Dragonheart

Поменяли на СТО комплект сцепы (все, кроме маховика), LUK 624323100, вилка 05259 Metalcaucho, новые оригинальные болты маховика, т.к. сальник также менялся. Менялось сцепление, т.к. старое под полным газом в районе 2000 оборотов начало буксовать, особенно ощутимо это стало после чипа. 1 день поездил нормально, на следующий отправился в польшу и уже на трассе появились какие-то постукивания при переключениях передач, будто что-то обо что-то ударяет. А также появилась вибрация на педали сцепления, если на нее ногу поставить и продавить чуть дальше свободного хода педали. Вилку визуально тоже немного колбасит. Проехал по польше 2.5 тысячи на скоростях 150-180кмч, по РБ уже пару тысяч - стуков или вибрации больше не стало. Вопрос - как думаете, это маховик или есть еще какие-то варианты, типа бракованной вилки, выжимного и т.п.? Мне просто кажется очень странным, что маховик не стучал и никаких симптомов не проявлял, а тут вдруг развалился ровно через день, после замены сцепы. Люфтов в нем не было, при замене сцепы я лично его проверял с мастером после снятия. На одометре 290 тыс, маховик уже менялся предыдущим владельцем судя по всему, т.к. один из его болтов был обломан и его высверливанием никто не заморачивался. Шума на холостых или при выжатом постоянного нет, никакого треска, скрипа - ничего. Если на месте с зажатым тормозом сцепление быстро отпускать до момента падения оборотов, но так, чтоб мотор не глох - тоже никаких посторонних звуков. Только чертовы постукивания на переключениях и вибрация на педали. Проверял: крепление подрамника, крепление подушки коробки и ее состояние. Все остальные подушки ДВС (груша, гитара, нижняя подушка) менял тысяч 5-10 назад на сасик - все живые.

В общем, за китайскую новую геометрию мне заломили 140 руб в конторе по ремонту турбин (т.е. это цена исключительно за запчасть). Купил за 40 рублей турбину с разборки. На удивление люфтов не было вообще, актуатор был хоть и ржавый, но вакуум не пропускал. Разве что разъем поломали на нем. Разобрал - там и геометрия чистая. Но все равно решил не рисковать, перекинул геометрию целиком в свою турбину, настроил актуатор, все собрал, соединения выпуска и все прокладки на места выброшенных элементов посадил на высокотемпературный герметос (попутно выкинул нахрен теплообменник с ЕГР, хоть места больше стало). Теперь машину не узнать. Первые две передачи в буксе, если ESP выключить, аж резиной воняет в салоне, подхват с 1700-1800 где-то, с 1500 просто хорошая тяга, но при более, чем половине нажатия акселератора после 2000 сцепа улетает в букс. Уж не знаю, на сколько лошадей чип, но даже после 317-сильного мустанга едет очень прилично, разве что все портит узкий диапазон оборотов с пиком крутящего (дизель есть дизель). А суть посыла в том, что, выходит, даже две отсутствующие лопатки геометрии сводят на нет все управление турбиной.

Спасибо за ответ. Передув при 3к мизерный, судя по лексии запрошенное давление - 2300-2320мбар, дует 2340-2350. Думаю, разницу можно списать на погрешность в работе датчика. Держится это давление до 4500, дальше не крутил. Соответственно, раз на оборотах турба давление выдает, делаю вывод, что с ней, патрубками, выпуском/впуском - все ок. ЭВК(ЭМК) турбины, как уже писал, поставил вообще новый Pierburg в соответствии с оригинальным артикулом, т.к. предыдущий уже несколько раз перебирался. Ниче не поменялось. В вакуумной магистрали все трубки заменены на новые силиконовые, лишние ЭВК/ресивер - все выброшено, напрямую от насоса идет трубка к ЭВК турбины и далее на нее, т.е. утечки вакуума исключаю. Держит ли актуатор вакуум еще не проверял. Ртом втянуть шток не осилил, попробую шприцом потом и посмотрю будет ли держать с передавленной трубкой. Что меня смущает - по логам, кроме самого давления, все прекрасно. Специально катался и снимал графики лексией. Положение актуатора заданное и фактическое практически всегда совпадает. Соответственно и ошибок никаких нет. Выходит, кроме двух отсутствующих лопаток геометрии уже и не знаю, на что думать. Были мысли все же проверить вакуумный насос, вдруг не выдает нужную производительность, но не нашел, какие значения вакуума считаются допуском, да и опять же смущает, что положение актуатора всегда соответствует запрошенному, а значит выходит, что с управлением геометрией все должно быть ок. Машину чиповал, что до чипа, что после - ничего не поменялось. ДМРВ чистил, он все показывает по формуле правильно в соответствии с текущим давлением на впуске. Дымит черным и не едет с низов с момента как купил, больше 2х лет уже, больше никаких проблем нет - заводилась и при -20 легко, мотор работает ровно. Если замена лопаток не поможет, проверю еще насос вакуумный и забью.

