Genacid_BY

День добрый. Может кто сталкивался с такой проблемой. Когда открываешь и закрываешь дверь загорается экран климатконтроля, слышны звуки работающих моторчиков. Глушишь машину экран климата не гаснет некоторое время. При сканировании лексией постоянная дистанционная ошибка отсутствие связи между bsi и кондиционером. При этом обдув и переключение направления обдува работают, температура регулируется.

Парни, выручайте. Приехал с Островца в Минск, доехал без проблем. Сводил дочь на соревнования. Собрались ехать домой — не могу завесттсь. МОЛЧИТ насос в баке. Нужно проверить приходит ли напряжение. Тестер есть, но нада распиновка фишки? ОТБОЙ. Красная кнопка под капотом.

Здравствуйте. Вводная: Как уже писал ранее имелась проблема с перегревом генератора. За тысячу км почти вытекла смазка из новых подшипников. Все проверил, кроме межвиткового замыкания в обмотке статора. Регулятор, диодный мост исправны, замыкания обмотки на корпус нет, заряд аккумулятора в норме, напряжение 14,3-14.7 В. Купил бэушный генератор бош на 150 А (стоял валео на 150А). Переставил, зарядка в норме 14.3-14.5. периодически при движении кратковременно загорается значок аккумулятора на приборке и раздается звуковой сигнал. При этом отключается вентилятор печки. Значок загорается на время от долей до 1 секунды. Заменил щетки проблема осталась. Проявляется случайным образом, можно проехать пару км и не закогиться, а может загораться пару раз за минуту. ВОПРОС: В чем может быть, проблема и что проверять? Пробег: 281000 км

Одиннадцать месяцев назад я спрашивал про двухмассовый маховик. Вот и сбылись мои страхи. В одно прекрасное морозное утро заводя машину, чтобы отвезти дочь в садик, я услышал скрежет при выжатой педали сцепления. Сразу подумал про выжимной, ну просто хотелось в это верить. Отвез ребенка в садик, переключаясь со скрежетом, мороз был градусов 18, а везти ребенка по такой погоде на санках 20 минут не хотелось. В этот же день пробил по ценам что меня ожидает, понял что разница между заменой двухмассового маховика и переходом на одномассовое составляла 140 BYN. Правда это с учетом покупки целиком четырехкомпанентного комплекта Валео. Сэкономить можно купив бэушный одномассовый маховик на разборке, но в Островце с этим "небольшая" проблемка. Решил все таки поставить двухмассовое. Заказал комплект LUK 623304100 и договорился с СТО. Комплект стоил 200 BYN, плюс два литра масла в корбку Total Transmission Gear 8 75W-80 36 BYN и оригинальный сальник коленвала 0127 28 ~20 BYN (на всякий случай). Маховик изначально не заказывал, мало ли живой (ну надежда умирает последней), хотел проверить когда снимут, но морально себя уже подготовил. Диск сцепления LUK и выжимной INA Корзина LUK. Сальник коленвала. Масло в коробку. Но пока на СТО освободилось место и пришли запчасти проездил я с треском два дня. Передачи включались без проблем, но вот сам выжим сцепления издавал страшные звуки. По хорошему бы не ездить, но морозы и садик у дочки далеко. Разобрали почти все достаточно быстро, кроме одного момента. Как шутил мастер в инструкции по замене процедура извлечения выжимного из корзины описана одним словом "ОТЩЕЛКНУТЬ". Собственно на это отщелкнуть у него ушло час до моего прихода и минут сорок усилий уже вместе со мной. Первый раз говорит с таким случаем столкнулись. За месяца полтора до этого они меняли на 407-ом и там все прошло гладко. Сняв коробку все стало очевидным. Всему причиной был маховик: Не, ну почти в пределах допуска :) Старые диск и корзина. Диск еще походил бы немного, на корзине с внешней стороны присутствуют потертости и если посмотреть на коробку то можно понять откуда: Потерло корпус и немного вилку. В общем пошел я заказывать маховик на завтра LUK 415013810. Обошелся он мне в 700 BYN. Новый, такой же как старый. Разница между старым и новым комплектами и маховиком была только в выжимном: в новом INA, в старом — SKF. Интересно сколько проходил предыдущий, у меня чуть больше 40 тыс., но проблемки и подозрения были уже через 10 тыс. км. После снятия маховика стало понятно что коленвал снимали, так как на бугеле присутствовал не заводской герметик. Из под сальника был небольшой поддек, скорее даже маслянное запотевание. Это уже протертое тряпочкой. Старый сальник, по внешнему виду тоже оригинал. Собралось все без проблем. Только, для того чтобы прокачать сцепление пришлось доливать немного тормозной жидкости, которой на СТО не оказалось, а соседний магазин закрыт. Но в гараже у швагра был обнаружен и реквизирован почти полный флакон сей жидкости. По стоимость замена обошлась в 50$, что совсем не дорого как мне кажется.РЕЗУЛЬТАТ: Тут сложно описать словами, как будто сел в другую машину. Сцепление стало мягким и брало в самом начале. Раньше чтобы тронуться нужно было ловить момент сцепления и все равно присутствовала вибрация по корпусу, теперь просто плавно отпускаешь сцепление и машина мягко трогается. Поездив пару дней показалось что педаль опять стала туже, или просто привык. Но ездить одно удовольствие. Также попутно ушла проблемка описанная в конце ЭТОЙ ЗАПИСИ, а именно посторонний звук при динамичном разгоне в диапазоне от 1700 до 2500 оборотов на третьей четвертой передачах. Теперь присутствует ровно нарастающий гул (рев) мотора. Также значительно уменьшились вибрации по корпусу. P.S. Проверяйте колеса после СТО, я одно чуть не потерял, благо погода была плохая и скорость маленькая. Когда появился посторонний звук остановлился и увидел что нет двух болтов, лежали метрах в 5 за машиной. Цена вопроса: 1 100 ₽ Пробег: 280750 км

