Димыч.

Довно руки чесаль туда слазить но так не хотелось но пришлось уж сильно ляпать стало. Наткнулся на одно предложения для на ших рычагов отдельно салейнтблоки за комплект 30р. решил попробовать номер правда мне не сказали ну и ладно, шаровые ещё как новые а вот салейнтблоки передний аут полный, не успел задний поменять пришлось собрать и ехать но результат отличный.
 

Уже который раз отказывает парктроник. Как обычно, виной этому вода. Пока более-менее сухо - работает. Как только дождь или мокрота - глючит. Происходит это из-за паразитных цепей в косе датчиков, которые возникают при намокании. Треснувшая от старости изоляция проводов открывает доступ влаги и образуется паразитная цепь,  проводка полностью обмотана тряпичной изолентой и вода становится электролитом (проводником). 
Пара примеров повреждений:
 
 
Прозвонка тестером показывает наличие паразитной связи между проводами, отрицательное показание означает, что в данном месте даже вырабатывается некое напряжение)) эдакая солевая батарейка)
 
 
Поднадоело по три-четыре раза в год латать эти старые провода, решил поменять проводку. Как-раз под рукой оказался кабель для RGB-лент (светодиодная лента). Его и использовал:

 
Сложностей в замене проводки не возникло. Разобрал фишки, припаял к пинам проводки по схеме, собрал фишки и новая коса готова.
Фото в процессе работы и схема:
        
 
Проблема с отказывающим парктроником решена.

Уже который раз отказывает парктроник. Как обычно, виной этому вода. Пока более-менее сухо - работает. Как только дождь или мокрота - глючит. Происходит это из-за паразитных цепей в косе датчиков, которые возникают при намокании. Треснувшая от старости изоляция проводов открывает доступ влаги и образуется паразитная цепь,  проводка полностью обмотана тряпичной изолентой и вода становится электролитом (проводником). 
Пара примеров повреждений:
 
 
Прозвонка тестером показывает наличие паразитной связи между проводами, отрицательное показание означает, что в данном месте даже вырабатывается некое напряжение)) эдакая солевая батарейка)
 
 
Поднадоело по три-четыре раза в год латать эти старые провода, решил поменять проводку. Как-раз под рукой оказался кабель для RGB-лент (светодиодная лента). Его и использовал:

 
Сложностей в замене проводки не возникло. Разобрал фишки, припаял к пинам проводки по схеме, собрал фишки и новая коса готова.
Фото в процессе работы и схема:
        
 
Проблема с отказывающим парктроником решена.

Как обычно, еду себе, еду, никого не трогаю и тут бумс, на панели загораются лампочки, бк пищит и ругается на ESP/ASR/ABS... Ну, думаю, наконец-то. А то за февраль ничего не сломалось. Хотя, нет, сломалось, но об этом в другой записи). Приехал домой, подключился к лэптопу, прочитал "обрыв или кз заднего правого датчика". Нашла же тачка погоду для поломок. Полез в яму искать косяк и нашёл, прямо у разъёма датчика абс:
 
 
Зачистил, залудил, запаял, заизолировал, подключил на место. 
Те два часа, что я покатался без электронных ассистентов были самыми прикольными, машина была под моим полным контролем, не душилась на разгоне и абс не мешала тормозить... буду делать кнопку для полного отключения этих фич, для фана, так сказать). 

Моторка. Запчасти для ремонта двигателя. Обзор производителей.
 

Около недели назад, паркуясь у одного из магазинов, услышал продолговатый звук парктроника, оповещающий о его отказе. Подумал, что от сырости накрылся один из датчиков, уже было собирался звонить на разборку, но паркуясь у другого магазина обнаружил, что парктроник работает, без глюков. Приехал домой, подключил Лексию, подъехал "спиной" к воротам и начал смотреть, что "говорят" датчики. Три показывали некоторые цифры, а один выдал три вопроса (???), косяк детектед). Им оказался левый внутренний датчик. Для подтверждения косяка датчик виновен или проводка, поменял два внутренних датчика местами. Опять глянул Лексию, опять левый внутренний (???). Ну слава Богу, датчики живые).
Проблема оказалась в косе парктроника. Без малого три года назад, когда искал причины нерабочего парктроника, купил и поменял эту косу. Брал на разборке от 807 Пыжа. Результата это не дало, был неисправен один из датчиков. Датчик был заменён и всё это время проблем не было. 
Переставил обратно родную косу на своё место и парктроник заработал как часики. Эту косу я в свободное время разматывал, пропаивал две точки соединения проводов в ней, были чуть окислены. 
В снятой косе было обнаружено паразитное сопротивление (60-80 кОм) между минусовой (массовой) и сигнальной цепями левого внутреннего датчика, что и явилось причиной отказа системы. Видимо, где-то повреждена изоляция и сырость создала это паразитное сопротивление.