Понял, спасибо. Снял турбу, т.к. вообще не было наддува до 2000 оборотов и с 2 до 3 тоже все было плохо. После 3000 уже 2350мбар на впуске. При этом вакуумная магистраль вся новая, ЭВК тоже новый от pierburg, актуатор вроде держит вакуум. Думал геометрия закоксовалась, но по факту она более-менее ходила. Однако когда разобрал горячую часть - двух лопаток геометрии вообще не было (лишь пару осколков от них удалось найти) и пара немного гнутых. Могут две отсутствующие лопатки давать проблемы с наддувом с низов, либо же стоит что-то еще рассматривать? Подумываю производительность вакуумника проверить разве что. А пока заказал самую дешевую турбу с разбора, перекину лопатки с нее и соберу свою, т.к. люфта нет практически вообще (осевого ноль, радиальный в пределах 1мм).

Подскажите, у нас на 2.0HDi что между турбиной и коллектором реально нет прокладки никакой? Вчера снял турбу - прокладки не обнаружил. По сервис боксу тоже нет. НО. Есть комплект прокладок/болтов ремонтный от victor reinz, там прокладка имеется. Артикул 04-10061-01. Правда в наличии сего комплекта ни у кого нет. И еще - как определиться катализатор надо вырезать или нет, раз уж залез туда? Фап / егр удалены программно и механически, в катализатор предварительный внутрь не заглядывал (его не удалось достать без снятия подрамника, только в сторону отвести, но если надо - достану), но никаких следов болгарки и последующей сварки на нем нет, так что предполагаю, что сам каталик еще на месте. Пробег 290к по приборке.

Vladislavische, сколько км/зим откатали на этом фильтре?

Видел такие записи у других, решил попробовать сам. На некоторые версии наших дизелей по заводу идут дополнительные уплотнители для шумоизоляции форсунок. Они же — "гасители пульсаций дизтоплива". Артикул — 1570N6. По данному артикулу идет одна штука. Цена, я бы сказал, не гуманна, как за кусок резины. Но любопытства ради заказал и поставил себе все 4. Надеваются на трубки высокого давления в месте крепления к форсункам. Две установлены, две еще нет Возможно плацебо, но по-моему подутих дизельный "стрекот/цокот". Каких-то специальных замеров шумомером естественно не делал, поэтому однозначно рекомендовать к установке не могу, но для себя точно не пожалел. Цена вопроса: $9

Мож кто подскажет по сцепе. На 2.0 HDi по сервис боксу идут следующие комплекты сцепления (без маховика): 2052 N1, 16 362 696 80, 2051 P1. Из заменителей все в основном ставят LUK 624323100 (275р на мг.бу). По первому артикулу находит еще Stellox 0701156SX (105р) - ну с ним все понятно. Помимо того, что stellox есть stellox, он походу еще и не для двухмассового сцепления, т.к. гугл показывает диаметр диска 228мм, 18 шлицов посадочное - столько у одномассовой сцепы, если ничего не путаю. Аналогично каталог нашего белорусского производителя Fenox для 2.0HDi выдает свой комплект сцепы, где даже на фото видны пружины в диске, т.е. он для одномассового и опять же 228мм, 18 шлицов. https://fenox.com/ru/catalog/?article=CK63041&vid=17852 Но по третьему оригинальному артикулу находит Sasic 5100031 (206р). Вот это уже интереснее. Производитель нормальный и цена лучше, чем у Luk. Вопрос - кто-нибудь этот сасик видел вживую, щупал, подходит он на RHR с 6-ступкой? Погуглил - диаметр диска такой же как у Valeo - 240мм, но больше никакой информации или отзывов нет, что смущает.

