akula69

Было дело в 2011. В -26 надо было ехать. Завел, непродолжительный прогрев, старт. При нажатии на педаль газа загорелся "stop", из сопла вентиляции потянуло в салон гарью, из-под капота повалил дым. С кригом "Горит машина" выгнал на мороз очумевших жену и тещу. На щупе масла нет.На вскрытии: все масло ушло в 4й цилиндр, согнуло шатун. Отделался легким испугом, КВ цел оказался. Цена вопроса - 100 уе. за шатун с поршнем б/у. И главное, один очень сложно найти было. Комплект - пожалуйста, но это другие деньги. Замена ремней, роликов, помпы заодно, поехала машинка лучше прежнего. Видел сосояние ЦПГ: заводской хон еще не изношен был (160000км по спидометру тогда было), поршни с кольцами очень чистые), поршень, что б/у был, так тот был чумазый, как будто масло не меняли). С тех пор каждую осень снимаю и чищу патрубки системы рециркуляции))) чего и вам советую)

У меня есть рабочий - если надо. 1. Peugeot или Vemo 2. Новый или бу 3. How much is it? 4. Можно в личку.

двиг троит ? на прогретом и не прогретом двигатели одинаковый эфект ? бывает троит и на горятую и на холодную

Всем привет. EW12J4 2003 г.в. Есть подозрение, что накрылся датчик положения педали акселератора. Началось с того, что после первых морозов начал вылетать ЧЕК, Антиполюшн фолт, временами пропадать тяга, больше 3000-3500 тахометр не раскручивается, как не "топи", текущий расход при полном нажатии на педаль газа выше 14-15/л не поднимается. Машинка больше 130 не едет. Блок управления дроссельной заслонкой менял 2 года назад (оригинальный за 450 у.е). Скидывание клеммы проблему не решает. Свечи DENSO KH16TT проехали 1400км. Бензин 95, Масло Тотал 5w-40 все свежее, менял перед зимой. Есть фото диагностики. Нужен Совет грамотного пыжевода.

Я забывал откщлючать подогрев сидений:'(

Та же х-ня сегодня появилась...EW12J4... Скатал в Минск и обратно (400 км), на обратном пути попал в сильнейший ливень с грозой. Подъезжаю к дому - см. выше... На спидометре 196000 км. Пыж 406 у меня уже 6 лет. 2003 г.в.

Доброго времени суток! Сегодня забрал пыжа из ремонта, меняли центральный трос ручника. По приезду домой обнаружил: 1. В пустом ящике для мелочей (предварительно его перед отгоном на СТО почистил основательно)валяется вот такая деталька, похожая на пердохранитель с обломанным усиком (на фото указано стрелкой). 2. Перестала работать кнопка (залипла и не переключается) подогрева пассажирского сиденья. Позвонил, спросил, в чем дело. Сказали, что так и было Но я же каждое утро грею седушки!!! В понедельник поеду разбираться, но это уже не по теме. Достал крышку кнопки (фото), а сама кнопка не хочет извлекаться... Пару вопросов. 1. Подскажите, как правильно извлечь кнопку. 2. Что это за хРенЬ с обломанным усиком, и можно ли где ее найти отдельно? 3. Может у кого на разборке целая кнопка есть, подъеду, куплю, хоть и далеко (200 км до Менска), Вобщем, поделитесь инфой и кто чем может... Как сказал директор СТО, "на скорость не влияет"... Но я не могу находиться в своей машинке, когда что-то в ней неисправно...

У меня на ml5c тоже нет контрольно-заливного отверстия. Даже отлива на крышке дифференциала нет' как на фото. Но судя по уровню расположения - нижний край отверстия датчика спидометра находится на уровне отлива.

Привет. Появился трабл - низкий свист на горячем двигателе на ХХ. Где-то в области приводных ремней. Выслушивал фонендоскопом - вроде в области ГУР (мне так показалось). При легкой подгазове - пропадает. По динамике и расходу претензий нет. Кто сталкивался (слышал, читал) - поделитесь опытом или ссылкой.

Нашел в экзисте сам: Датчик скорости (частоты) вращения вала КПП (ERA - #550047 стоит 167 300,00 р.)

