Автор DJ BASS в Nissan Leaf AZE0 (Ниссан Лиф)

[punk2904]

У меня тоже сам загорался! Просто поменял стрекозу и всё решилось! Вот ТУТ я писал об этом!

[Steel]

Я поменял в стрекозе маленькие пластмасски с контактами, которые ездят по полозьям и замыкают контакты.

[rostik80]

может кто знает, подойдут ли сайлентблоки задние с 806 на 807, а то на 807 идут только оригинал и стоят нормально.

[aleksin.a.v]

Пойдут, сам на них езжу.

[Chinerev.]

Пойдут, сам на них езжу.

Спасибо за инфу

[rostik80]

спасибо

[Marta]

Тоже собрался менять задние сайлентблоки: какой номер для заказа от 806, ну и цена на сегодня? И еще:собрался поменять конечный глушитель- проржавела наружная оболочка и по завальцовке ржавчина,но сам резонатор ещё держится. Начал смотреть кандидатов на замену: оригинал 1730.N7 от 4,3 млн.Более бюджетные Ferroz 16.185 и Polmostrow 04.331, но по каталогам они на дизельные 807, а у меня 2,0 бензин RFN. Вопрос: станут ли без гемора? Кто менял: может есть другие варианты?

Изменено 26 марта, 2015 пользователем Marta

[ignis]

Может кто сталкивался - в большей степени водительская дверь, в меньшей степени пассажирская плохо открываются снаружи. Тянешь за ручку - ничего, и только в самом конце хода ручки появляется усилие (достаточно сильное) и дверь открывается.

Водительскую можно открыть только если прижать немного дверь, а потом тянуть ручку. На ответной скобе замка (на кузове) на черной втулке явно видна выработка.

Пришел к выводу, что дверь на какой-то миллиметр просела и чтобы язычок замка соскочил со скобы нужно приложить приличное усилие.

Думал опустить скобу на 1 мм., но ее устройство такое, что не подтачивая не опустишь. Да и полностью откручивать ее не решился - ответная часть внутри стойки болтается сама по себе, боюсь что упадет вниз если откручу полностью.

 

Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее?

 

ЗЫ: в Citroen C5 2002 года наблюдается такая же проблема.

[ignis]

В догонку к своему вопросу - думал, что может выработка на скобе не дает замку легко открываться, попробовал на втулку скобы намотать изоленты - эффекта нет, дверь все также тяжело открывается если не прижимать, а если дать слоев 5 изоленты, то уже и закрывать надо с усилием.

Есть у кого какие мысли?

Положение скобы у нас не регулируется, только если подпиливать сторону прилегающую к кузову. Местами скобы тоже нет смысла менять - все 4 скобы одинаковые и замок цепляется за скобу на всех замках в одном и том же месте.

 

Фото выработки на скобе с водительской стороны.

[Vlad_407]

Всем привет.Давно ничего не писал) ну да ладно. Других тем не нашел. Было заменено :маховик,корзина,выжимной,диск. Так как на машине сейчас ездят родители(я пересел на другую)-прошла она с момента замены относительно мало.  Передачи включались нормально ни шума ни скрежета не было. Сегодня упала педаль в пол (выскочило крепление к ей главного цилиндра сцепления). Притянули машину.Вставив все как следует-педаль стала дубовой и ни туда ни сюда. Комплект сцепления Luk. Кто знает-в какую сторону хоть смотреть?Ни скрежета ни визга не было.Машина даже признаков не подавала на сцепление.

[Citrin]

Похоже косяк с выжимным

[aleksin.a.v]

Может кто сталкивался - в большей степени водительская дверь, в меньшей степени пассажирская плохо открываются снаружи. Тянешь за ручку - ничего, и только в самом конце хода ручки появляется усилие (достаточно сильное) и дверь открывается.

Водительскую можно открыть только если прижать немного дверь, а потом тянуть ручку. На ответной скобе замка (на кузове) на черной втулке явно видна выработка.

Пришел к выводу, что дверь на какой-то миллиметр просела и чтобы язычок замка соскочил со скобы нужно приложить приличное усилие.

Думал опустить скобу на 1 мм., но ее устройство такое, что не подтачивая не опустишь. Да и полностью откручивать ее не решился - ответная часть внутри стойки болтается сама по себе, боюсь что упадет вниз если откручу полностью.

 

Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее?

 

ЗЫ: в Citroen C5 2002 года наблюдается такая же проблема.