Как купить подшипник, а не г..но

Решил навести порядок под капотом ибо там ну очень лишних деталей, спасибо Димычу и Ostapу за помощь, пневмодозаторы на какой хр.....н они нужны я вообще не догоняю, так что это первая деталь которая покинуло подкапотное пространство. Плюс к этому на литр меньше антифриза теперь надо. Так что +10л.с.







 
 

Делать было нечего присобачил вольтметр в плафон днём нормально, а ночью сильно давит на глаза, пол салона освещает, надо куда-то в другое место поставить куда не знаю, как то так.

Корректор фар предназначен для вертикального перемещения света фар в зависимости от загрузки машины.
По способу управления различаются на ручное и автоматическое по датчикам клиренса кузова.
По приводу различают гидравлический и электрический с дистанционным управлением из салона.
Рассмотрим, более часто используемый, корректор с ручным дистанционным управлением с электроприводом.
Корректор состоит из четырехступенчатого (возможны варианты) задатчика и непосредственно электропривода соединенных между собой тремя проводами.
Задатчик состоит из барабанного переключателя сопротивлений с пятипиновым разъемом.
Привод состоит из электродвигателя с червячной передачей вращающего шестерню с резьбовой втулкой, которая вращаясь в резьбе перемещается в зависимости от направления вращения. Шестерня посажена скользящей посадкой на шток, который увлекаемый шестерней, перемещается не вращаясь вокруг оси. Внутри установлен переменный резистор следящий за перемещением шестерни вдоль оси.
Внутри корпуса расположен блок управления приводом. Блок управления работает, как и большинство систем управления с обратной связью, по принципу уравновешенного моста. Для кого проще, принцип измерительного моста Витстона. При изменении сопротивления задатчика, плечо моста, происходит разбалансировка вызывающая разность потенциалов. Блок управления включает электродвигатель, направление вращения которого зависит от полярности разбаланса, последний перемещает шток до момента выравнивания потенциалов, плеча моста с внутренним переменным резистором.
Устройство привода и задатчика на фотографиях:
 
 

Как обычно, еду себе, еду, никого не трогаю и тут бумс, на панели загораются лампочки, бк пищит и ругается на ESP/ASR/ABS... Ну, думаю, наконец-то. А то за февраль ничего не сломалось. Хотя, нет, сломалось, но об этом в другой записи). Приехал домой, подключился к лэптопу, прочитал "обрыв или кз заднего правого датчика". Нашла же тачка погоду для поломок. Полез в яму искать косяк и нашёл, прямо у разъёма датчика абс:
 
 
Зачистил, залудил, запаял, заизолировал, подключил на место. 
Те два часа, что я покатался без электронных ассистентов были самыми прикольными, машина была под моим полным контролем, не душилась на разгоне и абс не мешала тормозить... буду делать кнопку для полного отключения этих фич, для фана, так сказать). 

Как обычно, еду себе, еду, никого не трогаю и тут бумс, на панели загораются лампочки, бк пищит и ругается на ESP/ASR/ABS... Ну, думаю, наконец-то. А то за февраль ничего не сломалось. Хотя, нет, сломалось, но об этом в другой записи). Приехал домой, подключился к лэптопу, прочитал "обрыв или кз заднего правого датчика". Нашла же тачка погоду для поломок. Полез в яму искать косяк и нашёл, прямо у разъёма датчика абс:
 
 
Зачистил, залудил, запаял, заизолировал, подключил на место. 
Те два часа, что я покатался без электронных ассистентов были самыми прикольными, машина была под моим полным контролем, не душилась на разгоне и абс не мешала тормозить... буду делать кнопку для полного отключения этих фич, для фана, так сказать). 

Ремонт ходовой и подвески. Обзор производителей. Что не стоит покупать.
 
 

Вчера сидя в машине вдруг понял, что я как бы уже проехал и машина минут 20 работает, но в ней как то холодно.
Прям не просто холодно, а реально дует холодным.
Первым делом всё под капотом пощупал, радиатор, термостат, бачок всё холодное, ну ХЗ может холодно на улице...
а сожет завоздушилось, хз. открыл клапана разводушки на радиаторе, потекло, на термостате нет.
 
открыл расширительный, а там 
 

 
в голову приходит только одно

 
Долил сколько влезло, а влезло грамм 100

подождал ещё чуточку, дует холодным.
убедился что на приборке 88 градусов, ну значит точно термостсат давно должен был открыться и давать ташкент в салон

пошёл опять открыл клапана,
радиатор, потекло, ледяное.
термостат потекло, ледяное
печка, потекло, ледяное

 
Хз. закрыл капот. Забил
Прошло минуты две, и в салон пошла та самая жара.
 