Привет фсем! Подскажите, пожалуйста каталожный номер датчика скорости на EW12J4. Лазил по экзисту - что-то не нашел...

а сама дроссельная заслонка осталась если да то сколько стоитОсталась, сколько стоит? Договоримся!

тогда все нормально спасибо!

Что глянуть "на внутренней стороне крышки маслозаливной"?Трубки системы вентиляции картерных газов чистил раньше, вроде, чистые.

Привет всем!На щупе контроля уровня масла уже давно наблюдаю в холодное время года наличие пенки кремового цвета и конденсат в виде капель. Уровень антифриза в норме. Течей по двигателю нет нигде. Наблюдал это с маслом "Total Quartz 9000 5w40". Поменял на немецкий "OEST GIGANT 5w30" - те же яйца, только в профиль... Откуда же берется вода в картере? А главное, не вредит ли это двигателю? И как с этим бороться? Спасибо всем заранее.

Видимо, предложили цену, от которой не смог отказаться!

вот и я говорю!

После замены блока дроссельной заслонки на EW12J4 проехал 500 километров, автомобиль просто не узнать.ЧТО ИМЕЕМ НА ВЫХОДЕ:1. Заводится "на холодную" с первого раза (раньше со 2-4-го).2. Сразу после пуска "на холодную" держит обороты холостого хода и "правильно" реагирует на педаль газа (раньше обороты ХХ могли "плавать" и при подгазовке "на холодную" двигатель "захлебывался" и мог заглохнуть если не отпустить педаль акселератора).3. После пуска "на холодную" сразу можно начинать движение (раньше 1 - 1,5 мин. нужно было прогревать двигатель, иначе - глох).4. САМОЕ ПРИЯТНОЕ. Средний расход топлива уменьшился где-то на 0,5 литра и при 110 км в час на "круизе" составляет 5,7 - 6,3 литров "на сотню". По городу - расход не контролировал.ЦЕНА ВОПРОСА почти 3.000.000 рублей. ИМХО.

Вариатор фаз Устройство системы на "итальянцах" Механизм газораспределения многих ДВС итальянских автомобилей включает в себя такой элемент, как вариатор фаз. Он представляет собой гидромеханическую муфту, соединяющую распределительный вал ГРМ (обычно впускной) со шкивом распредвала. Вариатор фаз предназначен для смещения фаз ГРМ при разных режимах работы ДВС. Смещение фаз (в данном случае, фазы впускного распредвала на 25 градусов) дает возможность регулировать количество всасываемого воздуха, что в свою очередь приводит к изменению качества воздушно-топливной смеси. Таким образом, регулируется расход топлива, мощность двигателя на переходных режимах работы, а также токсичность отработанных газов. Управлением угла смещения вариатора фаз занимается электронный блок управления системы впрыска. Для этого используется соленоид, подающий масло ДВС в соответствующий канал впускного распредвала, согласующийся с масляным каналом вариатора фаз. 1.Соленоид системы вариатора фаз 2.Клапан соленоида. 3.Возвратная пружина соленоида. 4.Поршень вариатора фаз. 5.Ведомая шестерня вариатора фаз. 6.Впускной распредвал. 7.Возвратная пружина вариатора фаз. 8.Шкив впускного распредвала 9.Корпус вариатора фаз А - Масляная магистраль ГБЦ. B - Входной масляный тракт соленоида. C – Е - Выходной масляный тракт соленоида. D – F - Масляный тракт вариатора фаз. G - Рабочая камера вариатора фаз. L – Канал смазки шейки впускного распредвала. Принцип действия системы На холостом ходу, а также при высоких оборотах коленвала ДВС, соленоид (1) находится в «закрытом» состоянии. Масло ДВС из магистрали (А) попадает только в смазывающие каналы (L). Однако при средних оборотах и высоком крутящем моменте коленвала, электронный блок управления системой впрыска «открывает» соленоид. При этом, клапан соленоида (2) подается вниз, устремляя поток масла ДВС из магистрали (А) в тракт (B-D-F-G). Попав в камеру (G), давление масла перемещает поршень вариатора (4) по направлению к распредвалу. Поршень (4) соединен с корпусом (9) вариатора фаз посредством «косых шлицов», а с ведомой шестерней вариатора (5) посредством «прямых». В результате перемещения поршня (4) по направлению к распредвалу, корпус (9) вариатора фаз смещается на 25 градусов по часовой стрелке относительно впускного распредвала (6), жестко связанного с ведомой шестерней вариатора (5). В результате происходит смещение шкива впускного распредвала (8) относительно самого впускного распредвала (6). При падении оборотов коленвала до «холостого хода», или их повышении, соленоид (1) прекращает подачу давления масла в вариатор. Остатки масла уходят через тракт (C – E). Возвратная пружина вариатора фаз возвращает поршень (4) в исходное состояние. Неисправности вариатора Со временем происходит износ рабочих поверхностей вариатора фаз, а также ослабление возвратной пружины, в результате чего появляется свободный ход корпуса вариатора относительно ведомой шестерни вариатора. Это приводит к неправильной работе вариатора и появлению неприятного характерного «дизельного» звука работы ДВС, сначала «на холодную», потом и при полностью прогретом двигателе. Ремонту вариатор фаз не подлежит – только замене! В завершение стоит отметить, что хотя данная система вариатора фаз и не используется во всех ДВС, ее устройство и принцип действия характерны для всех систем вариатора фаз механизма газораспределения итальянских автомобилей.

