, можно ли, хоть как то примитивно проверить(с помощью трубки от капельницы) их работоспособность, при покупке б/у из ящика у "барыги" на "Малиновке"? Клапана продают всякие, номера-артикулы на них разные, значит, видимо и функции у них отличаются. Может, подскажет кто, все они на моем авто одинаковые или какие-то отличаются? Мой VIN, если надо, VF33CRHSB82618994

:bw:"Курил" разные темы по поводу "тупизны" своего мотора электромагнитных клапанов. Нарвался на эту. Купил 307( 450 тыс. пробег) 2.0HDi RHS FAP ( удален программно-? и физически) у, видимо, "палача" любых авто, которые ему попадали. Турбина- в хлам( "отвертка" в "холодную" крыльчатку), возд. патрубки( пластиковые) за впускным коллектором- раздолбаны и разъеденены( кстати, их сочленение, по заводу, не надежное- нету гребня-зацепа, могут, со временем, от "тракторной" вибрации, разъединиться сами), вакуумные трубочки где разъединены, где, вообще перетерты( внизу, около поддона), на один из ЭМК оборван провод, кронштейн с двумя ЭМК откручен и висит, вообще, в воздухе, вакуумный ресивер, отломан от кронштейна МКПП и отсутствовал. Все три клапана у меня PIERBURG 7.28328.00 / 9641726680. Видать родные. Подскажите( опираясь на http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.aspx?DocId=a78d3118-e6da-541a-2729-d9da994161be&GroupId=4f70a76d-c6a0-4844-9069-93bb3094d370) ; 1) Какие клапана за что отвечают(если смотреть спереди, считать сверху вниз)? 2) Какие по цвету фишки, на какие клапана подсоединяются? 3) Нижний( у меня стоит, см. фото) ЭМ клапан( я так, понял на турбину), видно, совсем, не из этой оперы( видимо с 406, у соседа видел), сидит на кронштейне коряво, как не родной. Вопрос: какой должен стоять, как и все, или с др. №? 4) Как примитивно проверить ЭМК, когда буду покупать б/у? 5) Они все одинаковые или скакого-то года выпуска есть отличаются? PS. Первичная комп. диагностика, делал, как пригнал домой, выявила ошибки: 1) коррекция на форсах примерно: 1.8; 1.7; 3.8; 1.9, 2) полное отсутствие давление наддува, 3) неиспр. или обрыв в цепи темп. датчика выхл. газов, 4) пробл. с одним из датчиков АБС. Потом померял компрессию: 18; 21; 22; 21. На следующий день, вообще не завелась. Хотел позвонить "продавцу-палачу" и высказать, все то, что у меня накопилось на "мудаков", за 15 лет. восстановления кузовщины и механики автохлама, но передумал. Вопросы: Какую играет роль в работе двигателя ( не)исправность датчиков температуры выхлопных газов и целостность их цепей питания( один сразу за турбой, второй в банке FAP/катализатор) на авто с ФАПом, удаленном программно( как удостовериться, что он удален прогой?) и физически( на счет, этого, не сомневасюь, ибо когда снял, мотор, заглянул в трубу банки FAP/катализатор- там пусто( сначала же идет сажевик, правильно?). Могли ли, если что, датчик повредить, когда ФАП выбивали? Короче, хочу "вдохнуть жизнь" в "тело", более-менее что-то восстановить, исправить, поменять до поездки к "спецу", так сказать к "гению компа и отвертки", чтоб тачка не стояла месяц-два.