ДеНиС605

Пришло время для замены расходников: Масла и фильтров. Масло решил попробовать Лукойл Genesis Advanced 10w-40. Понаблюдаю за работой двигателя, за моющими свойствами. Поменяю через тысяч 6-7. Фильтр масляный PSA 1109AP. Цена была на них сладкая по 5р (2,5$) на момент, когда покупал. Брал 6шт. Масло Лукойл и фильтр масляный PSA Фильтр топливный подогнали бесплатно PURFLUX C 422 — похоже оригинал еще. Брал Антохе недавно, совсем другое качество коробки и наклейка есть с номером. На моем на коробке напечатан номер. Purflux c422 И на фильтре номер нанесен. В моем фильтре отклеилось дно, тоже purflux и черный уже. P.S. А теперь бонус. Прикупил себе запчастей немного. Бонус — все одним разом купил В комплекте сайленты на два передних рычага, подушка масляная двигателя, подушка КПП (правда для 2.0), втулка заднего амора нижняя, колодки по 1 комплекту на 1 сторону (я такие не ставлю себе: задние подарил Антохе, втулка тоже Антохе досталась), сальник коленвала (на 2.0 тоже), зеркало без крышки — состояние отличное вообще, 1 сайлент нижнего кронштейна двигателя крепления к подрамнику и еще 1 сайлент. Бонус стоил мне 23,5$, в него входит все что на фото. Подсчитав все что с номерами, кроме колодок и зеркала, вышло 75$. Масло стоит — 13$. Фильтр масл — 2,5$. Бонус — 23,5$ Цена вопроса: $39 Пробег: 491000 км

Решил дополнить к электронной задней шторке, электроантенне и др. еще одни *ништяк* — электронный уровень и бортовой комп. Все началось с покупки всех не достающих компонентов: приборка, рычаг бортового компа, сам бортовик и колба в бак (стандартная колба от 2.1 тд не подходит или если только с переделками). Все купил от 2.5 ТД. Все запчасти обошлись не дорого. Начало было положено. Потом скачал схемы и стал разбираться. Схема 1. Электросхема механического уровня топлива Схема 2. Общая схема электронного уровня и бортового компа Схема 2 Схема 4. Схема ЭБУ ТНВД LUCAS EPIC По схемам все понятно как все подключается и соединяется, главное правильно все понять что и куда идет. На схеме 1 и схеме 3 видно что на блоке 1210 (колбе бака) 1 и 2 контакт одинаковые. на схеме 3 видно что, на 4 контакт приходит еще один провод. На блок 7205 (кнопку бортовика) приходит-уходит 2 провода: плюс с замка зажигания через блок предов, но я не вел через пред № 28, а подключил просто к желтому проводу от замка зажигания. Плюс при выключенном зажигании пропадает все равно. Второй на массу — присоединил к креплению рулевой колонки. Самое сложное это подключить все недостающие провода к черной фишке, верхний ряд приборки и белой фишке бортового компьютера. Также нужно найти и протянуть провод с ЭБУ ТНВД, контакт 23 (схема 4) и соединить с контактами №8 приборки и №10 бортового компьютера (схема 3). Так же протянуть провод от блока 7210 контакт 8 до блока 1625 контакт 5. У меня почему то до этого момента не показывал уровень топлива механический, не хотел даже разбираться. Знал что скоро буду подключать электронный. Как оказалось где то КЗ, около фишки что справа идет возле сиденья пассажира. Поэтому провода от приборки до колбы протянул временные. Все остальное согласно схемам. Первое подключение и проверка всех компонентов показало, что уровень в баке показывал полную чушь и остаток км на бортовике тоже самое. Покатался некоторое время и понял, что что то не так. Приехал в гараж ко мне Антон, взял его приборку и подсоединил к своей машине: колба работает, уровень изменяется, значит неисправна моя приборка. Разобрал приборку, облазил всю и так не понял в чем проблема, пайка целая, компоненты вроде целые, кондеры не вздутые. Но потом заметил что одна дорожка на плате от фишки черной к электронному указателю сгорела полностью. Припаял тонкий проводок, сечение малое. Вопрос остался в голове до сих пор: Почему выгорела полностью дорожка, а не перегорела в одном месте? Собрал приборку и на испытания. Поставив в машину, уровень показал сразу, бортовик молчал. Подумали с Тохой, что нужно проехать, чтобы все заработало. Так и оказалось. Все работает исправно, все показывает. P.S. Главное все прочитать и понять что должно быть подключено и куда, если не понимать как это работает, то тогда просто тянуть провода и не задавать вопросом что и как. На схемах все есть и каждый провод пронумерован. Нюансы будут, если только сильно вдаваться в подробности работы. Фото работоспособности прилагаются. Расход показывает реальный, как и есть на самом деле. Цена вопроса: $35

