livian

Спс, Фоблас, за ликбез! Ремонт показал, что темку можно в ОФФ - забит регулятор давления топлива. Чтение сканером (спасибо Серёге (msk)), танцы с бубном (чистка) вокруг РД и опа - стабильная работа мотора. Всем спасибо за участие в трабле!!!

В том-то и дело, что на диагностику нужно ЕХАТЬ, а авто "на приколе" . Поэтому и прошу кого-нить выехать ко мне в гараж. Дим, я согласен, что "топливо кончается", но не согласен с "сетка в баке забита или топливные магистрали" - чего бы им ни с того, ни с сего забиться? Если ты про то, что они забиты парафином, то я это почти исключаю. 1) авто сутки стоял в гараже (пусть и не отапливаемом, но, с учётом вчерашней температуры за бортом и солнца - должно было уже растопиться); 2) горячую солярку в бак я не зря вчера лил - должна была сгустки парафина убрать; 3) топливо в баке было с присадкой - сильно запарафиниться не должно было; 4) когда включаю зажигание при снятой трубке, подающей топливо в фильтр, оттуда свищет нормальная солярка, а не запарафиненная муть. Исходя из вышеперечисленного, прихожу к выводу - дело не в забитых магистралях. А вот регулятор - это может быть... Буду проверять вечером сегодня. Попробую также вызвонить msk (спасибо, что предложил!), со сканером чтобы подъехал. Цитрин, а почему давление в рампе растёт? Нет оттока в обратку? Как это проверить? И можно ли своими ручками лезть туда? Откликнувшимся - спасибо!

Цитрин, фильтр вынимал, чтобы посмотреть, а когда убедился, что солярка через него не проходит (весь запарафинен), то назад его ставить не стал, и пытался заводить без фильтра. Ты намекаешь, что я (простите за выражение) "засрал" топливную систему мусором из стакана? Не спорю, риск такой есть и я его осознаю. Мое решение объясняется тем, что стакан я недавно менял и мусора там быть не должно, что и было проверено при последующей замене фильтра со снятием стакана, слитием из него мутноватой солярки, чистке стакана и заполнением его теплой соляркой (перед запуском мотора в гараже). Димон, спс за ликбез - все так и сделал перед запуском (читай выше) , но трабла в том, что мотор больше 1-2 минут (а чаще меньше минуты) не работает и глохнет. Следовательно, покататься минут 10-15 я не могу. А вот за идею с регулятором - спасибо. Посмотрю его и почищу. Просто меня смущает, что после первого запуска можно потом долго, но безрезультатно "маслать" стартером - мотор не фурычит; но стОит на минутку скинуть клемму - заводиться "с полтыка". Можно ли как-то объяснить это, исходя из допущения, что в РД попал мусор из ТФ? Я так понял, что идей, кроме регулятора, больше пока нет. Что ж, сниму его сегодня, посмотрю на сеточку... может и впрямь забилась каким-нить *овном. А может ошибка "антиполюшн фол" каким-то образом пресекать подачу топлива в систему? Всем откливнувшимся - огромное человеческое спасибо!

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Появилась проблемка с ОСТРОЙ необходимостью ее быстрейшего решения. Машинка: Пежо 406, 2003г.в, 2.0 HDI, 110 л.с. Проблема следующая. 27 января (день самого лютого мороза с ветром) я завел свой авто и, проехав на нем киломметров 8, заглох посреди дороги. Всякие попытки завести двигатель пока он еще теплый к успеху не привели - даже если мотор заводился, то он глох через несколько секунд. БК выдал пресловутую ошибку - антиполюшн фол. Будучи уверен, что проблема в загустевании топлива я, на свой страх и риск, даже вынул из стакана топливного фильтра фильтрующий вкладыш (он, к слову, был весь в парафине), но это ситуации не изменило. Вчера я загнал авто в гараж. Сегодня, залив в бак 10 литров теплой солярки, установив новый топливный фильтр и предварительно заряженный аккумулятор, я попробовал завести авто. Завелся "с полтыка", но, проработав секунд 20, заглох. После этого (единократного запуска двигателя) можно до посинения крутить стартером - двиг не заведется. Но стОит на несколько секунд скинуть клемму с аккума и пробовать заводить снова - заводиться без проблем..., но на 20-30 секунд. Долго мучал машинку, пробовал даже скинуть настройки компьютера, как описано тут (хоть это и для бензиновых Пыжиков) http://sanekua.ru/kak-sbrosit-nastrojki-kompyutera-u-peugeot-406/ , но результат различается лишь временем работы после запуска - от 5 секунд до 1,5 минут. Я не спец, но такое ощущение, что топливо принудительно отсекается какой-то командой на какой-то клапан. Мои познания на этом заканчиваются и требуется Ваша СКОРАЯ помощь. Нужен совет, как поставить машинку на колеса - завтра, кровь из носу, нужно проехать 150 км. Руки и инструмент есть - нужна идея или хотя бы варианты. А может кто с компом сможет подскочить ко мне в гараж (район Киевского сквера на Орловской улице в Минске)? Выезд, естественно, оплачу. Жду ответа, желательно с возможностью связи (телефон) для последующих консультаций. Спасибо.