Давненько не писал на драйв, как-то мало времени стало. С момента последней записи месяцев восемь прошло. Много всего в жизни произошло, сменился город, работа и т.д… Нынче я житель города Островца, так что если кому в том районе нужно продиагностировать своего пыжа лексией — пишите. Отвлекся от основного вопроса, ну да ладно. После замены шкива коленвала, роликов и ремня радовался я тишине из под капота не очень долго. Месяца через два при заводке машины из под капота появился дребезжащий металлический звук. Длился он секунд 30 после заводки, потом проходил. Недавно после продолжительной поезки выйдя из машины, не глуша двигателя, услышал посторонний звук, открыл капот, понял, что что-то не то с генератором. Он был прилично горячим. На следующий день отогнал на СТО, так как гараж временно перманентно занят, да и времени заниматься самому не было. Основное предположение — развалился подшипник. Сняли генератор разобрали — в итоге приговорили оба подшипника, коллектор и щетки: Печальное зрелище подшипника со стороны противоположной муфте. Точнее отсутствие половины оного. На коллекторе присутствовали глубокие борозды протертые щетками. Щетки могли еще походить, но чтоб два раза не вставать… Разборка показала что в генератор уже лазили, по крайней мере щетки и регулятор напряжения уже меняли: Отмытый спиртом регулятор. Виден не родной резиновый герметик, частично отвалившийся. Щетки перепаивал сам. Герметиком залил отсутствующею часть. Отнес на СТО. Собрали генератор поставили, все работает. За работу взяли 40 рублей, запчасть обошлись тоже в 40 р. Езди да радуйся, но не тут то было. На следующий день при заводке машины обнаруживаю не погасший индикатор батареи на приборке и ошибку на бк: КартинкО не моя.(Взял тут www.drive2.com/l/456604914978654233/) у Sqr406 Благо до того же СТО 100 метров. Подъехал, сняли — отвалился один из проводов статора идущий к диоду моста. Припаяли, собрали поставили — зарядка появилась, но генератор быстро греется при работе без особой нагрузки. Мастер предположил диодный мост. Проверили какое напряжение дает генератор: что с нагрузкой (ближний, дальний противотуманки, обдув салона на максимум), что без нагрузки — только работающий двигатель и зарядка аккумулятора тестер показывает 14.4 вольта и не дергается. Проверили аккумулятор 12.5 В. СТО не специализируется на генераторах, в Островце с этим вообще проблемы. Времени на снимать еще раз у меня не было, поехал так. Генератор греется, но пока работает. Длительных поездок не делаю. Поиск решения проблемы на просторах интернета дал три возможных предположения: 1. Неучтенная нагрузка. Но аккумулятор не разряжается, следовательно если и есть, то только при заведенном двигателе. 2. Пробой одного из диодов диодного моста. Не вписывается то, что при включении максимальной нагрузки на генератор даже на холостом ходу, напряжение заряда не проседает. 3. Закоротили витки в обмотке статора меджу собой, либо на корпус. Как и диодный мост надо проверять при снятом генераторе.В ближайшее время займусь этим, но пока решил проверить сколько стоит новый диодный мост к моему генератору. И здесь я столкнулся с маленькой проблемкой, не могу найти артикул подходящего: Выделенный генератор это мой. Если верить этой бирке на генераторе: А 14VI35 Но на Servicebox артукулы запасных частей есть только для следующих генраторов, среди которых отсутствует А 14VI35: Это для моего вина VF38BRHZE81028456. Поэтому как найти подходящий диодный мост я пока Х.З. Так что если кто может помочь, буду очень рад.P.S. To be continued Цена вопроса: $40 Пробег: 2798 км

