amyl

Добрый день!307, св, 2002Нужна накладка на рейлинг с водительской стороны

Расскажу про свой опыт дрюканья с грёбаным микриком, да не тем, с которым боретесь вы. Может кому будет полезно. В один день, как обычно, я дрюкался с открытием двери багажника (sw). Открыл-таки, закрыл. Но, что самое печальное: машина с цз не закрывалась, б/к показывал, что 5-я дверь открыта... Больше с кнопки 5-я дверь не открывалась. Залез через салон, открыл дверь изнутри, закрыл еще раз, история повторилась. Пришлось машине простоять несколько часов просто тупо открытой, т.к. б/к думал, что дверь багажника не закрыта! Поехал в гараж. Мастер посоветовал разобрать замок багажника. Была снята обшивка, раскручен замок, несколько раз протестирован на открытие-закрытие. Был вынесен диагноз: микрик, {censored}, но не тот, с которым дрюкаетесь вы, а микрик в самом замке, который реагирует на положение затвора. В момент открытия замка затвор на него давит и микрик тупо залипал и не возвращался в обратное положение, замыкая цепь. Б/к, соответственно, думал, что одна из дверей открыта и не давал закрывать ц/з. После нескольких тестов замок был поставлен обратно и по сей день, тьфу-тьфу-тьфу, работает с первого раза. Кстати, разбирал и кнопку багажника: внутри все чисто, нет причин для глюка микрика. В общем если добрались до кнопки. снимите и замок, там 2 шурупа, кажется, раскрутите его. подвигайте там чего-нить, может продуйте. Удачи!

Хэ, такая же херь.А где щуп достать, сколько стоит хоть?

Видимо, пришло время подумать про боковую подушку и мне. Месяц назад менял нижнюю. Нижняя стоит копейки - до 10$ - обычный сайлент-блок. ^^Fisher^^ Не факт, что резина, как ты говоришь, "усталая". На нее такое давление, что в собранном виде никогда не поймешь ее реального состояния. Когда мне сняли нижнюю подушку, то внутреннюю часть ее можно было одним пальцем вдавливать и выдавливать - она была просто никакая. Новую подушку нереально со всей мочи хоть на миллиметр вдавить. Мне кажется, эти запчасти никто никогда не меняет до продажи в наши страны. Но, самое интересное: после замены нижней подушки практически 3 недели я ездил как в городском автобусе. Было ощущение, что двигатель просто прикрутили к корпусу авто - такая сильная вибрация была - не передать словами. Реально аж ущи закладывало. Я был в отчаянии. Уже спустя время там все как-то притерлось, размягчилось, и уже стало лучше, плюс температура повыше чем в начале апреля. Мастер говорит, что, видимо, надо и верхнюю подушку менять. Собственно, менять ее гораздо проще, чем нижнюю. Но и стоит это чудо, судя по всему, прилично.

540 предлагают комплект Valeo.Но все равно, 430 баксов за комплект сцепления и кусок железа в виде одномассового маховика - это неоправданно жестко.

Ага, я тоже делал как по картинке. в итоге что-то там поломал. Пришлось на суперклей фиксить. Французский пластик такой французский...

В общем, печаль с этой темой про одно-двухмассовый маховик. Разница в стоимости невелика. Так. как мне мой мастер предлагает. то комплект с одномассовым станет в 540 баксов, с двухмассовым - в 580. Суть процедуры в том, что если палишь сцепление и т.д., то снова попадаешь на замену двухмассового маховика. т.к. в нем стоят демпферы. Если же палишь комплект с одномассовым, то тупо попадаешь на комплект сцепления, что, понятное дело, дешевле. Ну и работа в баксов 70 станет. Что к вопросу о поиске б/у маховика от аналогичной ксантии дизельной объемом 2 литра, то. якобы. есть какой-то косяк с размером самого маховика, ну и как бы надо искать какой-то переходник или что-то в этом роде, чтобы маховик и сцепление стояли плотнячком. Хотя решение вопроса с б/у болванкой и новым валео выглядит очень заманчиво. Отдать 2 листа за все железяки плюс за работу сотню - это все ж в 2 раза дешевле получится, чем менять на новый одномассовый. Одна проблема - реально нет времени искать, звонить, ездить по разборкам искать б/у одномассовый маховик, да и нет опыта по подбору б/у запчастей. Ну и , собственно. так вот на бочку 600 бачей выложить тоже нет возможности. Посему, если есть люди, которые помогут в решении вопроса "под ключ", что называется, то готов обсудить все в личке. Естественно, все оплачу. Двигатель: 2 литра, хди, 107 лошадей, 02 года