На заметку всем Самоделкиным!!!При замене подшипника шкива компрессора кондиционера на завершающем этапе сборки не перетяните центральную гайку (ту, что под торцовую головку на 14 или 13мм.), крепящую прижимную пластину к валу компрессора. Я имел не очень приятный опыт и попадалово на стоимость подшипника (12$), когда проехав 4000км после его замены, услышал столь знакомый гул из-под капота. Когда начал повторно разбирать компрессор центральная гайка оказалась так сильно затянута, что усы приспособы от болгарки тупо гнулись в разные стороны, а гайка при этом и не думала срываться. Хорошо покушал, видимо, перед сборкой компрессора в прошлый раз. Пришлось самостоятельно делать более добротную приспособку для откручивания этой гайки. Хотел было поругаться с продавцом запчасти, но после часоваого мучения при откручивании понял - сам дурак, сам и расплачивайся!Так что не переусердствуйте, господа. Усилие там плёвое совсем нужно...Всем удачи!

Подтверждаю информацию - Саша вентиляторы лечит. Стоимость лечения зависит от состояния детали, но в среднем меньше, чем за 150$ Саша *опу не поднимет. И ещё нюанс - Саша берёт предоплату (50$) - будьте готовы к этому. Было стрёмно отдавать кому-то незнакомому и вентилятор, и деньги, но в итоге я остался доволен. Нужно отдать Саше должное - делает он добросовестно. Мой вентилятор вернулся ко мне в залакированном виде и вот уже месяц как радует работающим кондеем!Всем удачи!

Ну, эту часть проверить легко - вывесить передок (оба колеса) и завести двигатель, если виновата гидравлика - колеса будут самостоятельно поворачивать...В принципе, верно. Проверяя вышеописанным образом, можно немного подгазовывать, а не только на холостых. Но могут и не поворачиваться сами.

Помимо "развала" и "схождения" в колёсной геометрии есть ещё такое понятие, как "продольный угол". В "Жигулях" , старых "Мерсах" он даже подлежал регулировке!!! В самой значительной степени он влияет на "увод" автомобиля с траектории прямолинейного движения. Затем - "развал", и в самую последнюю очередь - "схождение". ПыжоВед msk ,поэтому, во втором посте этой темы ничего не перепутал и был абсолютно прав Слава богу, в большинстве случаев, он (угол этот) определяется "на глаз" - оба колеса в своих колёсных арках должны "сидеть" одинаково. Полагаем, что в данном конкретном случае, правое колесо автомобиля m@ximus'а не "убежало" к переднему бамперу (или левое не "ушло" назад, к передней двери). Посему, "продольный угол" исключаем. "Развал", если сильно кривой, то его даже хреновые спецы на хреновом стенде не преминули бы заметить - практически исключаем. "Схождение", как отмечалось выше, больше влияет на износ резины, чем на прямолинейность движения - исключаем. Вывод неутешителен - рулевая рейка есть кирдык. Причём, по ходу, гидравлическая её часть. Вскрытие, как говориться, покажет... Но я бы, в первую очередь, посоветовал m@ximus' у поменять местами колёса, причём не по осям (перед с задом) а по сторонам (передние колёса поменять местами) . Если "поведёт" в другую сторону, то первопричину нужно искать в резине. Тут "женек" ещё ненавязчиво намекал на подклинивание переднего правого тормозного суппорта. Я б проверил, хотя надежды мало... Удачи!