Приветствую Вас читатели данного БЖ. Давно беспокоил "ляпающий" звук из района поликлинового ремня. Об этом я писал ТУТ. Тогда я все таки приобрел шкив коленвала SNR (арт. DPF359.03), решил что даже если он отходит тысяч 80, как было у некоторых, то за данные деньги это достойный вариант. Так вот он выглядит. На наклейке поставщика страна изготовления Италия. На коробке Франция. Исполнение визуально очень добротное. Также появился шелестяще-посвистывающий звук от самонатяжного ролика ремня. Было решено заменить оба ролика и сам ремень, неизвестно сколько они прошли. Натяжной ролик поликлинового ремня SKF (арт. VKM33013). В коробке лежал SKF. Арт. оригинала 5751 29. Самонатяжной ролик SKF (арт. VKM33033). В коробке лежал DAYCO. Арт. оригинала 5751 55. Ремень взял оригинал (арт. 5750VS). Оказался Hutchinson. Все это добро пролежало месяц в ожидании своего часа. Для того чтобы открутить болт шкива был позаимствован специальный стопор. Вот такая вот железка. Сняв защиту маховика устанавливаем стопор в "спец" выемку. На положенном месте. Кстати, сняв защиту маховика, получил ответ на свой вопрос поставленный в предыдущем посте: маховик у меня еще двухмассовый. Состояние его, к сожалению, так не определить, но судя по тому как "колбасит" двигатель при заводке и глушении с НЕ ВЫЖАТЫМ сцеплением, время его подходит. Но к этому еще вернемся… наверное… Вот такой вот шкив стоял на авто. Производитель Х.З., никаких опознавательных знаков, но похож на оригинал с одним демпфером (арт. 0515 s4) По состоянию: возможно еще живой, там где резиновая прослойка, есть ощущение что она отслоилась от металла, но не факт. Состояние роликов: натяжной еще жив (но решил поменять), самонатягивающийся помер. Ставя на место шкив коленвала не забудьте нанести резьбовой герметик, чтобы шкив не вылетел из под капота. Натяжной. Металический. Живой. Самонатягивающийся. Новый и старый. Старый был также DAYCO. Помер. Но можно заменить сам ролик (левая резьба у болта). Старый ремень ContiTech. Состояние отличное, если бы не впрессованные камешки. Поставив ремень и собрав авто проехались… В начале показалось что проблема решилась. Двигатель стал работать тише, но прогрев двигатель получили то же что и было, он по прежнему ляпает в прогретом состоянии. Посторонний звук стал тише, но все равно присутствует. Свист ремня и шелест роликов пропал, но основная проблема осталась. Думали что неправильно натянули ремень, отрегулировали, но все так же как и было. Вот такой звук издает двигатель. Сори за черный квадрат, снимал ночью, фонарик в телефоне включить забыл. Записано возле правого переднего колеса. "Ляпанье" слышно, но уже тише чем было до замены шкива и ремня.Есть вопрос по "обгонной" муфте генератора. Если ее крутануть рукой и удерживать, то крутящийся вал генератора не равномерно на ее воздействует, а мелкими рывками, как-будто перекатами. Так и должно быть? И еще, на резком разгоне авто на третьей и четвертой передаче в диапазоне от 1700 до 2500-2600 оборотов двигателя из района ремня доносится звук похожий на секущую гофру, но она целая. При дальнейшем повышении оборотов звук пропадает и двигатель звучит ровно. Если разгоняться равномерно, то звука может и не быть, а может кратковременно "подгазануть". Может ли такой звук быть от ремня? На данный момент дела обстоят так, будем искать проблему дальше… P.S. Как всегда спасибо Андрею Whiplasher за гараж, инструмент, помощь и терпение. Цена вопроса: 180 ₽ Пробег: 266300 км