А что, тен? .... ?
 
Ну ладно, как видно с фотки, ехал я на заправку, да и там не задалось
Заказал 40 литров, пока вернулся к машине, уже 4 литра залито, на этом собственно всё.
Дальнейшие попытки заправить машину выглядели как комично, так и трагично, а может, хз как это смотрелось со стороны, но больше 13 литров втолкать я так и не смог. ну не течёт оно в бак 
ДТ стоит в гороловине и не уходит. Закрыл бак.
Занавес.

Подогреватель состоит из пластмассового корпуса в котором расположены два нагревательных элемента установленных между контактными пластинами. Нижняя контактная пластина подключена к выводу через термовыключатель, шток которого замыкает и размыкает контакты цепи в зависимости от температуры поступающего топлива. В корпусе имеются два штуцера входа и выхода топлива, которое проходит между контактными пластинами и при замкнутой цепи подогревается от нагревательных элементов.








 

Последние пару тысяч км, появился гул в подвески, и проявлялся только при повороте нараво, причём хватало минимального угла что-бы его звук усиливался.
т.к. истинный источник найти не удалось, (ступичный это или промежуточный на приводе) решил менять оба, дабы не возвращаться к этому вопросу.

 
Итак было куплено.
амортизатор передний Sachs 290707 амортизатор передний Sachs 290708 ступичный подшипник передний SNR R166.28 промежуточный подшипник OE PSA 324706 кольцо метталическое для промежуточного подшипника OE PSA 3240.10 масло в КПП Total Transmission Gear 8 75W-80 2 литра масло в двигатель Lukoil Genesis 5w-30 5 литров фильтр топливный Purflux C495E (внимание, это для стакана Siemens) фильтр маслянный Purflux LS867B Пыльники шрусов Lobro 303566 омывашка Лукойл (в этом году мне не понравилась, вернулся на кругозор) счётки стеклоочистителя SCT Aerotech  


 
Работы производились СТО ПроСТО- с нами все легко и просто
 
Машину делали около 10 часов, можно было конечно быстрее, если бы не частые перекуры и кофе паузы.
Но в целом, подход к работе, аккуратность, и качество работ меня полностью устроило. Косяков замечено не было.
Спустя 3 месяца ничего не отвалилось.
Я доволен ребятами.
 



 
А вот и источник гула найдён
 

 
Цена вопроса 300$ запчасти 100$ работа
Пробег: 372000 км

Для замены был куплен комплект из переходника c заглушкой  на патрубок 35$ и заглушек на ЕГР 5$
Часть первая, Пневмодозаторы

Снимаем пневмодозаторы

1. Отсоединяем от блока двигателя нижний патрубок теплообменника с антифризом
2. Отсоединяем верхний патрубок теплообменника, обрезаем 2 см и соединяем с блоком двигателя, там откуда отсоединили нижний патрубок.
При этой процедуре выльется немного антифриза, около полулитра.

Откручиваем теплообменник, держится на трёх винтах т30, нижний винт открутить не смог, вырезал ножовкой, собсна, как и все))
Собираем, с температурным герметиком.

Вот тут можно было вставить трубу и соединить 2 патрубка, выкинув третий, но почему-то была сделана заглушка для третьего патрубка.

Его и ставим.

Лишнее

Дальше необходимо долить антифриз примерно поллитра.

Пробег: 287000 км.

Очень часто можно встретить течь масла по стыку коробки передач и двигателя. Причиной тому не всегда является сальник коленчатого вала. Особенность конструкции двигателя такова, что первая постель (бугель) коленвала выполняет роль стенки блока и герметизируется двумя резиновыми флажками-сальниками. Естественно, со временем резина дубеет, перестаёт удерживать картерные газы внутри блока. Газы содержат в себе масло, распыленное в виде тумана, таким образом и появляется течь. Для устранения проблемы нужно снять поддон, снять постель, заменить флажки-сальники, для надёжности нанести тонкий слой герметика в местах, где сальник не уплотняет поверхности. Желательно выполнять данную работу при снятых кпп и маховике, но не всегда есть возможность снять эти узлы.
 
Снятый поддон (перед снятием нужно отсоединить компрессор кондиционера и подвесить удобным образом)

 
Снятая постель с обозначенным местом нанесения герметика

 
Вид на двигатель со снятой постелью, как расположен сальник

 
Старые и новые флажки
 

Пришло время сделать малое ТО, но в прошлы раз не решил проблему от прошлого владельца пришлось в этот раз устранять. Была испорчена резьба в падоне, оригинальный болт М14*1,25 взамен купил М16*1,5 и естественно медное кольцо, взял метчик №1 потом №2, после нарезки пролил маслом на всякий случай чтобы стружки там не оказалось и все теперь красота подтеков нет, единственный минус не нашел этот болт под простой ключ ну в принципе и так сойдет.

