Лидеры

@Mr.Gs это не на долго, обычно 1-2 месяца и опять. отсутствие ошибок не означает их правильную работу. здесь не только практика. человек бездумно использовал не подходящую в данном случае формулу и пытается выставить всех дураками.

Как-то неудобно стало в мобиле, или только мне так? Полоса для подъёма вверх....

А что тут подсказывать? Всё отсоединить, открутить и снять).

почему сразу не хочу? лично мне нравится ремонт и я хочу снова влезть в него. по работам, так тут всё логически просто. зачем платить рукожопам, коиъ 90% на рынке, если ты без труда можешь сделать это сам? что тебя останавливает? отсутствие инструментов, навыков или лень? ничего сложного в ремонте нет, тем более видя тот уровень ремонта который делают всё те де 90% населения

Приборка была отдана на уменьшение яркости, впаяли сопротивление, сейчас подсветка потребляет 0,47А подправили местоположение некоторых диодов и получили то что хотели, равномерную подсветку по всему диапазону, которая не засвечивает ночью. Но, есть у этих приборок одна особенность, как вы навреное уже заметили левая сторона(тахометр) ярче правой(спидометра), как оказалось, шкалы сделаны из разного пластика, и обеспечить идентичное свечение на обоих шкалах просто нереально. Данная фигня была заметна и на оригинальной подсветке, но сводилось это к тому, что она подсвечивалась 3-мя ламочками левая и 2-мя правая сторона, а вот и нет, разный пластик. логика ПСА не ясна. В итоге я почти смирился с этим косяком, как в голову пришла мне идея просто положить дополнительный лист специальной бумаги под тахометр. вырезал круг, положил под шкалу, сравнил на свет. Получилось ровно, как и должно быть. Дальше больше, сильный засвет от красных диодов, убирал той же бумагой, вырезав круги под каждый моторчик. Из разговора с Омегой, было выяснено, что засвет красного из под стрелок происходит в основном из-за высоты посадки стрелок, т.е. чем выше они сидят, тем больше засвет. Значит посадил стрелки в притык к шкалам. Что получилось? получилось хорошо, не слепящий ночью свет и притушенный днём, которого впрочем не видно, если не считать что подсветка днём делает шкалы серебристыми. Результатом доволен. приборка закончена. Пробег: 329900 км

Это вы меня не слышите. Если на знаменитом брестском "камаз-сервисе" рекомендуют поменять запчасти на 100 баксов, а если типа мол не то, то милоости просим к нам снова и будет дальше искать сканером причину.И так практически везде. Она при минус 10 уже не заводится, т.к. видимо свечей уж нет. Ценник замены свечей я указал выше. Если найдётся такой кулибин, кто бы реально смог поднять с колен этот горе-движок за адекватную цену, то и с заменой мотора я бы погодил. А надо то всего ничего: - поменять 2 форсунки - выкрутить и поменять свечи накала - заглушить ЕГР - найти причину ошибки 0191 и потерю тяги. Пригоню куда угодно, главное цена вопроса.

Заменил мотор. установил 2.2 8 клапанный, вместо 2.2 16 клапанного. 8 клапанник ставился на бусики, конструктив и внешний вид, как у обычного 2.0, отличие в ходе поршня. для замены нужен мотор от буса или отдельно блок, в который ставится поршневая от буса. отличается эта поршневая высотой поршня, диаметр тот-же. шатуны, вкладыши одинаковы для всех моторов dw12. если для заготовки брать легковой блок, то есть бонус - балансирные валы. головка блока от 2.0 hdi, с рапредвалом ,шестерней, форсунками. один неприятный момент - пришлось немного переварить у аргонщика кронштейн крепления подушки мотора (что около грм). топливный насос от 2.2 hdi, рампа от 2.0hdi, ремень грм - 143 зуба, ролики, помпа, тут все одинковое. сцепление установил от бусика (боксера 2.2, с таким мотором), одномассовое. вот собственно. кому надо - дам фото и нюансы.