Парни кто сталкивался с неисправностями двухмассового маховика? Какие они? Начало подколбашивать двигатель, это и раньше было, но в последнее время амплитуда усилилась. Такое ощущение, что что-то подклинивает. Раз секунды в две-три двигатель дергается вперед. Со стороны сцепления и коробки дергается сильнее. Если выжать сцепление, то рывки пропадают. Передачи включаются легко, сцепление не буксует. Берет сцепление в самом конце. Пробег авто 266 тыс., менялось ли сцепление и когда это было я не в курсе. По словам Андрея Whiplasher вообще такое ощущение что стоит одномассовый маховик, так как оно довольно жесткое. Можно ли проверить маховик самому не снимая?

Очередные 10 11 тыс. километров позади. Очередная замена масла и фильтров. Было куплено: 1. Масло TOTAL Quartz 9000 5W40 5л. — Арт.148650 2. Фильтр масленый Citroen/Peugeot — Арт. 1109 AL — (В коробке лежал MecaFilter) 3. Фильтр топливный Citroen/Peugeot — Арт.1906C5 — (В коробке лежал MecaFilter) 4. Фильтр воздушный MecaFilter — Арт.ELP9105 5. Фильтр салонный Citroen/Peugeot — Арт.6447 S5 — (В пакете лежало не пойми че). Все работы были проделаны как всегда в гараже у Андрея Whiplasher, за что ему огромное спасибо. Фильтры покупал оригинальные, так как они дешевые. Только воздушный взял MecaFilter, так хотел сравнить чем он отличается от MecaFilter лежащего в оригинале. Отличие существенное — НАДПИСИ ;) Ну и маленький эксперимент при замене масла. Не нравилось мне, что после замены масла, километров через 500, оно уже становилось черным. Распространено мнение, что если масло быстро чернеет, то значит хорошо моет. Но быстро чернеющее масло говорит еще и о "засранности" мотора. Ну вот я и решил его промыть. Для промывки использовал: 1. Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung (liqui moly) — Арт.1990 2. Пятиминутная промывка двигателя Engine Flush (liqui moly) — Арт.1920 На долговременной промывке проехался в спокойном режиме 170 км по трассе при поездке из Островца. Остановился возле остановки общественного транспорта, поднял капот, залил, дал поработать пять минут на холостом ходу и поехал. Правда пока стоял две машины тормознули с предложением помощи, думали сломался. Не ожидал. Кратковременную залили уже в гараже. Поработала 15 мин. Слили. В этот раз ждали долго, чтобы стекло как можно больше старого масла. Залили свежее. Посмотрим как будет вести себя масло на этот раз. Пробег: 255535 км

