Free_Wolf
-
Постов
95 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Статьи
Магазин
Объявления
Блоги
Весь контент Free_Wolf
-
У меня обогрев салона вроди бы тьфу тьфу работает, но вот вентиляторы после январской оттепели наотрез отказалить. Сами карлсоны вроде как целы ибо если скинуть фишку с зеленого датчика то один из 2х запускается. При включении кондея, молчат оба. На другой ветке сказали что причина в КГ замка зажигания, да и сам я заметил раньше при положении ключа между 1 и 2м запускались вентилятор(ы) , а сча молчать. И еще возможно это тоже относится к этой поломке - перестал гореть индикатор на панели управления (красны диодик возле кнопки обогрева заднего стекла и аварийки). Насколько я понимаю нужно смотреть КГ, может есть опытные специалисты или посоветуете чего. Спасибо!
-
А что там может быть не так (какая поломка КГ является причиной) и сложно ли самому её перебрать?Посоветуйте мастера нормального по электрике а то уже весна - буду скоро закипать в пробках
-
Контактной группы блока управления вентиляторами, что возле левого колеса ?
-
У меня кстати также при выключении зажигания в какой то момент ключ ловит такое положение что врубается вентилятор, а сейчас перестал ловить и вентилятор тоже перестал включаться при 95, если скинуть фишку с каштанового датчика то левый вентиль начинает крутить, включаю кондей вентиль тоже не крутит, что смотреть .? сори за не совсем по теме.
-
Выкручивал свой металлический датчик, дааааа память прошлый раз меня подвела - откручивается он ключом не на 24 а на 27, резьба с самого краю , и отверстие под болт 6-ку, которым крепится пластиковый датчик очень далеко, вот теперь думаю что не взаимозаменяемы эти датчики, остается что ли коллектор оригинальный ставить.
-
На пластиковом резьбы нет, там есть уплотнительное кольцо, благодаря которому датчик плотно посажен в коллектор, но если резьба отверстия в коллекторе начинается от самого края то уплотнительное кольцо не поможет и будет идти подсос воздуха по резьбе. Смею предположить что это не так, то есть скорее всегоо резьба начинается не с самого края,и по видимости датчики взаимозаменяемы.
-
Металлический датчик откручивается рожковым ключом на 24 на сколько я помню, подлесть сложно но можно даже без ямы, главное сдвинуть резьбу. А пластмассовый если быть точным крепится болтом не на 10 а на 6 (размер болтов не привязывается к размеру ключа, которым его откручивают, головка болта может быть и другого размера), его нужно выкрутить, а сам датчик вставлен во впускной коллектор через уплотнительное резиновое кольцо, он просто вынимается. Меня правда интересует другое. если вставить пластмассовый вместо метаболического в отверстие с резьбой не будет ли подсос воздуха по резьбе или всё же там резьба начинается не с самого края, и по идее вроде даже могу предположить что датчики взаимозаменяемы так как для пластикового там даже есть отверстие с резьбой под болт 6-ку которым он крепится. И всё же на 100% я не уверен. Кто знает? кто менял? скажите , ПОЖАЛАСТА!!!
-
У меня также пало подозрение на датчик воздуха впускного коллектора (запах бензина из глушителя при прогревании, на прогретой машине медленно сбрасываются обороты, увеличен расход в городе где постоянно приходится подымать и сбрасывать обороты), хоть авто у меня и 406-е 1.8 16V (XU7JP4) но впускной коллектор у меня от Ксантии, он дюралевый и датчик там стоит родной металлический (с резьбой - вкручивается в коллектор) как на картинке (деталь №5), самое интересное что код детали (19209H, (есть еще деталь 1920AN но это точно не моя ибо там не такой разьем)) такой же как и у датчика в пластмассовом корпусе, которые стоят на пластиковых пежовских коллекторах. Я вот думаю взаимозаменяемые ли эти датчики, в продаже в основном только в пластмассовом корпусе. Или всё же нужно искать металлический.