Перед зимой захотел нанести на кузов какое-нибудь защитное покрытие, чтобы грязь сильно не задерживалась.
В итоге заказал покрытие от soft99 - Prism Shield. 
Приехала коробочка, вся в "иероглифах", внутри спрей и тряпочки.

Сначала думал просто нанести его на чистый кузов, но мой брат предложил немного полирнуть перед этой процедурой машину.
Вот результат его работы:


  после нанесения покрытия снег особо не задерживается на машине, вода формируется в крупные капли. Производитель обещает сохранение эффекта  до 4 месяцев, проверим   Всем хорошего дня!

Большим пальцем левой руки вывожу собачку в закрытое положение и держу, вторую руку ставлю полукругом возле замка, как будто хочу сказать ему что-то на ушко 
 
   
 "ну закройся, по-братски прошу"
 
и начинаю хукать на "собачку". Хуков 10 и отпускаем "собачку", если "собачка" вернулась в открытое состояние, то повторяем процедуру пока она не останется в закрытом положении. После чего с внутренней стороны ручкой двери "отпираем дверь", чтобы "собачка" отщёлкнулась, ещё раз рукой "собачку" для верности в положение закрыть отправляем и открываем, дверь захлопывается без проблем.
Но это не решение проблемы как таковой, а лишь способ закрыть дверь, когда нет времени даже на прогревание машины мотором.
Конечно можно линуть горячей водой и тогда дверь сразу же закроется, но не всегда же есть под рукой горячая вода потом будут большие проблемы, после охлаждения этой воды и ещё большего примерзания.
Лучше всего потом ещё размораживателем замков со смазкой "пролить". По давнешнему совету Ректора делаю это Hi-Gear HG40 многофункциональная проникающая смазка.
 

 
Но всё же нет эффекта залил и забыл, приходится периодически пропшикивать, т.к. проблема чаще всего почему то именно на пассажирской передней часто проявляется, особенно после оттепели, а потом резких заморозков.

Однажды утром, при повороте ключа мотор не завёлся. Были слышны вспышки и пару прострелов в глушитель. После проверки были выявлены дефекты катушки зажигания. Свечи были с неизвестным пробегом, поэтому заменил и их за одно. У одной свечи был оторван электрод. Неисправная свеча и вывела из строя катушку зажигания. Свечи поставил Beru, катушку Valeo.
  

продолжаю изучать что же стало с АКБ и по советам из прошлой части
 
купил новый ареометр и дисцилят. 
Вскрытие показало кристально чистый электролит и пониженный уровень в 2-х банках.
 
Ну а плотность? смотрите сами, как он ещё работает не понятно.

При покупке машины предыдущий владелец рассказал историю со шкивом. Мол это слабое место и замене он подвергается чуть ли не каждые 15-20 тысяч. А если ставить откровенные дешёвки, то и вовсе на 5-7 тыс. Кроме того, натяжной ролик на холостых оборотах "скакал", издавая цокающий, противный звук. Решение проблемы подсказал наш форум. Что бы не знать проблем по этой части достаточно всего-то поставить качественный шкив коленвала и следить за исправностью обгонной муфты. Ну а если таковая отсутствует, желательно установить её. Как раз обгонная муфта была неисправна (заклинила). Заменил её первым делом, вместе с роликами и ремнём. Никаких проблем больше не было. Шкив оставил старый.  Но через месяц застучал уже сам шкив, он прошёл всего 10 тысяч к этому моменту. Что бы не ожидать сюрпризов в дороге, заменил и забыл. Поставил Automotor France, именно его PSA предлагают под номером 0515V6. Просто дешевле было взять шкив под именем производителя, нежели PSA. 
Немного фото:
 
 

При покупке машины предыдущий владелец рассказал историю со шкивом. Мол это слабое место и замене он подвергается чуть ли не каждые 15-20 тысяч. А если ставить откровенные дешёвки, то и вовсе на 5-7 тыс. Кроме того, натяжной ролик на холостых оборотах "скакал", издавая цокающий, противный звук. Решение проблемы подсказал наш форум. Что бы не знать проблем по этой части достаточно всего-то поставить качественный шкив коленвала и следить за исправностью обгонной муфты. Ну а если таковая отсутствует, желательно установить её. Как раз обгонная муфта была неисправна (заклинила). Заменил её первым делом, вместе с роликами и ремнём. Никаких проблем больше не было. Шкив оставил старый.  Но через месяц застучал уже сам шкив, он прошёл всего 10 тысяч к этому моменту. Что бы не ожидать сюрпризов в дороге, заменил и забыл. Поставил Automotor France, именно его PSA предлагают под номером 0515V6. Просто дешевле было взять шкив под именем производителя, нежели PSA. 
Немного фото: