Куплю
п.с. правильное название и номер детали не знаю. Трещина видна на ребре, на уровне среднего болта (тот, что по центру справа)
0
-
записей
7 -
комментариев
0 -
просмотров
137
Об этом блоге
Один из лучших авто в своём классе. Помню первый день, когда её увидел. Сразу подумалось — неужели такая красивая машина будет моей. За годы эксплуатации — только положительные эмоции. Безотказно служит нашей семье ежедневно, в любую пору года, никогда не подводила. В обслуживании — неприхотлива, сюрпризов, серьёзных поломок не имелось.
Много раз задумывался о том, какой бы авто мог бы стать следующим. И до сих пор не могу сделать выбор. Ну нет в современных автомобилях того шарма, обаяния и соотношения цена=качество.
Записи в этом блоге
п.с. правильное название и номер детали не знаю. Трещина видна на ребре, на уровне среднего болта (тот, что по центру справа)
"Плавает" стрелка уровня топлива — ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Выражается в том, что стрелка уровня топлива не стоит на месте, а на любой неровности, даже при начале движения либо торможении, изменяет своё положение. Может отклониться как в ноль, так и показать более половины топлива. При этом в баке около 10-15 литров бензина. Сразу при запуске двигателя, когда машина стоит без движения, стрелка может показать правильное количество топлива. Однако как только начинаешь движение, всё — стрелка колебается постоянно. При этом никакой системности не отслеживается.
Что мною было за это время проделано:
1. В первую очередь была разобрана панель приборов и пропаяны штыри, а также иные возможные проблемные места. НЕ ПОМОГЛО;
2. Заменен механизм самого датчика, так называемый моторчик, на заведомо исправный. НЕ ПОМОГЛО;
3. Заменены конденсаторы на плате панели приборов (из профилактики, думал, что какой-то из них сглаживает показания реостата в баке). НЕ ПОМОГЛО;
4. Залез в бак. Достал топливный стакан (кстати, бак и сетка топливного насоса чисты). Заменил плату реостата от аналогичного стакана (куплен по случаю). НЕ ПОМОГЛО;
5. Пересмотрел провод, идущий от фишки топливного насоса (идёт по нише, под задней сидушкой до косы с проводами). Визуальных разрывов/протёртостей нет, постороннего вмешательства нет. НЕ ПОМОГЛО;
6. Единственный непонятный для меня момент — прежний владелец по какой-то причине снял защитную изоляцию со штекера и замотал чёрной изолентой. Она была мною снята и провода осмотрены на постороннее вмешательство. Ничего не обнаружив, снова замотал изолентой. Конечно же синей. НЕ ПОМОГЛО. штекер
Непонятно, зачем нужно было снимать заводскую изоляцию
Фото из инета, для общей картинки quot;
Реостат с топливной колбы Так как проблема не решалась, решил всё-таки ещё раз более детально заняться с панелью приборов. Тем более был один непонятный момент, который к этому подтолкнул — стрелка топлива минут на 10 после небольшого удара по панели перестала "плавать". Было решено обратиться к умнейшей и рукастой голове (в хорошем смысле слова) — к Александру (pannonia83). Приборка была ему отдана и после рук МАСТЕРА (не побоюсь его так назвать) — проблема была решена.
Дело оказалось в маленькой перемычке на плате, контакт от времени просто отошёл, в связи с чем конденсатор практически не участвовал в сглаживании показаний реостата (как у меня самого руки до перемычки не дошли, не пойму, но мысль её проверить проскакивала) Вот этот контакт П.с. в поисках причины заодно и бак бы вычищен (мусора фактически не было, бак был чист) На дне видно немного мусора, но он появился во время демонтажа металлического кольца крепления колбы. Как ни старался вычистить, немного мусора упало в бак. Но всё убрано. В процессе очистки содержимого бака
Вода в салоне
Сняв дверную карту, стал поливать машину из ведра. Итог — на фото.
Хьюстон, у нас Протечка!