Не Дэлфи как раз потому, что съёмника в наличии нету.С размерами всё понятно - спасибо. Попробую их по своим каналам найти, но что-то сомневаюсь - размеры какие-то... странные.Про ремень. Какой размер? Может есть у кого ненужный на время???

ghjrehjh, лови честно заработанный минус. Даже если б Лёша (тот, что Дайвер) и лажанулся, тебе не делает чести выставлять его не профессионалом (хотя странно, чтоб технарь клуба Пежо был не профессионалом…). Корректней было бы намекнуть на ошибку, но горбатого, как говориться, …Daiver, хороший ты человек - лови плюсик за статью. И руками работать умеешь (выбитый тобою :-) ФАП проблем не создаёт), и за советы денег не берёшь. Пойду сегодня разбирать свой компрессор – загудел подшипник. Я так понял из обсуждения статьи – главное, чтоб мой оказался не Дэлфи :-).И ещё вопросик: из поста №27 я понял, что можно обойти шкив кондиционера, поставив ремень меньшей длины? Насколько актуальна эта информация для 406 Пежо, 2.0 HDI, 2003 г.в.? Очень уж не хочется в мороз под Львёнкой валяться, кондей зимой не нужен, а с коротким ремнём можно и до лета доездить! И какой длины ремень нужен? А может у кого есть такой? Одолжите до лета :-) ! Буду признателен.

Daiver, второй день до тебя дозвониться не могу . Возьми меня к себе на ремонт !!! Или хотя бы на сканер! Завтра почитаю про 607. Можно ездить с такой ошибкой? Или система перестанет дозировать иолис и фильтр начнёт забиваться сажей? Спасибо всем!

Здравствуйте, уважаемые форумчане. В связи с возникшей на бортовом компьютере моей 406-ой модели Пежо надписью "Diesel Additive Minimum Level" прошу помощи у людей знающих. С чем связано появление этой надписи я уже разобрался. Возник вопрос - заливать иолис в систему и прописывать его в БК или демонтировать FAP-фильтр физически и программно. Поскольку проблем с мотором не имею, то рисковать, удаляя фильтр из системы, не очень-то хочется (едет себе машинка и едет, а уберёшь что-нить из неё - неизвестно ещё чем это обернётся (жизненная практика)). Пришёл к выводу, что потратить 300-400$ за заправку системы лучше, чем за 250$ издеваться над ней, вырезая немаловажный, на мой взгляд, "орган". Тем более, читал о том, что можно самому залить иолис (купить его только нужно хде-то, но у меня знакомые часто ездят в Германию; попрошу - посмотрят - привезут), а на сервисе лишь прописать его наличие в системе за 17$. Решил узнать, в связи с этим, какой иолис залит в систему у меня: DPX42 или 176. Вчера полез проверять, снял бачок и наткнулся на удивительный факт: жидкость в бачке имеется. Не могу сказать точно сколько её там (сливать не рискнул), но судя по динамике жидкости (качал бачок и слушал как об стенки плюхается жидкость ) её там литра 2 или около того. Да и сам бачок при взвешивании на руке оказался далеко не лёгким - килограммов 5 примерно (весьма субъективно, но не менее 4-ёх - это точно). Жидкость оказалась тёмно-оранжевого, "ржавого" цвета, очень текучая (не вязкая). Дальнейшие эксперименты решил не проводить, не посоветовавшись предварительно с пыжеводами. Пробка на бачке чёрного цвета, с зелёной вставкой. Да и сам бачок чёрный и, соответственно, непрозрачный (хотя на всех форумных фотках он белый и прозрачный). Вопросы: 1) Почему БК выдаёт мне "Diesel Additive Minimum Level", если бачок иолиса у меня далеко не пустой? 2) Комплектовались ли Пежо 406 (мой авто 2003 г.в.) чёрными непрозрачными бачками для иолиса (см. фото)? Какова хотя бы приблизительная масса пустого бачка (чёрного непрозрачного)? 3) Какой марки жидкость туда заливается в данном конкретном случае? (на всякий случай вот VIN: VF38BRHSF81560013) 4) Можно ли без ущерба для системы слить из бачка жидкость (чтобы, например, измерить оставшееся её количество), а затем залить обратно? Если да, то каким образом происходит прописывание БК на сервисе (я приезжаю и просто говорю сколько жидкости я залил, а мне это количество прописывают (ИМХО, весьма неточными могут быть измерения)? или как?)? 5) А может проще демонтировать FAP и навечно забыть о проблеме?