Установил себе электронный уровень топлива, бортовой компьютер. Почти все работает. Покатаюсь, проверю все данные. Немного Карелия и все получилось.

Установил себе электронный уровень топлива, бортовой компьютер. Почти все работает. Покатаюсь, проверю все данные. Немного Карелия и все получилось.

Началось биение в руль при торможении. Передергал все рычаги, тяги не вывешивая машину, потом вывесил переднюю часть и нашел что левый рычаг подвески болтается и в переднем сайленте вообще в разные стороны ходит. Купил 2 рычага б.у. с хорошими сайлентами и установил один. Один в запасе будет. Еще шаровая правая подходит, замены как время будет, лежит новая. Рычаг один — 10$. Цена вопроса: $10 Пробег: 303400 км

Прикупили такое чудо средство для транспортировки авто. Разборная тележка методом частичной погрузки. Думал влезет в разобранном виде или нет в пыжа. Влезла и даже выло норм ехать. В лючок для длинных вещей перекладина со ступицами влезла. На моем дизельном пыже Два пыжа вместе Осталось купить ремни стяжные для крепления и фиксации колес.

Скоро зима, иногда с утра морозец в Орше есть, поэтому решил поставить зимние шины. Купил шины вместе с литыми дисками и болтами за 50$. Балансировка обошлась с промазыванием кромки дисков и заменой нипелей всех в 12$. Диски с шинами уже стоят, болты специальные с плоской шайбой Цена вопроса: $62 Пробег: 303080 км

Писал ранее, что ремонтировал рейку и если можно так сказать, "накосячил", т.к. в ремкомплектах к рулевым рейкам, нет того сальника, уплотнения, что есть в рейках TRW. Искал долго это уплотнение, но не измерил то, которое стоит у меня. Решил, что просто подтяну пружинку на уплотнении и все. Теперь опишу отличия реек Сверху рейка TRW, снизу обычная без сервопривода. Корпуса одинаковые внешне, но внутри где стоит червяк, видно что в верхнем корпусе (TRW) стоит уплотнительное кольцо Слева — голова от рейки TRW, справа — обычная и в ней видно, что стоит сальник, в левой нету его. Слева — червяк от обычной рейки, справа — от рейки TRW. Заметно как отличается TRW от обычной. Фторопластовые колечки во всех рейках одинаковые. Так выглядит уплотнение. Чтобы его снять нужно высверлить штифт ниже 4-го фторопластового колечка и снять стопорное кольцо выше 1-го колечка. Я не стал его разбирать, хоть и нашел уплотнение новое. У меня резина не сильно одубела, почти хорошее состояние. Решил просто снять кольцо и подкрутить его, уменьшив диаметр. Само кольцо, только раскрученное. Откусил щипцами 8 витков и скрутил. Установил на уплотнение. Заменил еще подгулявшие рулевые тяги и наконечники. Заменил также масло двигателя и фильтра. Пробег: 303060 км