Каким образом вода попадает на дверную шумоизоляцию, я так и не понял. По фото видно, что вода идёт по нижней, в разрыве, части шумки, а верхняя часть сухая. Причём уплотнители стекла воду не пропускают ни со стороны улицы, ни со стороны салона. Странно. Могу лишь предположить, что вода попадает в стык между дверьми в их верхней части (та, что с чёрными полосами), после чего по торцу двери попадает в отверстие, в которое входит дверной ограничитель и уже через него стекает по шумке наружу двери, но во внутрь салона.
Был приобретён прозрачный силиконовый герметик и армированный скотч. Полностью снял шумоизоляцию с двери, отчистил остатки старого клея (некогда липкая субстанция), заклеил скотчем все разрывы и на герметик посадил обратно шумку. Время покажет, помогло ли.
П.с. многие могут задать вопрос — почему не оторвал эту пленную шумку и не наклеил нормальную, а также вибро. Сразу отвечу — довольно большой очаг коррозии снаружи двери (над молдингом) и дверь возможно пойдёт полностью под замену, если маляр её забракует. Да, она изнутри красная, и белая. Цена вопроса: $5
Замена патрубка охлаждающей жидкости
На днях, снимая правое переднее колесо, обратил внимание на пятно в районе крепления этого патрубка к подкрылку и понял, что время к его замене пришло.
Следы
Процесс замены совершенно прост: снимаем колесо, снимаем переднюю часть подкрылка и нам открывается доступ к патрубку. Его резиновые края держатся на самозажимных хомутах. Единственная сложность — неудобно подлезать к хомуту, который расположен сзади двигателя, так как движению руки немного мешает рулевая рейка, при манипуляциях нужно не порвать пыльник.Сняв подкрылок, увидел следы "накипи" снаружи патрубка
Проблема
Подковырнув этот нарост отвёрткой получил ожидаемый фонтан
Тёплая водичка, даже руки можно ополоснуть.
Для замены, кроме несложного инструмента, понадобится непосредственно сам патрубок (я брал фирмы malo, посмотрим, как он себя покажет) и канистру с 5 литрами антифриза G12 (залил литра 3).
По качеству патрубка — визуально особых нареканий не возникло. Да, есть потёки краски (на фото если присмотреться видно), но в целом он стал на своё место, крепление к лонжерону совпало.
Новый патрубок на своём месте
Патрубок с упаковкой Цена вопроса: $35 Пробег: 251000 км
Замена передних пружин и опорных подшипников
Лежим
Лопнувшая пружина
Были закуплены — две передние пружины CS (номер 14.871.020, типа немецкого производства) и два опорных подшипника SKF (номер VKD 35007 T, производство Франция)
Коплект
Для начала — нужно "стронуть" гайку штока амортизатора. Это нужно делать, пока машина стоит на колёсах. Но откручивать её полностью пока рано.
Гайка, которую нужно частично открутить.
Затем домкратим авто, снимаем колесо. Откручиваем верхнюю гайку стабилизатора поперечной устойчивости, два болта крепления тормозного шланга, а также болт, фиксирующий амортизатор в ступице. Также не забываем открутить три болта сверху (на чашке). Саму ступицу снимать не надо. Ударами молотка по верхней части ступицы (поворотный кулак), разъединяем её и амортизатор.
Получаем вот такое чудо
На фото виден остаток подшипника
Далее — всё отчищаем, осматриваем на предмет необходимости замены. Затем стягиваем новую пружину, дополнительно ОБЯЗАТЕЛЬНО фиксируем витки пружины верёвкой (в целях безопасности и удобства при установке).
Установка в обратном порядке. Только после того, как все болты закручены, снимаем с пружины верёвку. Контрольно проверяем затяжку болтов, ставим колесо, радуемся полученному результату.
То же самое проделываем и с водительской стороной. Единственно, советую открутить гайку (на 36) и снять ступицу, чтобы её случайно вместе с полуосью не вырвать из коробки. Ступица просто снимается со шлицов полуоси и затем можно её двигать в любом положении.
Время затрачено на всё — примерно 5 часов. Делалось на улице, фактически одним человеком.
Общая сумма затрат — 100 у.е.
Результатом доволен полностью.
