tozzz

Датчик сдвоенный, два в одном, стоит на моторе. 

По схеме можно видеть, у датчика два терморезистора, один для ЭБУ (его данные видны при диагностике) и второй для приборки. Показания температуры разниться могут по разным причинам, как от правильности работы датчика температуры, так и от точности установки стрелки.

А это что за ересь? Где ты встречал, что клуб является диагностическим центром или сервисом по ремонту? Прежде чем писать думать надо.

Всё же интересно, откуда берёт сигнал стрелка на панели, если датчик один, двухконтактный, и подключен непосредственно к ЭБУ?)
Вопрос риторический.

Можно. Нужно подать питание на контакты двигателя. Вроде никто не описывал как это сделать не снимая корпус (
 

На двигателях вентиляторов двухпиновые разъемы. Берешь два провода один на плюс. второй на минус аккумулятора. Если перепутаешь концы. вращаться будут в другую сторону, что для проверки не страшно.

Снимаешь реле, замыкаешь контакты. Питание изначально подано, а коммутируется катушкой реле.
Если реле щелкает значит рабочее.
Варианты:
1. Нагар на контактах реле
2. Не приходит питание (замерить тестером, проверить предохранитель)
3. Неисправен двигатель вентилятора
Битрон щелкает реле. А необходимые +12В идёт напрямую через предохранитель под капотом

Вентилятора два. При работе первой скорости они включаются последовательно. При выходе из строя одного, работать не будут оба. А отключая датчик ты включаешь вторую скорость, при этом вентиляторы включаются параллельно. Вот один крутится, а второй нет. 

Возможно, имелось в виду, что припой со временем кристаллизуется и теряет механическую прочность. Поэтому пайка "внакладку", особенно там, где есть мех.нагрузки - вибрация и удары в авто, запрещена. Провода сначала надо или скрутить или обжать латунной/медной втулкой, а потом пропаять. Пайка даст и уменьшение сопротивления контакта и антикоррозионную защиту - т.е. надежность и долговечность.

Тебе вот такое нужно: А вводы силиконом и сам зальешь.

@Yurec66 пойдёт вполне. 

Я бы решил еще проще, взял на разборке за 7$. Реле эти долговечны, если их не заливать водой. Там же и разъем, только с незалитым входом, подобрать. Тебе просто с ним не повезло, возможно крышка бокса открыта.

Подмерзает регулятор холостых оборотов. Лечение - тёплый впуск. 

30 Нм.

Нашёл в нете, может кому подойдет:
Описание предохранителей и реле Пежо 306
1. Не используется.
2. 7,5А Компьютер автоматической коробки передач (АКП) или зуммер превышения скорости.
3. 5А Kомпьютер АБС.
4. 5А Приборная панель, центральный блок защиты салона, блок регулирования температуры охлаждающей жидкости, подсветка селектора переключения режимов АКП, реле АКП, замок отключения подушки безопасности переднего пассажира.
5.  25А Выключатель фонарей заднего хода, Реле АКП, выключатель стоп-сигналов, реле фонарей дневного освещения, реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, выключатель прессостата, реле компрессора.
6. 5А Приборная панель, центральный блок защиты салона, сигнализатор охранной системы, часы, лампа освещения багажника, антенна радиоприемника.
7. 30А Электрообогреватель заднего стекла и наружных зеркал.
8. 20А Центральный блок защиты салона, автомагнитола.
9. 20А Компьютер системы впрыска, реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, электронный блок регулировки температуры охлаждающей жидкости.
10. 20А Фонари аварийной световой сигнализации, задний и передний плафоны освещения салона.
11. 10А Подсветка приборной панели, зуммер превышения скорости, часы, регулятор яркости подсветки приборной панели, габаритные фонари.
12. 10А Задний противотуманный фонарь.
13. Не используется.
14. 30А Реле заднего стеклоподъемника и электрообогревателей сидений.
15. 20А Разъем подсоединения электропроводки прицепа.
16. 30А Реле передних стеклоподъемников и вентиляционного люка.
17. 20А Выключатель звукового сигнала.
18. 10А Передние противотуманные фары.
19. 10А Задний габаритный фонарь.
20. 30А Система вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха
21. 10А Задний левый габаритный фонарь, освещение номерного знака, передние габаритные фонари.
22. 10А Реле системы вентиляции, выключатель электрообогревателя заднего стекла и наружных зеркал.
23. 20А Прикуриватель.
24. Не используется.
25. 10А Автомагнитола.
26. 30А Выключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла, электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, таймер выключения стеклоочистителя или реле датчика дождя.
27. 15А Лампа освещения перчаточного ящика, индикаторы указателей поворота, выключатель электрической регулировки наружных зеркал, плафоны местного освещения, лампа подсветки туалетного зеркала, датчик дождя, датчик температуры воздуха в салоне.
28. 15А Часы, термометр наружного воздуха, реле стеклоподъемников и электрообогревателей сидений, стеклоочиститель заднего стекла, вентиляционный люк.
 