Решил ставить на номера, т.к. заканчивались транзиты. Взял б.у. номера, обошлись на 12$ дешевле, чем за новые. Думал выберу из бу более менее в хорошем состоянии, но и это услуга платная. Повезло люди снимали с учета, я ставил и номера у них в хорошем состоянии. Обошлась постановка в 26$. Страховка встала в 29$, т.к. авто только что поставлен на учёт, через пару лет, будет макс скидка и страховка будет в районе 18-19$. Цена вопроса: $55 Пробег: 303060 км

Подготовка к техосмотру идет полным ходом. Заменить решил все тормозные колодки и диски сзади, тросы ручника. Детали: 1. Колодки тормозные задние REMSA 032102 2. Колодки ручника LPR 06400 3. Диски тормозные задние TRW DF2582 4. Трос стояночного тормоза правый RC 30.2175 5. Трос стояночного тормоза левый RC 30.2174 6. Трос стояночного тормоза передний RC 30.2173 Разработал направляйки суппортов и механизмы ручного тормоза. Механизмы были в нормальном состоянии, но сделал профилактику и смазал. Пыльники суппортов в хорошем состоянии, только смазки требовали. Пробег: 299850 км

Пришло время поломаться не обслуживаемому приводу сцепления. Рано или поздно поломка появится у этого сцепления. У меня начал перепускать главный цилиндр сцепления, ход штока стал меньше, и не хватало выжима. Долго не думая, почитал в в интернете что можно сделать, время позволяло. Хотя писал уже на драйве, что переделывали трос на гидравлику. Сами цилиндры взял от 607 2.0 HDi: Рабочий цилиндр от 607 Главный цилиндр от 607 Есть 2 варианта крепления главного цилиндра на педали. Крепление рабочего цилиндра как и у нас. Вариант 1 описан здесь: www.drive2.ru/l/455175549862545152/ Вариант 2 видел в www.youtube.com/ Решил сделать как в оригинале, с поворотом цилиндра для фиксации. подвод тормозной жидкости от бочка на педали сделать можно, но решил пока под капот вытянуть (позже переделаю). Черное между белыми полосками оставил, остальное убрал. и так на 4 выступах. и немного сточил диаметр цилиндра, чтобы влез в отверстие на педали. Цилиндр заходит отлично и держится плотно, как заводской. Проблему с длиной штока осталось решить. От старого отрезал яблочко, нарезал резьбу М5. на главном цилиндре убрал пластиковый удлинитель штока с яблочком. Подогнал длину, нарезал резьбу М5. Сделал соединитель для двух частей в одно. Один минус вышел, но позже его тоже устраню (все проявляется в ходе сборки)! Соединитель нужно делать с разной резьбой, т.е. правой и левой, чтобы вращать в одном направлении и регулировать длину. В сборе Остался вопрос со штуцерами для цилиндров: я купил вместе с цилиндрами их, но продали мне их без трубок, а трубки там специфические. ну и ладно, главное есть резинки на конце штуцера. Сделали мне эти штуцера сразу под обычные трубки тормозные. Купил трубку медную длиной 1м. слева — самоточка, справа — резинки, по центру — завод Собрал педальный узел, на коробке собрал все, вывел бачок с тормозной жидкостью. Когда подсоединил трубки на главном, посмотрел чтобы нигде не перегибались трубки. Прокачал, все работает отлично, сцепление мягкое. Мелочи которые есть, уберу по ходу. есть еще пару задумок по установке главного цилиндра сцепления. сделал еще пару комплектов штуцеров, соединителей и штоков выжимных на запас. Цена вопроса: $30