-
У меня также пало подозрение на датчик воздуха впускного коллектора (на прогретой машине медленно сбрасываются обороты, увеличен расход в городе где постоянно приходится подымать и сбрасывать обороты), хоть авто у меня и 406-е 1.8 16V (XU7JP4) но впускной коллектор у меня от Ксантии, он дюралевый и датчик там стоит родной металлический как на картинке (деталь №5), самое интересное что код детали такой же как и у датчика в пластмассовом корпусе, которые стоят на пластиковых пежовских коллекторах. Я вот думаю взаимозаменяемые ли эти датчики, в продаже в основном только в пластмассовом корпусе. Или всё же нужно искать металлический.
-
Если я правильно понял у тебя двигатель EW10j и шкив у тебя без метки, соответственно установочное отверстие для ГРМ находится в блоке циллиндров (со стороны моторной перегородки на двигателе чуть выше выхода из коробки правой полуоси). Но по поводу твоего типа движка точно не скажу, но если принцип такой же как на XU10jp4 могу рассказать поподробнее
-
http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/3224-metki-pri-zamene-grm/page__view__findpost__p__237947 Здесь про метки ГРМ
-
Был 2 раза, до замены выше упомянутых элементов, то что про диагностировали было исправлено. Подозрений на амортизаторы не было. Наверное нужно ехать на шок-тестовую диагностику амортизаторов. Может знаете ПРОВЕРЕНЫЕ станции с таким оборудованием, какие там цены ибо кидалово на различного рода СТО уже в печенке.
-
А что там может стучать? Блин неужели амортизатор на замену
-
При раскачивании машины вверх вниз, надавливая на порог багажника слышны глухие стуки. Подозрение на опоры амортизаторов, но на схеме я их не наблюдаю сзади. Что бы это могло быть??? Опоры поперечного стабилизатора, развальные тяги и стойки стабилизатора заменены. Если это нижняя опора амортизатора, возможно ли её заменить.
-
Отзыв о услугах развала\схождения на Кедышко 24 (оборудование Хофман). Возможно я один такой что со мной случаются казусы разного рода но всё же, туда я больше не поеду. Теперь по порядку: приехал в установленное время заехал на стенд начали делать развал, всё как обычно, замеры регулировка и так далее, отрегулировали заднюю ось - всё ОК. Начали регулировать переднюю, при регулировке левого колеса мастер сказал что рулевая тяга открутилась, , но продолжил выставлять развал,сказал что вроде закрутил на место. Но это меня насторожило. Выставив развал я уехал заплатив за 2 оси 100 000 рублей (деньги не малые). Через некоторое время я начал ощущать что появился какой то стук с левой стороны. Я сразу вспомнил про открученную тягу, но время было уже позднее и ехать не было куда. Сегодня с утра сразу позвонил на станцию и предявил проблему. Сперва хотели культурно послать, но это не удалось, - я не намерен платить такие бабки за то что они делают развал на не зажатой тяге, которую пусть даже и устанавливали на другом СТО, и считают что это в порядке вещей, к тому же до развала всё было в норме. В общем приехал на станцию (Кедышко 24) в порядке живой очереди заехал на стенд сняли (сам снимал) левый пыльник - так и есть пол тяги выкручено из гнезда.. Трубным ключом тягу установили на место, а теперь самое интересное, и сново хотели по тихому отмазаться что всё оК - ежжайте.. Я говорю вы что ребятки за идиота меня держите. - Что такое? - А развал что не надо делать по вашему? -... - лицо покраснело от злости и ноги пошли к стенду и приборам. И всё таки напоследок сделали незаметную гадость, руль чуть чуть не ровно стоит, одним словом НЕ НАГОЙ И НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ.
-
Посоветовали сделать развал на Кедышко 24 (полностью компьютеризированный стенд, вроде Хофман), за две оси 406-й просят 100 тысч. Телефон 80293666927.
