garik369

Зачем это СТО? Про болт согласен, тем более рычаг снимается при ремонте, и удалить болт там не составляет трудностей. Но сам факт, если почитать российский форум, там многие его удаляют и все ок. И повторюсь, по моим ощущениям поведение машины не изменилось, хотя понимаю что инженеры PSA не дураки и все просчитано.

Я исходил из того, как показывал диагностический прибор, нерабочая форсунка на 4 цилиндре (считаю от маховика) - ошибка в №3, переставили ее на второй - ошибка в № 4. А так да, если погуглить 1-3-4-2

По заводу есть и там и там, на путейском и на тиражной (одна контора), если заломан хоть один болт крепления торсиона поперечной устойчивости они его не ставят, а просто глушат трубу (просто высверливать - это время и затраты, как мне кажется). Езжу второй год без него, вроде норм. Машина у меня 10 лет, первый раз делал на путейском, поставили данный торсион на место, второй раз делал сам, тоже поставил, в третий раз запустил все это дело, срезало болт в рычаге, который держит ухо торсиона, делал на тиражной - терь торсиона нет, заметил через год))) По моему мнению не парится, собрать как есть, поменять пальцы и подшипники, и если делать самому можно и сайлентблоки, стоят не дорого, ради профилактики.

Спасибо за разъяснения, буду знать. А так - только что поменяли форсунку, вроде пока все ок, 3-ить перестала, ошибка пока не проявилась. По итогу проблема была в форсунке 4-го цилиндра, как пишут на форумах - частая проблема Я так понял что 1-4-2-3

Может кто сталкивался. 206 в 1.4 (8кл). Начал загораться чек, и троить. То есть, то нет, первая диагностика выявила проблемы в 3 цилиндре (сказали - или катушка, или свеча или форсунка), потом якобы все проверили, почистили какие то контакты и отпустили кататься - ошибка конечно выскочила снова. Другая СТО - опять ошибка на (3 цилиндре - жаль не заострил внимания что за она), но диагност четко сказал - форсунка. Начал с компа их запускать поочередно - и слушать, щёлкает или нет, и тут первый интересный момент - не щелкает на 4 цилиндре (возле ГРМ). Было предложено снять и поменять форсунки местами, что б исключить вопросы с проводкой. Сняли и поставили с 4-го на 2-й. Самое интересное что в снятом состоянии все 4 форсунки распыляют топливо. Ну ладно, собрали, стёрли ошибки, завели - и таже ошибка но теперь на 4-ом цилиндре (напомню форсунки меняли 2-4). Методом запуска с компа, не щелкает как раз на 2-ом, после чего диагноз - покупаем форсунку и меняем (сегодня будут делать), а дальше посмотрим. Все бы вроде очевидно, но почему при не рабочей форсунке на 4 цилиндре ошибка была на 3-ем, а при переброске нерабочей на 2-й ошибка перескочила на 4-й, вот этот момент как бы не даёт покоя.

Не факт, что кто то ответит, но вопрос задам. Куда ездите с целью диагностики у нас тут? Задавал вопрос в группе в контакте Солигорских автолюбителей, и послали или в минск или в слуцк, неужели из всего обилия СТО в солигорске нет достойных, хотелось бы личное мнение!

Ну и закончу (наверно) историю, поехал к ремонтникам стартера - грят пыж - счётки и все ок. Попросил зарядить акб и поехал, через 5 минут звонок, вернись. Возвращаюсь, показывают мой акб на зярядке было 9 когда приехал, стало - 14 на малых токах за 5 мин. Грят - не будет мы тебе стартер делать, а поставим чужой акб, ты покатаешься пол часик и купишь себе и все будет ОК. Так и получилось, пока полет нормальный.

Продолжу историю, съездил к электрику, как тут и советовали он начал с контактов, массовых на моем пыже 2, один на коробку и один на кузов (в стороне водительского крыла), так же снял клему со стартера. Все было зачищено и поставлено на место, и все равно история повторяется, хотя масса на корпус было ну очень ржавая. Вообщем поставили мне диагноз, ехать на ремонт стартера (типо скорее всего он мне голову дурит), следующий шаг, если не поможет, замена АКБ, а вдруг она - других вариантов нет.