Почти везде где делают ключи могут сделать и чип ключ... На Логойском (в здание магазина товары для спорта) точно могут!!! Вопрос только в наличии чип ключей (но как правило они там есть!!! Сам делал!!!) стоит данная услуга 70 000руб... Вперед!!! Как раз в этом магазине (точнее в торце здания продуктового магазина по Я.Коласа, 32) данная услуга стоит 130 000руб. Но им нужен ПИН-код, которого у меня нет. На Свердлова за этот ПИН заламывают крутой ценник. Вот я и спрашиваю: можно ли обойтись без лишних трат? Читай, "можно ли каким-то образом считать (скопировать, украсть ) этот самый код". Не люблю официалов - готов даже за схожую цену (а лучше за значительно меньшую) поучаствовать в их обманывании и заполучить ПИН неофициально...

Столкнулся с необходимостью сделать дубликат ключа на свой автомобиль (в комплекте при продаже не было ни второго ключа, ни карты с ПИН-кодом (так называемый, секьюрити код). На Свердлова не то, чтобы дорого, но может кто-нибудь знает как можно сэкономить? С меня пиво!

не знаю как там им фиолетово, но за не прикреплённый аккумулятор пришлось 20 000 р. доплачивать. Прошёл ТО - отпуск не за горами! Прикольно, что на гос. ТО проверяют тормозное усилие, а вот скорость торможения им совсем не интересна. Так ведь и с хорошим усилием на тормозах можно просто не успеть затормозить (если вакуум не работает). С точки зрения безопасности дорожного движения, ИМХО, нужно проверять и этот параметр. Может есть ещё идеи у кого-нить по поводу тормозов? Очень не хочется менять вакуумный усилитель, потому как весьма обидно будет, если это окажется не он...

Вот уж не знаю причём тут турбокомпрессор, но Daiver прав - не насос это. Замена насоса ничего не дала Ппц какой-то - накрывается отпуск медным тазиком... В пятницу ехать нужно было... Или на гос. ТО вакуум не проверяют?

Может есть у кого сия приспособа? На полчасика купил бы... Отсоединил трубку от вакуумного насоса - разряжение он создаёт. Не то, чтобы космическое, но палец присасывает немного. Я, конечно, не вакуумметр, но мне кажется, что этого разряжения маловато, если учесть, что в бензиновых движках вакуум забирается из впускного коллектора, а там его (разряжение) создают 4 (в большинстве случаев) поршня и это всё подаётся на усилитель... и т.д. и т.п... Всё это теория - без прибора не проверишь. Купил насос - буду менять, а там, как говориться, посмотрим... Как вариант, кстати, можно было бы сравнить (приблизительно хотя бы) степень разряжения, создаваемого моим насосом с этим же показателем заведомо исправного агрегата. Если разница ощутима, то не сомневался бы что насос под замену, а так гадание не кофейной гуще и геморроя часа на 2...

beerkut, спасибо - порадовал!!! А то к официалам ехать жуть как не хочется - высосут и деньги и нервы... См. личку - вопросик есть.

Вакуумный насос? Я сперва именно туда и смотрел Позвонил продавцу, но он меня смутил, сказав, что если бы насос не работал, то не работали бы и прочие элементы, принцип действия которых основан на вакууме (датчики там, мембранки разные...). А я вот сижу и думаю - так ведь, в принципе-то, он работает, выполняет свои функции. Только не очень хорошо. Так может созданного им вакуума вполне достаточно для корректной работы прочих вакуумных элементов, а вот на тормоза ему не хватает..? Насос или усилитель - разница принципиальная. Не хотелось бы менять то, что менять не нужно, тем более, что замена усилителя - процесс трудоёмкий. А вот степень разрежения проверить нечем - вакуумметром, ввиду редкости его использования, я как-то не обзавёлся Ладно, сперва буду пробовать менять насос - это недорого и не очень трудоёмко. Жаль, если это будет не он... Дядя Илья, спасибо за исправления! И за ликбез отдельная благодарность... Алексей, посвистываний нету - вряд ли это усилитель. А то, что вакуум - это понятно. Насос или усилитель - вот в чём вопрос!!! Всем спасибо!!!