Когда-то создавал запись о проблемах с тормозами при срабатывании ABS. В полной красе проблема проявилась первой зимой — при срабатывании ABS проваливалась педаль тормоза, блокировалось одно из колес и одновременно с появлением ошибок по ABS на приборке машина шла юзом. В качестве эксперимента тогда скинул фишку с одного из датчиков ABS, чтобы ABS/ESP отключились, но при этом продолжал работать круиз. Помогло — педаль больше не проваливалась, можно было тормозить. Как известно — нет более постоянного решения, чем временное, так что так и ездил год. Пока однажды не стер в ноль новую резину на передней оси, экстренно оттормозившись со 100 км/ч. Решил, что дешевле будет таки починить ABS :) До этого уже пробовал как простую прокачку, так и прокачку самого гидроблока с лексией. Колодки новые в круг, два суппорта новые, два перебраные. Концевик педали тормоза тоже новый. Таким образом подозрение пало на сам гидроблок. Заказал с разборки б/у за 47 руб. Купил жидкость G-Energy Expert DOT4 0.5л за 3.32р и 0.9 за 6.14р. В качестве эксперимента также заказал у китайцев девайс для проверки влаги в тормозухе (ссылка) за 3.5$, но до сих пор жду посылку, так что об эффективности ничего не могу сказать. В общем принялся добираться до блока. Нужно снять аккум и убрать в сторону короб блока предохранителей. Стал запоминать положение трубок и тут меня ждал сюрприз. Трубки на моем старом блоке Завальцованные трубки на приобретенном блоке Две зеленые трубки идут с бачка. Четыре черных — на колеса. И, как можно видеть, на моем блоке какой-то уебан перепутал трубки подачи с трубками на передние левое и правое колеса соответственно. Ну и инженеры PSA тоже молодцы — все штуцеры одинаковые, вкрутить можно что угодно куда угодно. Таким образом, вполне возможно, что и с самим блоком никакой проблемы нет, но раз уж залез — поменял на свежекупленный. Старый соответственно уходит на продажу с манибэком. После замены приоткручивал штуцеры черных трубок и давил на тормоз, пока оттуда не шла жидкость без пузырей, чтобы прогнать воздух из самого блока, а затем сделал обычную прокачку без применения лексии в порядке, установленном мануалом: левое переднее, правое переднее, левое заднее, правое заднее. Результат: никаких ошибок, ABS и ESP работают исправно (аж непривычно, что теперь можно просто бездумно жать тормоз, не боясь пойти юзом и потерять управление), а самое главное — педаль тормоза стала наконец тугой. Цена вопроса: $30 Пробег: 290 834 км

http://www.bigshrot.by/detail.php?id=65187

Спасибо, так и думал. Значит буду заказывать.

Подскажите плз, на 1.6HDi и 2.0HDi вентилятор ведь одинаковый?

Если мне не изменяет память - на бензинках гена на 80А, на дизелях - 150. Т.е. надо и гену менять. Следом искать на разборках блок управления тэнами с релюшками, что за левой фарой стоит. Следом проводку тянуть, т.к. управление этими релюшками происходит минусом двумя проводами, что идут от мозгов мотора (в моем случае с блока Siemens 803). На одну из релюшек идет постоянный минус с массы, плюс идет с BSM и приходит туда постоянно со включением зажигания - с этим проблемы не будет. А вот управление включением тэном (а там механизм хитрый - вначале включается секция на 300Вт, потом другая на 600, а первая выключается, лишь затем обе сразу на 900 суммарно, видимо, чтобы не перегрузить сеть) сдается мне на бензинке придется мутить колхозингом переключателей в салоне

бенз 1.6 Подскажите, есть ли в природе пробка не на 1.4 бара, а на чуть более низкое давление? Среди заменителей оригинала вижу только 1.4.

Господа, а никому часом не удавалось поменять сальник правый без снятия всей рейки? Как он там выбивается то вообще? В ноябре-декабре 2018 потекло с правого сальника как с крана. Поехал на реставрацию рейки. Через 2 недели стала опять по чуть-чуть уходить жижа. Переделывали что-то по гарантии, якобы в этот раз потекло с места крепления трубок высокого давления к рейке, откуда до их реставраций ничего не текло. В итоге опять потекла. К марту потекла уже совсем существенно. За 2 дня до окончания полугодовалой гарантии успел заехать опять. Якобы опять поменяли правый сальник, обосновав, что с ними как повезет - мол ремонтные могут попадаться некачественные. До сегодняшнего дня было все ок, не уходила жидкость ни на грамм. Вчера резко вышла почти вся через тот же сальник. В совокупности за все это время помимо 300р на ремонт минимум 100-150р ушло на доливки бесконечные, т.к. передвигаться надо. Уже откровенно достала ситуация и к очередным жопорукам ехать желания нет. Сейчас думаю или рейку взять с разборки и надеяться на лучшее или попробовать самому сальник этот поменять. Но снимать подрамник и полностью рейку как минимум до выходных нету времени. Вот и вопрос, можно ли исхитриться и сделать это просто сняв колесо и т.п. и подобраться сбоку или же нереально?