вряд ли. Шкив менял весной 2011 года - проблема до сих пор есть. Как реально подмечено: эти подергивания несистемны, возникают в любой момент. Со щелчком согласен. Раньше его слышал, когда кондер врубался, сегодня вот тоже стою рядом - щелк... Думаю: я ж выключил АС, смотрю в салон - да, выключен. Еще при подергивании, если посмотреть на сам двигатель, то он реально подплясывает слегка., потом бац, и все - как ничего и не было. Вообще загадка какая-то. Но если так почитать коменты и по личным ощущениям - чем-то создается дополнительная нагрузка, чем - неясно%)))

Дкрибас какой-то, а не статья. Возможно, это корыто тупо простояло в сыром месте, мобет утопленник, но в ходе естественной эксплуатации такого не будет - это стопроцентов. Заказуха однозначная.

первый дельный вовет, спасибо)))

Похоже, это болезнь дизельных двигателей в пежо.Такая же муть происходит. При нажатии педали газа даже легонько, обороты немного растут и работа выравнивается, потом все само по себе пропадает. Появляется непредсказуемо: на одном светофоре может работать ровно, а на следующем уже потряхивать.Если б это был бензин, то можно было бы подумать про угол зажигания (было такое на прошлой машине), но т.к. дизель, да еще и на прогретом моторе, плюс время от времени, то мне кажется, что это вопрос где-то с проводами.Версия подушки тоже имеет право на жизнь, но тогда двигатель всегда в одних и тех же условиях (например, прогретый. на холостых) вел бы себя одинаково, но, как выяснили, проявляется это спонтанно. Кстати, если покрутить немного, дать поработать, то в общем до конца дня может и не проявитбся%)Версия с маховиком: а почему бы и нет? Наколько известно, двухмассовый маховик, когда загибается, способен давать тряску по кузову. Так что может быть и это.P.S. Ну чего требовать от этих машин, которым по 8-10 лет?.. У нас у всех пробеги за 200 тыс., двигатель не может цокать как новенький, поэтому и выплясывает инога. Думаю у машин из салона таких проблем не возникает.Решение - чисто философское: берем из загашника штуку-полторы-две и меняем все подряд: маховик, форсунки, перезваниваем проводку, чистим турбину заодно и т.д. Тогда, возможно, все станет идеально%)