Возвращаясь с работы домой, услышал какой то непонятный звук с передней части авто. Заехал в гараж на яму, подергал все что можно в подвеске:рычаги, полуоси, суппорта, тяги. Все на месте. Звук именно от вращения был, поэтому посмотрев на подвесной подшипник, увидел, что ему пришел конец: рассыпался полностью. Не понял конечно почему, начал разбирать, чтобы заменить. Откручивая гайки болтов (сапожков) крепления наружного кольца подшипника, заметил, что они стоят неправильно. Видимо когда что то делали по подвеске, коробке либо меняли сайлент нижнего крепления двигла, поставили не правильно. Поэтому подшипник был не зафиксирован и как следствие начал проворачиваться в кронштейне и разбивать его. В кронштейне отсутствует упорная часть для подшипника, подшипник развалился, остаток шариков 5-6шт. Снять ограничитель подшипника и сам подшипник можно спецсъемником с длинными лапами Но так как подшипник развалился полностью, то в съемнике не было необходимости. Сбил кувалдой ограничитель, внутренняя обойма слезла быстро. Подшипник покупал для Пыжа дизельного, но купил полуось. Подшипников ставилось двух размеров 6006-2RSи 6007-2RS . Покупал за 13$. Смазав посадочное подшипника и ограничителя посадил все на свои места. С новым подшипником Кронштейн купил за 5$ с отличной по состоянию подушкой. Не работает пока АВС, но почистил зубчатое кольцо — сильно проржавело. Из-за этого износа, была сильная вибрация на руле при торможении. но я думал что это из-за того что раз проехал по лужам и диски повело. Собрал все обратно. Тест драйв показал, что все отлично.Цена вопроса: $18 Пробег: 299850 км

Начну с того, что колокол сцепления лопнул по моей вине. Выкрутился нижний болт около полуоси, сорвало резьбу внутри. И со временем лопнул, как говорится, от "уха до уха". Все не было времени устранить это, в гараже клиентов было много. КПП нашел в Орше у одноклубника — Жени. Он снял ее с донора и не знал в каком она состоянии. Я решил проверить ее состояние и покопаться во внутренностях КПП, не хотелось поставить и получить отсутствие какой нибудь передачи. Разборка купленной КПП. Снял крышку железную пятой передачи, открутил гайки первичного и вторичного валов Разъединил корпус КПП и корпус сцепления. Валы первичный и вторичный и ползуны переключения передач Внутри донора. Масло непонятно какое было залито и сколько на нем отъезжено. Мой корпус для сравнения. Масло Тотал, с заменой 60К км Магнит работал хорошо (донор), но грязный корпус внутри все равно Т.к. Нужно было еще и заварить трубу горячей части турбины, то решено было извлекать полностью все и сразу. Все в сборе извлечено Разобрал две коробки, чтобы понять в каком состоянии находятся шестерни и синхроны. Ближний синхрон с донора коробки — третья передача, дальний с моей. Синхрон с донора имеет больший износ, более широкий шлиц и это сказывается на соединении с шестерней. Чем шире шлиц, тем хуже соединение. В доноре оказалось, что шестерня упирается в синхрон и не соединяется с синхроном, проскальзывает. Решено было поставить с донора только корпус, без всяких экспериментов. Мойка корпусов и валов Корпус диффа Колокол сцепления Колокол сцепления со стороны КПП Собирал все не спеша, разбираясь что и как. Разбирать не собирать. С первого раза не собрал правильно — вилки с ползунами поставил не правильно. Заменил 3 сальника КПП. Гайки первично вала и вторичного закручивал динамометрическим ключом, 250Нм и 190Нм соответственно. Прикрутил КПП к двигателю. Снял турбину с выпускным коллектором. Место заварки трубы турбины Поставил прокладку выпускного коллектора, прикрутил турбину с коллектором. Все готово к установке в подкапотку Купил новый ремкомплект выхлопной трубы: Болты, пружинки и кольцо уплотнительное между турбой и глушителем METALCAUCHO 02940. Все собрал, поставил полуоси. Залил масло Тотал 75W80 Завел, проехал. Передачи переключаются плавно и четко, тишина. Забыл еще один положительный момент: На КПП стоит переключалка с яблочком, присоединенная к валу входящему в КПП. Одно яблочко стерлось со временем, сварка делает многое. Две капли на стертые стороны и минимальный люфт в итоге. P.S. Теперь могу сказать, что в машине лазил в каждом узле, можно с закрытыми глазами повторять разборку и сборку.Цена вопроса: $50

После покупки машины проехал 7500км. ГРМ не проверял, антифриз на вид был рыжий, будто не менялся никогда, подтекал сальник коленвала со стороны ГРМ. Запчасти купил почти сразу после покупки машины, лежали в багажнике, все не было времени для замены. Клиентов в гараже очередь: То 607 пыжи, то ксара пикассо, то рено меган, то вольво v40 с заменой коробки. Запчасти: 1. Комплект ГРМ — INA 530025810 — 23$ 2. Водяной насос — DOLZ С117 — 17$ 3. Антифриз красный 8,8л — X-FREZE G12- 15$ 4. Сальник коленвала — CORTECO 20015456B — 5$ По времени замены грм, помпы, сальника на все про все, не спеша — часа 2. Порядок замены прост. Если машина до замены работа правильно, без сбоев, то не важно в каком положении будут находиться шестерни ГРМ, главное проверить сразу все ли в порядке с метками. Метки нужны в большей степени, если двигатель ремонтировался, менялась головка блока или еще что-то делалось. Самое сложное это открутить болт шкива привода ремня генератора на коленвале. Стопорил за стартером. Снял ремень генератора, шкив ремня, бачек ГУРа, нижняя защита ГРМ — 2 мелких болта снизу защиты и один на 13 выше. Верхняя защита крепится двумя болтами — на 13 и на 16. На 13 болт открутить сложнее, но есть ключ с трещоткой (прикупил для замены ремня грм на 2.1 тд). ГРМ состоит из ремня и одного ролика натяжного. Я маркером пометил метки на шкивах и ремне старом, отпустил ролик натяжной, снял ремень. На новом ремне отметил метки со старого ремня. Шкив на коленвале с меткой На распредвала метки 2 сделал Прикрутил ролик новый, поджал его, чтобы потом можно было квадратом натянуть ролик и он был зафиксирован и потом поджал болт ролика. САМОЕ ГЛАВНОЕ: Не перетянуть ремень, т.к. начнет гудеть помпа. Поставили ремень, натянули, зажали, завели и послушали.если все гуд — собираем в обратной последовательности. Замена помпы проста тоже — открутить 5 болтов, снять, вычистить все, протереть и поставить новую и зажать равномерно. Помпа повидала воды и видимо ездила на воде долго машина. Сальник коленвала поменял быстро. Кто-то вворачивает шуруп в сальник, кто то по другому как его достает. Я твёрдую проволоку, согнутой буквой "Г", просунул по внутреннему диаметру и выдернул сальник. Поставил новый. Поставил ремень, натянул, провернул пару оборотов. Завел и проверил. Добился чтобы помпа не гудела со второго раза. Собрал все, залил новый антифриз, застопорил маховик и зажал болт шкива ремня генератора на коленвале. Чем нравится бензинка, по сравнению с дизелем, так это тем, что быстро греется. Денег потратил 60$, а на дизеле только ГРМ столько стоит.Цена вопроса: $60 Пробег: 297525 км

У всех пыжеводов 605-х была проблема ну может будет, когда сгнивал на разъеме контакт. Сгнивший контакт Разбираем противотуманку. Снимаем стекло при помощи фена. Со снятым стеклом (менял стеклянный рассеиватель на пластиковый) Отвинчиваем 3 винтика. Отмечены места с винтиками Извлекаем отражатели. Отражатель ПТФ Ножиком срезаем заводское литье на контакте. Места средам и заменяемый контакт Другой контакт взял с разбитой противотуманки, левой не было, взял с правой. Контакты ПТФ На родное место не становится, но при помощи термоклея, все крепится замечательно. Все собираем в обратной последовательности и приклеиваем стекло клеем. Самый трудоемкий процесс — это отделить стекло от корпуса, не сломав его. Нужно греть хорошо.Пробег: 481000 км