Лидеры

Пежо 806.99 2.0тб Решил сделать небольшой фотоотчет по замене подогрева боковых зеркал. Сгнила дорожка обогрева. Выворачиваем зеркал в верх до конца, тонкой отверткой скидываем металлическую скобу, отключаем подогрев и зеркала в руках. Что бы отклеить стекляшку, брал кастрюлю небольшую наливал воды и подогревал до кипения. Аккуратно тоненькой отверточкой поддевал стекляшку вставлял спичку чтоб было в натяг, немного отклеилась и обратно ложил в воду, так как остывает и не хочет отклеится, так несколько рас . Так же проделываем и с обогревом. Заранее съездил на рынок купил обогрев за 10$ . Обрезаем по зеркалу обогрев, высверливаем отверстия в пластмаске, примеряем, обезжириваем пластмаску и саму стекляшку (я брал бензин), снимаем пленочку защитную со стороны обогрева, приклеиваем к пластмаске, потом снимаем втотую сторону и приклеиваем стекляшку. Незабываем подогнуть контакты во внутрь. Выкладоваю фотки . Новое стоит 24 уе. Но оно белое, я хотел оставить синенькое.)) P.S Внимание надо точно приклеить стекляшку, а то сдвинуть очень трудно, у меня не попало на 2 мм, пришлось феном греть и поправлять, промучился мин 20 где-то, что наместо встала.

Всем хай. Решил снять и помыть FAP. Сложностей по снятию никаких. Работы на полчаса. Заодно посмотрел, гонит ли турба масло, ---нет, с ней порядок. Патрубки все внутри сухие. Сажевик тоже чистый. Перепад на ХХ 3-5 мБар. На 3000х тысячах 20 мБар. Посмотрим, что будет после мойки. Перед снятием и мойкой FAP делайте принудительную регенерацию с помощью шнурка. Так он будет чище. Ну и заодно поменял масло. Завтра мою его fap керхером и ставлю на машину. Отмачивается в концентрате каустической соды с водой в пропорции 1 к 1. Сохранить в Альбом Снимем защитный кожух на 3х винтах м6. Для удобства снимаем патрубки к интеркулеру и двойник на впускной коллектор. Сохранить в Альбом Все снято. Можно приступать Сохранить в Альбом Вид со стороны ГРМ Сохранить в Альбом Откручиваем первую трубку на диффдатчик и термодатчик Сохранить в Альбом так как под фапом вторую трубку диффдатчика не удалось открутить, снимаем с него шланги, освободив хомуты. Сохранить в Альбом Снизу откручиваем крепление, и вынимаем сам fap и катализатор Сохранить в Альбом вид снизу фапа он чист. Сохранить в Альбом Разделяем fap и катализатор, открутив хомут Сохранить в Альбом Вид сверху fap. Он чист Сохранить в Альбом Откручиваем вторую трубку диффдатчика после fap Сохранить в Альбом На отмочку на сутки. Сохранить в Альбом Цена вопроса: 0 рублей Опять всем привет. Теперь продолжение марлезонского балета…и что из этого вышло. 1. Это после суточной отлежки в концентрате едкого натра. 2. Моем в противоположную сторону хода выхлопных газов 3. Ну и напоследок продуем это все компрессором. Результат. На ХХ перепад 0…На 3000 об.мин 19-20 Сохранить в Альбом Сохранить в Альбом

не знаю, но что-то мне смешно от такой новости http://naviny.by/rubrics/sport/2014/10/27/ic_news_125_447860/ http://www.youtube.c...d&v=FuMs05PpCww

Андрейка-лучше слиняй, хотя бы из этой темы

Всем привет, отчет по замене бендикса на пежо 806 2.0 бензин 8 кл. в связи с похолоданием и уже подношеным бендиксом (утром завелся раза с 3-4)поехал в сервис которому доверял сервис-мены объявили ценник 250тыщ снятие-установка стартера + 250 замена бендикса плюс очередь на подъемник…. . было принято решение менять самому. И так 1-е смотрим какой у ВАС стартер, покупаем на него бендикс( у меня Стартер Валео D6RA661) . 2-е снимаем воздушный фильтр (так удобнее , угол обзора больше подсветку есть где зацепить и прочее) 3-е откручиваем кронштейн рядом со стартером( на нем шланги от кондея) 2 болта на 13 , этот кронштейн очень мешал впихнуть уже собранный стартер на место. 4-е сняв клему с аккумулятора откручиваем стартер три болта под 6гранник затянуты так что открутились только большой трещеткой. 5-е откручиваем провода от стартера одна гайка на 13 и одна 8 6-е откручиваем все болтики на маске и снимаем маску 7-е сбиваем стопор вниз вынимаем стопорное кольцо и вилку удерживающую бендикс 8-е меняем бендикс я брал такой Собираем всё в обратной последовательности.