Пару дней назад загорелся "чек" на приборке. К "чеку" моя машина уже давно меня приучила. Но в этот раз она не заглохла, что сразу же насторожило, так как сулило новые неприятности. Проверка лексией показала следующие ошибки по двигателю: Ошибки двигателя Первая ошибка висит еще с давних пор (после пары заводок "чек" с приборки пропал), не стирал чтобы не расходовать ячейки памяти ECU. Вторая ошибка проявилась впервые, точнее было что-то подобное сразу после покупки машины, почти два года назад. Лексии тогда еще не было, а проверка ELM327 показала следующую ошибку: P0220 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора: Соответствие положения отпущенной педали . Так как ошибка после сброса больше не проявлялась про нее забыл. Расшифровка нынешней ошибки: P0221 Как видно показания датчиков различаются. Два года назад поиск причин возникновения ошибки р0220 дал информацию, что одной из причин ее появление является электро-магнитная наводка в проводке от ДМРВ из-за наличия общей массы с датчиком акселератора. Так же народ ссылался на наличие официального решения PSA данной проблемы. Само решение я пока найти не смог, но из информации с форумов понял что оно заключается в прокладке отдельного провода от датчика акселератора к ECU. Если кто-то уже проделывал данные манипуляции, буду благодарен за информацию.

Категорически приветствую Вас, дорогие читатели бортжурнала. Недавно установил все таки источник "ляпающего" звука двигателя в прогретом состоянии. Звук был давно, но проявлялся с разной интенсивностью, причем в жаркую погоду более сильно и ярко выражено. На холодную отсутствовал. С помощью стетоскопа, из ямы, определили, что это все-таки шкив коленвала, хотя Андрей Whiplasher еще год назад мне говорил, что очень похоже на него. С месяц назад коллега по работе на своем 206 с 90-сильным Hdi менял данный шкив, но звук был совсем не похож на мой случай, там стучало так стучало. Я с четвертого этажа слышал что он завелся :) DPF359.03 картинкО с mg.by В общем решился я на замену. По VINу идет артикул 0515.V6. Цена на оригинал в разное время колебалась от 108 BYN до 250 BYN. Но когда были дешевые оригиналы, не было финансовой возможности их приобретения. Склонялся к покупке шкива SNR (артикул DPF359.03) стоил он около 90 BYN. Но сегодня в очередной раз зайдя на MG.BY обнаружил данный шкив по 59,58 BYN. Ну и вот вопрос: Стоит ли покупать шкив SNR? Фирма то вроде известная с хорошей репутацией, но я пока только ступичные подшипники ее приобретал и качеством доволен.

Категорически приветствую вас. Вопрос такой: Помогите дураку найти в Service Box топливный фильтр и стакан топливного фильтра. Vin: VF38BRHZE81028456 Может я конечно туплю, но так и не смог найти его. При замене фильтра покупал вот по этому артикулу оригинал 1906.C5. Все подходило, никаких проблем. Как то хотел найти стакан фильтра и не смог. Если вбить данный артикул в сервис бокс то выдает: "Информация о поиске найдено 0 документов, содержащих 1906.C5 для 406 ПОСЛЕ РЕСТАЙЛИНГА в закладке Pièces Запустить поиск по всем моделям" При запуске поиска по всем моделям я конечно нашел, но почему нет для моего VINa? Если искать поиском по всем моделям для двигателя DW10ATED Update: Запись не о том какой фильтр покупать (я это и так знаю), запись о том почему топливный фильтр не указан в Service Box для VINa моего авто. А если указан то где я его пропустил. Цена вопроса: 406 ₽