Я не утверждаю, но такое мнение читал, что типо ничего не изменилось. Сам не сталкивался, просто не так давно огорошили в АРМТЕКЕ, покупал внешнюю гранату, а менегер выдает - отдельно не меняется, а только полуосью. Но запчасти продаётся, в некой оф. базе написано. Вот и полез читать про шрузы. На выходе меняется и крайне просто.

Где то на российском форуме читал, что данная пружина не несет особой смысловой нагрузки, типо выкинул собрал обратно и норм

Массу глянул в первую очередь, был когда то счастливым обладателем жигулей про это знаю, на первый взгляд самая толстая масса идёт на шпильку на коробке, там все ок, конечно можно скинуть и почистить, может загадка кроется в мелочах. На стартере отдельной массы нет он на корпусе. И может кто знает что за звук через минуту после выключения зажигания, находится с пассажирской стороны, как будто что то закрывается или прокачивается. Падение напряжения при включение стартера что показывает? как определить тестером что АКБ мертва? И главное что мне не понятно, почему через час после езды она не заводится, а через 10 заводится, как будто кто то АКБ заряжает

Вопрос такой. Ездил все было хорошо, остановился возле магазина, через 2 минуты вышел, сел не заводится, щелкает втягивающее, и гаснет приборка при повороте ключа. Ну сел акб, как я подумал, думаю все ему (но удивило что как то резко) . Закрыл машину вернулся через час с брелка не открывается, ключами не пользовался лет 5, как оказалось они уже тоже не открывают)))). На следующий день, приехал с человеком что б прикурили, вызвал спеца по вскрытию, авто вскрыли, и на удивление сработал ЦЗ. Сажусь в машину поворачиваю ключ, и она заводится.. Пробую закрыть/открыть ноль внимания. Гугл в помощь, привязываю ключ, зажигание 10 сек нажатая кнопка, выкл. зажигания 10 сек нажатая кнопка, и чудо заработало. Прокатился по городу, приехал в недоумении домой, заглушил, завел все ок. Выхожу через час, пытаюсь завести опять гаснет панель, стартер не крутит. Померял напругу на акб 12.4. Включил аварийку и в салоне мигает свет в такт, меряю напряжение 9. Ключ в этот момент достал, и тут через где то минуту под капотом звук, как будто работает какой манипулятор, что то закрылось или открылось (описываю как могу), и просадка напряжения пропадает (этот звук был всегда через какое то время после выключения зажигания, а машина у меня 10 лет). Утром сегодня пробую заводится, но ехать на ней уже страшно. Так вот вопрос с чего начать, может ли быть это знаком смерти АКБ, и может начать с ее замены (ей 6 лет), или искать толкового электрика (Солигорск, и тут вопрос интересный с этим). Ну и вишенка на торте как то месяца 3 назад тахометр начал показывать на 1 деление меньше чем надо, а после вот этого инцидента стрелка завалилась далеко за 0 и при 3 тысячах примерно показывает 1 тыс. Прошу прощения за сумбур, но хотел охватить все моменты))))

Вообщем ситуация: когда начались морозы начала иногда загораться лампа АБС и соответственно он переставал работать. Стоило проехать чутка (2-3 км), заглушить - завестись, и все ок. Но болезнь конечно спрогрессировала - загорелась и не погасла. Сервис - комп - "Неверное определение скорости - заднее правое колесо". Как сказал диагност - ошибка стирается значит не датчик и не проводка, смотри колесо (механика). Колесо разобрали, почистили, проверили магнитные насечки (спец стеклышком с металлической крошкой) - все ок. Ошибка конечно не куда не делась, терь грят меняй датчик. Так вот собственно вопрос, может кто сталкивался с такой проблемой. Я понимаю можно как советуют на сервисе менять всё начиная от правого колеса, но хочется малой кровью. Заранее спасибо.