может не открывается термостат? и из-за этого включаются вентиляторы...

Присоединяюсь к поздравлениям, пусть и запоздало - вчера не было возможности зайти на форум. Так а что, Саша, в этот раз в ГСК встреча не состоялась?

)

Поздравляю всех с Днём Автомобилиста

Фару быстрее купить бу - 30-40уе. Замена - снять фальшрешетку (три крепилки сверху и отжать отверткой крепления снизу через отверстия) и открутить 3 болта (предварительно залив болт в крыле ВДшкой). Замена - час времени, при условии что делаешь первый раз. В противотуманке - за час до техосмотра вытаскиваешь штекер с лампочкой, через отверстие запихиваешь тряпку, она все впитывает, потом достаешь и запихиваешь другую - насухо будет, вытаскиваешь и едешь. За час она не запотеет. Все можно сделать в течение одного дня и самостоятельно.

Пока закрыто. Балаган разводите у себя под окнами. Открыто. Приглашаем новичков на знакомство. Неадекватные вопросы вместе с задающими их будут закрываться.

Особенности газа: 1. Газ по сравнению с бензином имеет более высокое октановое число (другими словами, в газе "запасено" больше тепловой энергии). Газ, по сравнению с бензином, сгорает медленнее. Если сильно упростить, бензин "взрывается", "ударяя" по поршню, заставляя его двигаться вниз. Газ "быстро сгорает", "сильно давит" на поршень.... т.е. детонация при сгорании топлива у газа меньше, следовательно ниже нагрузка на поршневую, коленвал и т.д. 2. Пропан-бутановая смесь подается в камеру в виде газа. масляная пленка на стенках цилиндра остаются нетронутой. Бензин - в виде жидко-воздушной дисперсии, оседает на стенках камеры, смывая масляную пленку. 3. В газе не содержится серы (главный враг моторного масла). В бензине тем меньше серы, чем выше октановое число (упрощенно). Наибольшее кол-во серы в дизеле. Именно поэтому в дизельных двигателях межсервисный интервал по смене масла много меньше. Теперь минусы: 1. Газовое оборудование стоит денег. 2. Баллон занимает место в багажнике. Особенности эксплуатации: 1. Поскольку газ сгорает медленнее, при высоких оборотах мотора он не успевает полностью сгореть, и получается при открытии клапанов продуктов горения через них в коллектор попадает не дым, а еще горящее топливо. Отсюда информация о том, что двигателя на газу имеют проблему прогоревших клапанов, седел, и поврежденные выходные коллектора. НО. Это справедливо для самых ранних систем и неправильной установки ГБО. В современных ГБО ЭБУ впрыска контролирует, в каких режимах двигатель работает на газу, в каких на бензине. Правильно ГБО работает так: а)Заводится и прогревается мотор только на бензине. б) при достижении определенного кол-ва оборотов происходит автоматическое переключение на бензин (в моем случае 2500 об\мин). При более высоких оборотах топливо не будет успевать сгорать в камере, а будет догорать в выхлопе. в) Все переключения происходят абсолютно незаметно для водителя Кста, заводская подготовка мотора для газа как раз и состоит в других настройках ЭБУ, и более температуростойких клапанах, седел, прокладок и коллекторов - все это для того что бы машина работала ТОЛЬКО на газу без использования бензина. Вся информация легко доступна в сети, можете убедиться.

Вообщем, проблема была в радиаторе. Он, как говорится, немного корродировал, что привело к разгерметизации каналов (предположительно 2-х с низу спрятанных за пластиковым корпусов). Вообщем, соржавел нафиг насквозь. Поменял и проблема ушла.P.S. Кстати, для снятия колонки рулевой требуется специальный инструмент. Он представляет из себя обычный Торкс-звезду №50 НО просверленную посередине. Т.к. искать и покупать этот чудо-инструмент мне было лень решил сделать его из обыной головы 50 номера просто высверлив отверстие диаметром 4.2 мм посередине. Подошло замечательно. Фото потом выложу.