Нынче модно менять подушки, кто КПП (Раз, Два), а кто все сразу. Не обошла эта участь и меня. Собирался давно, но все время откладывал и в итоге все таки заменил. Менял не все, точнее "не только лишь все". Не менял только нижнюю, проверка ломиком говорит что вроде целая. Закупил следующие запчасти: Артикулы указаны оригинальных запчастей По замене описывать нечего, меняется все довольно просто, нужен только домкрат чтобы приподнять двигатель и соответствующие инструменты. Только с подушкой КПП пришлось повозиться — много чего снимать чтобы до нее долезть. Обошлось снятием аккумулятора, ящика под него, "то куда приходит тросик от педали газа" (как это у дизеля назвать?), гудока и двух разЪемов с блока АБС и расходомера.1. Стабилизаторная тяга. Была порвана еще при покупке авто. Стабилизаторная тяга, старая порвана очень сильно. Дата производства 2000 год, еще оригинальная На новом Sasic круглый сайлент немного большего диаметра и по жесткости кажется чуть мягче. Собственно так вот порвало 2. Опора упругая двигателя правая (гидравлическая) Состояние пока не снимешь не узнаешь :) Оказалась тоже еще родная. Вся в трещинах, но не похоже чтобы жидкость вытекла, хотя х.з. Сдалась не без боя, пришлось откручивать с помощью зубила и молотка. Старая и новая. Видно что старая просевшая, но думаю под весом двигателя новая примет ту же форму. Ну и результат работ с правой стороны: Новые подушки на месте, болты зажаты, все ОК. 3.Опора упругая двигателя левая (подушка КПП) Самые большие опасения вызывала данная подушка, точнее болты ее крепления. Заранее были приобретены новые оригинальные болты и втулка (она не понадобилась, ну и фиг с ней). Про долезть к ней я уже писал. Болты простучали молотком и они достаточно легко выкрутились. Не смотря на вид, резьба оказалась не ржавой и они легко поддались. Новый болт подушки КПП Немного в трещинах, просевшая и ржавая. Опять же с завода. В сравнении с новой не сфоткал, да и установленную на место забыл.Результат 1. Значительно снизились вибрации на руле и вообще по корпусу. 2. Пропал эффект подтраивания двигателя, когда стоял на холостых машина периодически подрагивала, теперь все прошло. 3. Значительно меньше "колбасит" двигатель при заводке и особенно при глушении. 4. Пропал толчок если резко отпустить педаль газа. 5. Пропали вибрации при трогании да и вообще машина кажется какой-то более собранной что ли. Пока мало проехал после замены, может еще какие изменения замечу. P.S. Спасибо Андрею Whiplasher за гараж, инструмент, помощь и ТЕРПЕНИЕ. Цена вопроса: 122 ₽ Пробег: 262685 км

Год назад при замене гофры мастер сказал, что моему катализатору недолго осталось и что предыдущая гофра вышла из строя из-за него. Так как тогда я еще думал, что в ближайшее время заменю всю выхлопную, то сильно не парился по этому поводу. Но жизнь внесла свои коррективы и до замены выхлопной я так и не добрался. Прошел год… Ну и вот в последнее время я начал замечать, что с машиной что-то не совсем в порядке. Первое что обратило на себя внимание это возросшая дымность при разгоне. Lexia ошибок кроме указанных ТУТ не показывает. Дым черный как будто не догорает топливо. На холостых все вроде в порядке. Второе — это немного пропавшая тяга на низах. Одно время казалось, что при резком нажатии газа машина рвала из под себя, теперь не так. Или может субъективно. Третье — начал сильно расти расход топлива: такие значения моментального расхода я наблюдал лишь когда ездил с неисправным расходомером. А теперь кажется что с каждым днем все хуже. Я понимаю, что вроде как зима и пока двигатель не прогреется расход больше нормы, но проблема наблюдается и на прогретом двигателе. В последней поездке на расстояние в 250 км средний расход составил 5,3 л/100 км, хотя раньше редко превышал 4,5 даже при достаточно агрессивной езде. Еще заметил, что при езде накатом на передаче значения мгновенного расхода очень медленно падает, а то и вообще не меняется несмотря на падение нагрузки. Я к чему это. Может ли забитый катализатор приводить к таким симптомам? Замена катализатора не вариант, только вырезать и ставить пламегаситель. Если кто на данном моторе 2.0 Hdi 110 проходил уже данную процедуру, как отразилось на авто? Еще вопрос какой пламегаситель лучше и где приобрести в Гродно? Пробег: 262650 км