А если не прописать, то компьютер будет "думать", что у него иолиса нет и, соответственно, перестанет дозировать его в топливную систему?Интересно, диагностика стОит столько же, сколько заправка с диагностикой? Или всё же дешевле? Я к тому, что если мне из Европы привезут иолис, я заправлю его сам, и поеду на диагностику (чтоб прописать сей факт в БК) - не обойдётся ли мне это всё в такую же сумму, как и заправка с диагностикой на СТО?

"Daiver", опять ты... Спасибо. Хороший ты человек!Я-то попробую прокачать полностью (вчера, кстати, менял задние тормозные колодки; закорели направляющие пальцы на суппорте - пришлось суппорта снимать, выбивать пальцы и смазывать их с, естественно, последующей прокачкой задних колёс. Никаких улучшений при торможении в связи с этим не наблюдалось; может полная прокачка и поможет..?).Но что-то подсказывает мне, что не в прокачке дело. Эффективность торможения при первом нажатии на педаль отличная. Если система завоздушена, то первое нажатие на педаль идёт с провалом, а последующие со всё большей и большей эффективностью. У меня же всё строго наоборот В любом случае, благодарю за участие!

Купил себе первый Пежо. Модель 406, 2.0 HDI, 110л.с., 2003 г.в. Нарадоваться не могу!!! Но сразу о грустном. Происходит следующее: при первом нажатии на тормозную педаль - торможение эффективное, как обычно на всех автомобилях; при втором нажатии (если отпустить и сразу нажать) эффективность торможения заметно ухудшается, педаль "дубеет", её тяжелее нажимать; при третьем нажатии тормозов нет (такое ощущение, что вакуумник перестаёт работать). Автомобиль тормозит, но очень медленно - неуютно как-то , да и сил в ногах не хватает. Я-то приноровился: если после первого торможения не полностью отжимать педаль тормоза, а держать её на треть прижатой, то торможение нормальное. Проблема возникает, если педаль отпускаешь полностью, а потом сразу же её нажимаешь снова. Личные соображения есть, но может у кого была такая проблемка и он сможет помочь мне дельным советом. Буду весьма признателен! Тех. осмотр нужно пройти за пару дней и в отпуск ехать - времени на эксперименты совсем нету. P.S. Кстати, клапан на вакуумном усилителе рабочий - продувается только в одну сторону. Заранее спасибо всем откликнувшимся!

400$ - для меня это накладно. Проще выбить с продавца скидку, чтоб потом заправить этот самый FAP, ИМХО. Но это всё лирика... "Daiver", спасибо! Мне б такого консультанта на покупку моего первого Пежо... А по номеру кузова я разобрался - в принципе, достаточно и записанных мною букв: Модификация / Двигатель / Выпускалась / кВ / Л.c. / V 2.0 HDI 110 / RHZ (DW10ATED) / 06.1998 - 08.2001 / 80 / 109 / 1997 2.0 HDI 90 / RHY (DW10TD) / 02.1999 - 05.2004 / 66 / 90 / 1997 2.0 HDi 110 FAP / RHS (DW10ATED4) / 08.2001 - 05.2004 / 79 / 107 / 1997 2,0 HDI, 2003 г.в. с буквами RHS в VINe соответствует автомобиль, оснащённый системой FAP

Задам ламерский вопрос - надеюсь простите начинающего Пыжевода... Можно ли самостоятельно проверить и, по необходимости, долить иолис в систему? Поскольку сказано по этой теме уже много, то меня вполне устроит односложный ответ, типа "да, я так уже делал" или "нет, только Сиф..." Спасибо

" BuBonik", а поподробней про обманку на FAP можно? И Ещё вопросик. Покупаю себе 406-го, 2003 г.в., 2,0 HDI и не знаю есть ли там этот дорогущий элемент. И вообще: где он стоит? как выглядит? как обслуживается? VIN полностью не записывал, но буквы в нём такие: RHSF. Может кто ссылочку кинет или просвятит начинающего Пыжовода? :-) Заранее премного благодарен.