-
Купил сегодня с утра новый шкив, потом сразу в деревню, где машина на яме пылилась. В общем установил шкив и выставил ГРМ всё по меткам, провернул раза 4 КВ - машинка завелась как и раньше, добрался до Минска, вроде динамика та же, вроде даже как и лучше на низких оборотах, а може и показалось. Спасибо Daiver-у, что смог убедить человека которого сложно в чем то убедить , то есть меня .Но появилась новая проблема, что то начало ВЫТЬ в районе верхней части кожуха ГРМ (звук похож на звук изношенного подшипника), особенно отчетливо на 2000-2200 об. на 1500-1700 вроде как пропадает вой, на 1000 есть не большой, на холостом тоже вроде как не слышно. До замены тоже был этот неприятный шум (но намного славбее) я за 2 года как то к нему привык,да и симптомов других не было выявлено за время эксплуатации. Что может гудеть - вкладыш, или масло не попадает? Может тема похожая была -направте , Спасибо!!!P.S. Ссори за флуд, с первого раза вывалилась какая то ошибка и тема не обновилась
-
Купил сегодня с утра новый шкив, потом сразу в деревню, где машина на яме пылилась. В общем установил шкив и выставил ГРМ всё по меткам, провернул раза 4 КВ - машинка завелась как и раньше, добрался до Минска, вроде динамика та же, вроде даже как и лучше на низких оборотах, а може и показалось. Спасибо Daiver-у, что смог убедить человека которого сложно в чем то убедить , то есть меня .Но появилась новая проблема, что то начало ВЫТЬ в районе верхней части кожуха ГРМ (звук похож на звук изношенного подшипника), особенно отчетливо на 2000-2200 об. на 1500-1700 вроде как пропадает вой, на 1000 есть не большой, на холостом тоже вроде как не слышно. До замены тоже был этот неприятный шум (но намного славбее) я за 2 года как то к нему привык,да и симптомов других не было выявлено за время эксплуатации. Что может гудеть - вкладыш, или масло не попадает? Может тема похожая была -направте , Спасибо!!!
-
Где гарантия что на разборе шкив будет не провернут, а на экзисте от 70 уе, но ИМХО намного дешевле чем непредсказуемые последствия.
-
На одном из форумов нашёл инфу, что на моем двигателе (XU7jp4) распредвал считается зафиксированным если все поршни стоят в ряд, получается если установить 1-й поршень в ВМТ (через свечное отверстие) и прокрутить коленвал на четверть оборота, то вот оно положение фиксации - поправте, если это не так?
-
Но как то же можно выставить каленвал, неужели конструктора настолько тупые что не предусмотрели такого случая, как проворачивания приводного шкива, у меня нет слов.
-
У меня двигатель XU можно по подробнее, что за отверстие в блоке и с чем его надо совместить. Спасибо.P.S. на крайний случай выставлю первый поршень в ВМТ
-
+1 Таже фигня выставляю всё по меткам (распредвалы один смотрит на 17 часов другой на 19 как по книжке. коленвал блокирую через шкив по книжке.) Одеваю ремень грм проворачиваю на пол оборота и тут КЛИН. что делать не знаю?? дайте дельный совет406. 96год 16 клап 1,8Ещё забыл задать такой вопрос, когда коленвал стоит по метке ТО 3 И 2-ой цилиндр находиться в верхнем положении, что за бред помойку всегда ремень ГРМ выставлялся по 1 цилиндру в верхней мертвой точки, не так ли?Там все еще интересней. Когда я зафиксировал распредвалы и выставил коленвал по своей метке (которую сам нарисовал) по все поршни стояли в среднем положении :blink: я тебе могу приблизительно сказать как выставить коленвал с точностью +- 2-3 зуба, набери 848-61-99 мтсТаже проблема. Один мой знакомый гаражник сказал что на пежо еще коленвал в точке фиксируется с помощью отверстия в маховике где то в районе стартера, но чтобы зафикировать стартер нужно снимать, как я понял. Может кто что про это знает расскажите по подробней.
-
Я чето сразу и не подумал, ведь он не застопорился как следует (видать точно свернут). А на зубчатом шкиве коленвала никаких меток нету ? P/S/ а когда менял помпу я ремень не менял (скив снимать не пришлось), просто снял ремень с роликов, он был нормальный , незадолго до меня меняли всё кроме помпы ,