Проблема присутствует с момента покупки и периодически проявляется. Из 39 записей в бортжурнале как минимум в семи я возвращаюсь к данной проблеме. Суть такова — при резком разгоне авто глохнет, не всегда, но в крайне неудачные моменты. Но обо всем по порядку. Началось все с плохой заводки, нужно было маслать стартером секунд 10. Глохла изредка. Проверка сканером ELM 327 показала две ошибки: — P0220 Ошибка сигнала датчика положения педали акселератора: Соответствие положения отпущенной педали (Еще вариант расшифровки: Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B").; — P0230 Ошибка управления реле топливного насоса: Контур открыт (Вариант 2: Неисправность первичной цепи управления топливным насосом). Думал что проблема с насосом в баке. На СТО «Интер» (ЧСУП «АвторитетАвто») подкинули манометр. Сказали что все в порядке — давление 2,5 бара. Но несмотря на это сомнения по поводу насоса остались — так как глохла при малом количестве топлива в баке (меньше трети по шкале на приборке) значительно чаще. Там же на Интере чуть не сняли и не отправили на проверку ТНВД, но до этого не дошло. За последний год, при сканировании Lexia на ошибки по двигателю проявлялась только одна ошибка: Р1112. Недостаточное давление (Утечка). Появлялась она всегда в одних и тех же условиях на 3-4-ой секунде интенсивного разгона (педаль в пол) на третей и четвертой передаче (изредка на пятой). После того как двигатель заглох заводился он с попытки десятой, подолгу крутя стартером. Что опять же наводило на мысль что проблема все-таки с насосом в баке. Недавно Андрей попросил авто чтобы съездить за запчастями к своей, и заглох. Говорит что машина ехала с горы и не ускорялся. Стоп кадр ошибки как бы подтверждает: Обычно глохла на более 2000 оборотов. Еще из обнаруженных закономерностей, часто глохла на ускорении после поворота на право (каждый раз подъезжая к повороту от обувной фабрики к новому мосту гадаю заглохну или нет :(). Так как падение давления в рампе может быть и из-за "обраток" форсунок решил их проверить. Из шприцов на 20 мл и четырех капельниц сделал следующие приспособы: На концы шприцов одеты резиновые части от капельниц. Из завязанных трубок капельниц сделал заглушки к трубкам обраток. Результат проверки: все форсунки порядка 10 мл за 1 минуту 10 секунд. Делал один так что немного "проипался" по времени. Но 10 мл это как бы максимально допустимый предел вроде как, но на всех четырех форсах — это печалит. Так что думаю проверка не позволила исключить форсунки как виновницы остановки двигателя, и время их подходит. Возможно ли что при большом давлении в рампе какая-то из форсунок начинает сильно сливать? Также с весны начала беспокоить повышенная дымность при разгоне, раньше такого не наблюдалось. Дым черный, что опять указывает на проблемы с топливной. С момента покупки авто чаще заправлялся на заправках Белнефтехима. По совету Андрея решил поездить на Лукойловском Экто-Дизеле. В результате дымность снизилась но в норму по прежнему не пришла. Но значительно улучшилась коррекция форсунок, бывало что на холодную была выше 3 на третей форсунке, а первая и четвертая были в районе 2-ки. Сейчас все не превышают двойки. Сделал скрины коррекций форсунок при различной температуре двигателя, может кто разбирается и что подскажет. Сразу после заводки на холодную, температура на улице порядка 15 градусов. Немного проехался. Двигатель нагрелся до 70 градусов. Двигатель прогрет до рабочей температуры. Так что поиски причин ошибки Р1112 продолжаются. Так же хотелось бы разобраться с заводкой авто — сейчас вроде и не беспокоит, но периодически проявляется. Из закономерностей заметил что если долго не ждать после поворота ключа во второе положение и заводить, то схватывает моментально. Если выждать секунд 5-10, то может и не завестись, либо долго схватывает. Если у кого есть какие то идеи пишите, очень поможете. ЗЫ. Юбилейчик у авто очередной: 260 тыс. если конечно не смотан… Цена вопроса: 406 ₽ Пробег: 260000 км