мне кажется если поискать найдётся бу двиг, или это эксклюзив!

Тут на самом деле очень тихо, и ответа можно не дождаться. По новым запчастям, тот же TL24.by. По б/у наверно минск, неделю назад обзванивал местные разборки + слуцк, искал компрессор кондюка на 206, так не разбирали еще таких (вот если б БМВ). И еще интересный вопрос, а может проще б/у столбик купить. Или восстановление еще и ради удовольствия?

Течь как я понял вот тут (отметил на картинке стрелкой)

Может кто сталкивался! Суть проблемы - начало сопливить масло с под ГБЦ, в районе ГУРа (слева в уголке). Сопливит совсем немного, но уверенно. Покурил форумов и вроде нашел ответ - прокладка ГБЦ. Всё просто. Решил промониторить цены у себя в городе (Солигорск) и решить делать самому или отдать в руки "специалистов"! Кинул клич в местной группе в контакте и получил кучу предложений. Начинаются они с 70 руб заканчиваются 300 руб - за работу. Пообщался с "мастером" за 70 руб. - испугали его слова - "Нафига менять болты и так сойдёт". И уже свыкся с мыслью делать самому. Но тут получил интересное предложение и решил пообщаться - мне чётко написали; что кроме замены прокладки надо обязательно шлифовать головку и притирать клапана. Вот тут собственно и вопрос, ТАК ЛИ ЭТО, сам я могу поменять прокладку и только. Возить на шлифовку без авто явно не буду. Кроме сопливости вопросов нет, масло без антифриза, антифриз без масла. Есть момент - машина когда очень жарко и едешь по трассе более 100 держит температуру где то 100 гр. Но например, при температуре 23-25 гр на улице, больше 90 не подымается. Двигатель TU3JP.

540 руб купи Б/У

Компрессор кондиционера в лс (SD6V12)

Первый раз ремонтировал на Путейском 11 (http://francavto.by/), вроде ценник адекватный, делают быстро и аккуратно, стоял над ними наблюдал. Как писал постом выше, летом озвучивали в районе 3.5млн.

Проблема плавающая, не всегда можно наблюдать. Как бы проседает напряжение как у топик стартера, тускнеет подсветка, если дать газу слышно как свистит ремень, и потом машина как освобождается от нагрузки, панель опять горит как надо. Закономерность пока не уловил, но сегодня дождь, так каждые 5 минут газовать приходилось. Никаких предупреждений не загорается, езжу на маленькие расстояния. С чего начинать. Может ли быть дело в натяжном ролике, из-за жабы его не разу не менял, накатал на данном авто уже 130-140 тыров.

включаются обе скорости! больше удивляет поведение на трассе! Радиатор дороже чем китай но дешевле чем валео! названия не помню, но продаваны кричали что германия(сам в германию не верю). О радиаторе не подумал, хотя такая вероятность есть! Сейчас глянул на elcast, оказывается есть радиаторы для стран с жарким климатом . Мот мне продали для стран с холодным

Может до этого не замечал, но сейчас обратил внимание, как на улице за 27, стрелка температуры гуляет между 90 и красной зоной(на нее не заходит), но и на 90 она не стоит. Гуляние - медленное перемещение выше ниже в зависимости от условий (как бы вроде и ничего страшного). Но что больше всего удивило, так это то что на трассе на скорости 100, она стоит не на 90, а на середине между 90 и красной зоной (что в моём понимании не норм). Отвечу сразу на некоторые вопросы. Радиатор чистый и менялся в прошлом году из-за течи, помпа так же менялась, антифриз чистый и не уходит, масло чистое без пены, с трубы не парит, вентилятор включается. При рабочем кондиционера та же история, хотя вентилятор вращается постоянно. Возможно ли что термостат полностью не открывается????? в температуру на улице менее 25 все ок 90 зимой 90 на трассе не бывает