Очень клево, что именно на peugeot-club.by нашелся человек, который помог с решением такой мелочной проблемы. За это респект и плюсы в карму пользователю shumaher. Итак. В один момент кнопка бк, что в торце одной из ручек стрекозы, перестала работать. Произошло это по понятной причине: неиссякаемом желании постоянно узнавать то средний расход топлива, то мгновенный, то посмотреть еще какое-нить показание на бк. Если в этом не ковыряться, а менять стрекозу целиком, то цена вопроса - цена стрекозы. Но нафиг вам это надо, если все можно сделать бесплатно и буквально за час? 1. Тонким ножичком подковыриваем торцевую кнопку. Аккуратно, без фанатизна, и она спокойно вылазит. Внутри нее - пружинка. 2. Остается головка с переключением (в данном случае) задних дворников. Внутри головки в торцевой части видим фиксирующие крылышки, которые надо аккуратно сжать тонкими плоскогубцами или "утконосами" и немного потянуть головку на себя, чтобы она налезла на крылышки. Затем откладываем плоскогубцы в сторону и освободившейся рукой обхватываем головку полностью, т.к. внутри нее находится фиксаторы с пружинками, которые при высвобождении выстреливают и разлетаются в разные стороны. Здесь видим штырь с фиксирующими крылышками наконце, перпендикулярно ему штука, куда вставляются пружинящие фиксаторы (2 шт) и контактная плата. Сама замыкающая пластинка уже снята (не торопить снимать ее сейчас, потом будет проще) и представлена на следующей фото. Это и есть замыкающая на контактной плате пластина. Красным на ней выделена область, которая в процессе бесконечного тырканья просто отломалась. Восстановить помог сосед-электроник, напаявший латунный кусочек. Оригинальный "обломок" потерялся где-то в машине, но shumaher припаял родной. 3. Достаем замыкающую пластинку по-человечески (об этом я не сразу догадался). Перпендикулярный штырю элемент, обведенный красным, тянем вдоль штыря. Он тянется! Потом сжимаем те самые крылышки штыря (см стрелки), и спокойно снимаем элемент, а за ним и замыкающую пластину. Вот элемент поднялся к крылышкам, мы их зажали теми же утконосами (толдько аккуратно), и сняли. А следом, по-человечески, достали контактную группу и понесли припаивать нужный элемент. Времени - 5 минут. 4. Вернулись с восстановленным элементом и теперь приступаем к сборке головки. Здесь понадобятся некоторое терпение и сноровка. Имейте при себе также что-то тонкое, плоское и крепкое. Например, очень тонкий ножик, чтобы подтолкнуть прудинящие элементы внутри гловки. Вот эти пружинящие штуки вставляются в снятый элемент, который мы снимали со штыря. В таком собранном виде (как в красном квадрате) это надо аккуратно, с терпением поместить в пазы головки. ТОлько аккуратно, пружинки иногда, если выйдуд из-под контроля, разлетаются в разные стороны. И выглядеть в сборе они должны так: 5. Внимательно смотрим плату на стрекозе, прикидываем, как на ней должна расположится замыкающая пластинка, какой стороной, и помещяем пластинку в головку: в гловке для этого есть пазы, в которые пластинка не просто кладется, а крылышками всовывается. Крылышки имеют разную форму, поэтому с расположением в нужном пазе не ошибетесь. В сборе вот так: 6. Теперь всю эту штуку берем и аккуратно надеваем на штырек до момента фиксации. 7. В торец гловки вместе с пружинкой вставляем торцевую кнопку: Тестрируем. Все работает. Важно понять расположение отломавшейся части в замыкающей пластине: она чуть выше уровня основных дорожек, чтобы замыкалась нажатием кнопки. У меня с первого раза не контачило, пришлось разобрать снова, немного подогнуть этот аппендикс, и все заработало. Я вообще в этих делах не мастер, электроника для меня вообще темный лес, а возиться с мелочами я просто ненавижу, однако здесь все было достаточно быстро. Снимать и собирать приходилось несколько раз, на все ушло часа 2. Но если бы я знал, как это делать, то потратил бы всего 20-30 минут. Надеюсь этот хелп окажется кому-нибуть полезным.

Raptor правду говорит.У меня жена обнулила показания бк - случайно кнопку передержала, и 3 дня я ничего не знал, т.к. не был за рулем. Когда сел - средний расход 16,71 литра (тогда был пробег километров 40 с момента обнуления)! У меня чуть сердечный приступ не случился. Так вот. Проехали сейчас 450 км исключительно по городу, сейчас расход 12,51. У нас езда не более 5 км в одну сторону. Естесно, прогрев и чистка машины от снега - минут 5, плюс пробки, плюс все обогревы и др. работающее в пути. Только прогрев или ожидание (ну не морозиться ж полчаса в машине с выключенным двигателем в -15) плюсует еще граммов 10 к среднему расходу. Ко всему прочему, топливо в такие морозы не так распыляется, поэтому из-за своих свойст, я так думаю, льется его чуть больше, чем обычно.Придет весна, даже когда будут морозы до -5 градусов, уже в первые 100 км пробега будет заметно падение расхода.Кстати, а до обнуления средний расход из расчета пробега с момента последнего обнуления порядка 4 тыс. км. был 8,91 литра, и это все в теже замечательные морозы.Так что это все математика. В тоете, например, после заправки расходомер обнуляется сразу и тебе может быть показан расход хоть в 90 литров на 100 км.Вот согласитесь: не было бы показателей б/к, вот не заметили бы вообще, что расход вырос.

Спасибо за ответы.Походу тогда заморозило датчик. К вечеру мороз спал, ошибка пропала.Надо привыкнуть к электрофаршу и его поведению в морозы)))

Вот кстати меня этим тоже стращзали. Так что м.б. вовсе и не совсем тросики. Маховик-то на полштуки тянет