Начало РАС, продолжение ДВА. Наконец появилась возможность выделить финансовые средства на ремонт ABS. Получив зряплату заказал запчасти на MG.BY. Расходная накладная от 08.09.2016 Забегая в перед скажу что с заказом я немного накосячил. Как уже писал во временной записи про голову на 40, ступица пришла без гайки и колпачка. Все запчасти в магазине проверил, а коробку со ступицей не открыл. Вот такая вот коробочка… …ну и сама ступица. Как оказалось это был не единственный косяк — ремкомплект колодок ручника тоже оказался не тот, а от барабанных задних тормозов, хотя по артикулу шел как заменитель оригинала на дисковые. Первый раз ковырялся в задних тормозах, поэтому не знал какие солдатики должны были быть. Оказались чуть задлинные, но обо всем по порядку. Так как головы на сорок я во временное пользование не нашел, пришлось купить. Покупал в ОМЕ на Короне: была одна (последняя) на акции за 10,69 BYN, правда на 41 вместо 40. Съемник для ступицы заранее отдолжил у своего шефа. Гайки в ближайшем автомагазине я не нашел, а ждать заказ 3-5 дней времени не было. Сами работы решили проводить в Вертелишках у дяди Андрея Whiplasher, так как дядька собирался менять ступицу на ксантии сына своей жены (такая блин Санта-Барбара). По приезду в Вертелишки выяснилось, что купленную мною голову крутить нечем — слишком большое квадратное отверстие. Но на выручку пришел большой ржавый газовый ключ, который на удивление достаточно надежно удерживал голову. Начали с ксантии, так как у нее уже было снято колесо. На фото видны ключ c головой и съемник которым стягивали ступицы. Как снимал свою ступицу я не сфотографировал, но описывать там в принципе нечего, кроме того что в отличии от ступицы ксантии моя снялась целиком (у ксантии отдельно болгаркай срезали внутреннюю часть обоймы). Тормозной щиток был зачищен от рыхлой ржавчины с помощью проволочной насадки на дрель и молотка (отбивал окалину). Затем был покрашен с обеих сторон темно-серой краской по ржавчине Kudo с молотковым эффектом. Вид может и не очень, но его все равно не видно из-за тормозного диска. Затем было решено заменить тросик ручника и установить тормозные колодки, так как без ступицы это сделать намного проще (удобней). Старый левый тросик в итоге срезали болгаркой, так как гайка крепления к центральному не скручивалась. Стоял тросик DURA поставил Bosch. От ремкомплекта использовал солдатики пружины под солдатики и шайбы. Пружины стягивающие колодки оставил старые (вполне целые). Андрей говорит колхоз, но как-то пофиг в данном случае. Думаю данные солдатики вполне норм. Под шляпки были подложены шайбы на всякий случай. Механизм регулировки ручника был заклинивший, прогрел горелкой — помогло. Смазал все смазкой, теперь отлично ходит. Установленные колодки. Ступицу ставил так же как на данном видео Peugeot 406 — Замена заднего подшипника. Установлена ступица. Гайка старая но она в отличном состоянии. Дальше занялся правой стороной. При снятии тормозного диска сразу же отвалилась накладка одной из колодок ручника. Да и выглядело там все очень запущенным. Механизм регулировки ручника был тоже пригоревший. Щиток так же был зачищен и закрашен. Вот так вот получилось Далее были установлены колодки, тормозные диски, поставлен правый тросик ручника (TRW). Слева и справа были отрегулированы колодки: закручены до полной фиксации тормозного диска и отпущены на три прокрутки отверткой механизма регулировки. Отрегулирован тросик ручника на 7 щелчков. Подключил обратно разъем ABSа к блоку (отключал чтоб не ездить с неисправным). Стер лексией ошибки. По возвращению в Гродно проверил еще раз — все отлично. ABS. Ошибки отсутствуют. Это для себя (чтоб запомнить когда менял). Сфоткал по приезду в Гродно. З.Ы. Старая ступица вместе с подшипником отлично прижилась на ксантии упомянутой выше, так как ABS на ней нет, сбитые зубцы ей не помеха. Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 259072 км