ИМХО. "Тарахтение" вариатора - это стук, который появляется при его вращении. Стук при работе вариатора появляется из-за износа каких-то частей и появления (увеличения) зазора между ними. Вариант с шайбой (пружиной) - уменьшение зазора "по оси" - более-менее понятно... Но вариант воздействия на электрику при неисправной механике - непонятен... Если кто использовал различные методы лечения проблемы - отпишптесь, сколько наездили после лечения, на сколько хватает? Судя по картинке снять вариатор (7) без демонтажа ремня ГРМ - невозможно, а вот вставить пружинку, отвинтив крышку (8) - можно.

:ph34r: :ph34r: Так весь же смысл работы муфты - изменение угла положения распределительного вала ИМЕННО во время движения автомобиля, так что муфта ДОЛЖНА работать ПОСЛЕ 70 град. (т.е. при рабочей температуре двигателя). А иначе СМЫСЛ???

У меня на 190 км/ч додж неон, мицубан эво-8 отвалились . Остальные и на меньшей скорости А что в муфте изнашивается, что она "тарахтеть" начинает? И отчего пружинка или кнопка помогают?

Тогда забить на нее!

ИМХО: Это ж как надо нелюбить свою безопасность (читай - жизнь), чтобы в собственный автомобиль вносить не предусмотренные заводом-изготовителем изменения! Где гарантия, что эти "бюджетные" конструктивные решения вопросов не приведут к аварийной обстановке на скорости, например в 160 км в час? А я люблю погонять (когда вожу один). Делать, просто чтобы мотор не тарахтел? Лично мне это не мешает. Как сказал где-то на форуме Дядя Илья о 607 пежо с EW12J4 (то же и 406 и 407) - кто нашел деньги на покупку данного авто, найдет деньги и на его качественный ремонт: "чай не тазик"! Ремонт "за дешево" можно (и, наверное, нужно) делать на WV Golf-II (да простят меня любители сего девайса) и ездить на огород за картошкой 80-90 км в час! Как вариант - подготовка к продаже авто. Вариант с кнопкой не прокатит однозначно, т.к. новому владельцу нужно будет объяснить ее назначение, как ею пользоваться и т.д. и т.п. Пружинка - как вариант. Но, опять же, нах перед продажей автомобиля лазить в ГРМ? Пусть это делает новый владелец (все равно ведь, полезет). К регламентной замене ГРМ (+роликов +помпы - если пришел срок менять и их) приурочить покупку новой муфты. Дорого? Да! Но это же для себя!

Если кому нужны запцацки от дроссельной заслонки на EW12J4 (датчик положения , моторчик, датчик температуры воздуха (шестерни изношены) - отдам недорого)