П.с. вторая пружина менялась также, чтобы не отличалось. Колесо подкачал. Пробег: 226000 км
Замена заднего сальника коленвала самостоятельно
Больной — пежо-406, дорестаил, 1.8 бензин, 16 клапанов. Двигатель — XU7JP4 Приступим:
Внешние признаки протечки данного сальника — грязный масленый след по стыку коробка/двигатель. Видимое, на щупе, снижение уровня масла в двигателе, масло снизу коробки/двигателя, под днищем (закидывает на ходу), пятна масла под машиной (даже при непродолжительном простое).
Для демонтажа коробки необходимо:
1. Сливаем масло. Болт в нижней части коробки, со стороны подрамника. (накидной ключ на 21).
2. Домкратим левую переднюю сторону автомашины (водительская).
3. Снимаем колесо, подкрылок (одну часть, вторая не мешает).
4. Откручиваем болт полуоси (головка на 35).
5. Откручиваем болт шаровой, опускаем рычаг, отводим ступицу в сторону.
6. Достаем левую полуось.
7. Переходим на моторный отсек.
8. Снимаем: короб с воздушным фильтром (патрубок, идущий к дроссельной заслонке снимать не обязательно); короб с аккумулятором; снимаем/разъединяем мешающие разъёмы на коробке; переключения передач.
12. Откручиваем стартер (доставать не обязательно).
13. Домкратим двигатель. Откручиваем подушку коробки. Откручиваем болты, держащие коробку.
14. Снятие коробки. Происходит путём отодвигания её от двигателя, небольшого разворота (для того, чтобы штырь для крепления подушки коробки не упирался в лонжерон) и опускание её по направлению к радиатору, вниз.
15. Далее снимаем корзину сцепления, диск сцепления и маховик. Фото не делал, так как всё довольно просто и понятно.
16. И вот он, наш виновник. Вид сальника и проблемы:
Всё вокруг сальника в масле, так как его закидывает по кругу маховик и, соответственно, оно вылазит со всех щелей и стыков.
17. Вид коробки изнутри. На дне коробки лежит выжимной подшипник. Осмотром состояния его, а также корзины и диска, принято решение о замене только выжимного. По фото видно, что маслице из двигателя также очень чудненько разбрызгано по всей поверхности коробки.
Так как я решил делать всё, как рекомендовано в инструкции, то было принято решение снять поддон и менять так называемые "флажки".
18. Снимаем поддон.
19. Снимаем часть, в которой установлены "флажки". Расположена непосредственно под сальником. Снятие происходит путем откручивания двух болтов по краям (видны на обеих фото).
20. Вид данной детали (в отмытом виде). С так называемым "флажком" — чёрная деталь, по составу, напоминающую каучук.
22. Сам флажок. Кусочек резины "Г" образной формы. В сервисбоксе код — 0127.40
23. Собираем всё обратно. При этом всё отчищаем от масла и остатков старого герметика. Для поддона нашел прокладку — в сервис боксе № 0304.34. Промазываем все новым тонким слоем герматика и ставим поддон на место.
24. Собираем коробку в обратной последовательности. Фото не делал, так как думаю нецелесообразно.Фото поддона с прокладкой (к данному двигателю её нет, но идеально подходит от 405-го):
Пробег: 199000 км
Полировка противотуманных фар
Итак, возникло желание улучшить своё авто, добавив в него ПТФ. Изначально имелись заглушки. По случаю были приобретены левая и правая противотуманные фары (одна с дефектом отражателя), стёкла которых находились в отвратительном состоянии. Оба стекла изначально были сильно посечены камнями, что полностью нарушало световой поток в ПТФ. Именно стекло, а не пластик, используется в данных ПТФ.
В связи с отсутствием данных стекол в продаже (на тот момент), было принято решение заняться имеющимися, снять часть поверхности стекла, убрав таким образом сколы.
Имеем: оба стекла в очень плачевном состоянии Как видно по фото — поверхность стекол полностью покрыта мелкими выщерблениями от камней.