Схема реле

 
•Реле1 датчика дождя
•Реле2 датчика дождя
•Реле ближнего света фар / сигнализация
•Релепередних стеклоподъемников
•Релезадних стеклоподъемников
•Релепередних противотуманных фар
•Реленагревательного элемента печки отопителя, АСС
•Релеработы электро схемы двигателя / сигнализация / электро подъемники передние
•Релетаймера подогрева заднего стекла
•Реле индикаторов указателей поворотов
 
Блок с предохранителями под капотом
1. 40AПитание противоугонного устройства
2. 60AПитание электрических замков, выключатель освещения, вентилятор климатической установки, реле передних противотуманных фар, диагностический разъем
3. 60AПитание компьютера AБС
4.  60AПитание + от аккумуляторной батареи блока электрических предохранителей.
 
Назначение обычных
29  10A  Левая фара ближнего света
30  10A  Правая фара ближнего света
31  10A  Левая фара дальнего света
32  10A  Правая фара дальнего света
33  15A  Компьютер дизельного двигателя
34  10A  Датчик кислорода
35  15A  Бензонасос
36  20A  Таймер омывателей
37  40A  Вентиляторы системы охлаждения двигателя
38 — Не используется
39  40A  Запасной предохранитель вентиляторов системы охлаждения двигателя
40  40A  Вентиляторы системы охлаждения двигателя

Что бы ответить на этот вопрос нужно очень много чего проверить, как по мотору и его системам, так и по ходовой. Так же нужно будет учитывать стиль езды и загрузку. Перечислять всё нет смысла, ибо очень много всего. 

Я бы, прежде чем менять, поискал место задержки подключением контрольной лампочки по цепи, начиная от клеммы на замке зажигания и закончив клеммой на стартере.
Дело в том что, цепь управления стартером на автоматах идет через реле стартера управляемое ЭБУ коробки передач. И пока ЭБУ не даст "добро" подачей напряжения на катушку реле и контакты реле не замкнутся напряжение на втягивающее стартера не поступит.

Бензиновый и дизельный отличаются рабочими температурами. Так как у первого термостат на 89 градусов, а у второго на 83 градуса.

@Pininfariner у тебя 2,0 HDI? Судя по описанию совсем не он.
@andrey12361 температура  начала открытия термостата 83 градуса. Рабочая температура 80-85 градусов. 

Должно стоять три датчика: зеленый - для блока управления, синий (обычно вкручен в левую по движению стенку блока цилиндров) - на стрелку в салоне, коричневый - на управление вентиляторами.
Смотреть стоит в первую очередь коричневый датчик. Синий на вентиляторы не завязан (я его выкручивал и машине было глубоко плевать, в отличие от стрелки).
P.S. На вентили стоит отдельный управляющий блок (обычно где-то под левым крылом) и он тоже может сбоить (хотя, как правило либо датчик, либо проводка).

на самом деле проблема может быть в чем угодно. Начиная от датчиков, учавствующих в смесеобразовании до исполнительных элементов, обеспечивающих правильную работу двигателя таких как: регулятор холостого хода, катушка зажигания, свечи, форсунки, топливный насос и т.д. Так как на приборной панели загорелся значок сообщающий об неисправности ДВС, то ЭБУ ДВС сам определил неисправность, следовательно необходимо при помощи диагностического прибора узнать в чем неисправность.

Шаровые DLZ, не прошли и 20тыс., люфт около 5мм, не рекомендую.
Наконечники рулевые DLZ, замена 25тыс. назад, полет нормальный
Стойки стабилизатора DLZ, замена 20тыс. назад, одна сломалась, у второй разорвались пыльники, появился люфт, не рекомендую
Полуось правая (длинная) Patron, замена 25 тыс. назад, полет нормальный
Подвесной подшипник левой полуоси (короткой) SNR, замена 25тыс. назад, полет нормальный
Сцепление LUK (корзина+диск+выжимной), замена 25тыс. назад, полет нормальный
Тормозные диски передние Kamoka + колодки LPR, замена 25тыс. назад, полет нормальный
Ремень ГРМ Contitech + ролик натяжителя Ina + помпа Dolz, замена 25тыс. назад, полет нормальный
Сейчас установил шаровые Ruvile + сайлентблоки передних рычагов Febi + стойки стабилизатора 555 (переделанные, от Honda CR-V). Будем наблюдать.
 

Ошибочка вышла)) Ролик оказался хорошим. В общей сложности прошёл примерно 10 000 тыс. (грешил на него поэтому и поменял(. Взял круче, а проблема не решилась). Если кому интересно стоил в районе 5 у.е. внутри подшипник NACHI 6203NSE C3 JAPAN (в резине).

В интернете по теме с током утечки по жёлтому проводу много написано)
Например, о токе утечки в 0,5 А, красиво от радиомастера (взято здесь):
"...ИМХО при таком токе утечки (500 мА) - рассеиваемая аппаратом мощность около 6,5 ватт - обязательно где-то, что-то должно греться. Я бы в научных целях вскрыл бы корпус, подключил бы аппарат и пальчиком трогал бы разные детали магнитолы. Тепло всяко почувствуется. Скорее всего это полупробитый обратный диод в блоке фильтра питания или электролит там же"

Вчера заменил топливный насос (Патрон)
Пыжик летает как пуля )
Все проблемы были решены
1Проблема не стабильного хх
2глохла на горячую
3плохо заводилась утром
4 рывки и провалы в движении (последние пару дней)