Стёкла были сняты с обеих ПТФ при помощи промышленного фена. Нагреваем вдоль стыков и аккуратно отделяем стёкла от корпусов фар. Не забываем контролировать температуру нагрева. После отделения от корпуса, стёкла очищаем от остатков герметика и укладываем на ровную поверхность. При этом под стекло рекомендую положить мокрую тряпку, чтобы пыль от срезаемого стекла не так сильно разлеталась. Также рекомендую закрепить подручными средствами стекло на данной поверхности. Проделав данные процедуры, приступаем к самому важному и ответственному заданию — шкурению и полировке. С этой целью мною на рынке были приобретены:
1. Наждачные круги "под липучку" с зернистостью 80, 320, 400 и 600. Больше 600 у нас не оказалось, но и этого вполне достаточно.
2. Насадка для дрели с переходником для вульфа.
3. Круг войлочной.
4. Полироль "Антицарапин" от Turtle Wax.
5. Плёнка зеркальная самоклеющаяся. Пристумаем к "шкурению". Берём круг с наибольшей зернистостью и, с использованием обычной дрели, начинаем проходить им по стеклу. Желательно иметь дрель с регулировкой оборотов, но я пользовался обычной, неудобств не заметил. Разница в оборотах — выше скорость — быстрее идёт процесс, но есть больший шанс перегрева. При этом не останавливаясь в одном месте и постоянно контролируя нагрев стекла. Шкурим на сухую, поэтому много пыли, желательно делать всё на свежем воздухе. 80-ка убирает все сколы, имеющиеся на стекле. Или почти все. У меня остались один или два, слишком глубоких, которые я не рискнул убирать полностью. После этого начинаем использовать наждачные круги по очерёдности, уменьшая зернистость. 600 абразив почти полностью заполировывает все "риски" от предыдущих кругов, стекло становится гладким. Визуально заметно, что все выщербления ушли. Так как зернистость мелкая, то на одно стекло уходит по 2-3 круга мелкоабразивных. Закончив полировать и добившись гладкой и почти прозрачной поверхности моем стекло, после чего наносим полироль "антицарапин", даём ему немного подсохнуть и войлочным кругом начинаем его располировывать. Рекомендую делать несколько заходов, чтобы добится нужного результата. Также не забываем контролировать нагрев стекла и моем его между полировками. Добился я такого результата: Всё было проделано с обоими стёклами. Результатом остался полностью доволен. После этого приступил к восстановлению зеркальной поверхности одной из ПТФ.
Имеем до:
Как видно по фото — зеркальное покрытие почти полностью отсутствует (было разбито стекло и постоянно попадающая влага и т.п. сделали своё дело).
Чтобы восстановить данное покрытие была использована зеркальная самоклеющаяся плёнка и прозрачный полиэтиллен (ПЭ). Он нужен для изготовления выкроек. Берём кусок ПЭ, накладываем его на нужную поверхность (рекомендую делать по частям, наклеивая отдельные куски на поверхность) вычерчиваем нужный нам размер и форму по контуру, после чего вырезаем кусок зеркальной плёнки и клеим его, предварительно очистив оклеиваемую поверхность. Рекомендую клеить именно частями, т.к. в связи с разными изгибами и углами, плёнка не сможет ровно лечь на поверхности. Стыки при оклейке частями практически не заметны.
В итоге получился результат, которым я также остался доволен:
Использовать серебристые и т.п. краски я не стал, т.к. есть шанс, что краска внутри не будет держаться и со временем начнет отшелушиваться.Но, установив ПТФ на свои места, столкнулся с проблемой в том, что они не включаются, т.к. не поступает питание непосредственно на обе фары при исправных предохранителях. При этом изначально в авто ПТФ отсутствовали, однако проводка и предохранители имелись. Пробным путём было установлено, что за влючение ПТФ отвечает данное реле (на корпусе реле написано "Bitron 232303", каталожный номер 6555 HJ ):
Нашел реле, которым можно заменить оригинальное. Себе поставил, всё работает, нареканий нет. Название реле: "Pomax MAA015. Реле кондиционера, сигнала света". Реле 4-х контактное, из надписей только номер и производство (Корея). Номер по Экзисту — 902 292 06.Данная работа была проделана по причине желания эстетического усовершенствования с максимально возможным приближением к оригиналу (вот завернул). Пробег: 198000 км