 

Если изнутри хорошо открывается, то вряд ли из-за просевшей двери. У меня тоже есть выработка, но открывается хорошо. Только иногда, когда машина стоит криво, срабатывает в самом конце. 

[ignis]

 

Может кто сталкивался - в большей степени водительская дверь, в меньшей степени пассажирская плохо открываются снаружи. Тянешь за ручку - ничего, и только в самом конце хода ручки появляется усилие (достаточно сильное) и дверь открывается.

Водительскую можно открыть только если прижать немного дверь, а потом тянуть ручку. На ответной скобе замка (на кузове) на черной втулке явно видна выработка.

Пришел к выводу, что дверь на какой-то миллиметр просела и чтобы язычок замка соскочил со скобы нужно приложить приличное усилие.

Думал опустить скобу на 1 мм., но ее устройство такое, что не подтачивая не опустишь. Да и полностью откручивать ее не решился - ответная часть внутри стойки болтается сама по себе, боюсь что упадет вниз если откручу полностью.

 

Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее?

 

ЗЫ: в Citroen C5 2002 года наблюдается такая же проблема.

 

Если изнутри хорошо открывается, то вряд ли из-за просевшей двери. У меня тоже есть выработка, но открывается хорошо. Только иногда, когда машина стоит криво, срабатывает в самом конце. 

 

Изнутри тоже тяжело открывается, завтра попробую перекинуть скобу с задней двери, там выработки практически нет.

Если станет лучше придется покупать новую скобу..

[Vlad_407]

Похоже косяк с выжимным

 

Снял рабочий цилиндр- вилка ходит свободно вообще ничего не цепляя

В досканальности конструкции внутри не знаю поэтому лишь предположу-такое чувство,что выжимной просто слетел с вилки. Ни звона ни дребезжания на заведенной машине нет. Педаль такая тугая как я понимаю от того-что ,вилка и так уже в крайнем положении и на нее давит цилиндр. По идее же вилка должна пружинить и свободный  ход ее должен быть минимальным

[ignis]

 

 

Может кто сталкивался - в большей степени водительская дверь, в меньшей степени пассажирская плохо открываются снаружи. Тянешь за ручку - ничего, и только в самом конце хода ручки появляется усилие (достаточно сильное) и дверь открывается.

Водительскую можно открыть только если прижать немного дверь, а потом тянуть ручку. На ответной скобе замка (на кузове) на черной втулке явно видна выработка.

Пришел к выводу, что дверь на какой-то миллиметр просела и чтобы язычок замка соскочил со скобы нужно приложить приличное усилие.

Думал опустить скобу на 1 мм., но ее устройство такое, что не подтачивая не опустишь. Да и полностью откручивать ее не решился - ответная часть внутри стойки болтается сама по себе, боюсь что упадет вниз если откручу полностью.

 

Может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее?

 

ЗЫ: в Citroen C5 2002 года наблюдается такая же проблема.

 

Если изнутри хорошо открывается, то вряд ли из-за просевшей двери. У меня тоже есть выработка, но открывается хорошо. Только иногда, когда машина стоит криво, срабатывает в самом конце. 

 

Изнутри тоже тяжело открывается, завтра попробую перекинуть скобу с задней двери, там выработки практически нет.

Если станет лучше придется покупать новую скобу..

 

Сегодня перекинул скобу с задней двери, на ней выработки практически нет.

Результат есть - дверь стала изнутри открываться вообще без усилия, снаружи в разы легче чем со старой скобой. А задняя дверь со скобой с выработкой стала снаружи открываться заметно хуже.

Заказал две новые скобы, старые тяжеловато было бы восстановить - стержень на котором крутится втулка запрессован в скобу.

[Vlad_407]

 

Похоже косяк с выжимным

 

Снял рабочий цилиндр- вилка ходит свободно вообще ничего не цепляя

В досканальности конструкции внутри не знаю поэтому лишь предположу-такое чувство,что выжимной просто слетел с вилки. Ни звона ни дребезжания на заведенной машине нет. Педаль такая тугая как я понимаю от того-что ,вилка и так уже в крайнем положении и на нее давит цилиндр. По идее же вилка должна пружинить и свободный  ход ее должен быть минимальным

 

Может кому полезно будет. В моем случае сломан был стопор на выжимном в соответствие чего он слетел)

[Гость kortik]

Подскажите что за звук( похожий на бряканье пластмассы в районе генератора, роликов ручейкового ремня) появляется на холодном двигателе 2,2 hdi пежо 807 после прогрева двигателя исчезает вообще.

[Citrin]

Натяжитедь бренчит. Если генератор с обгонной муфтой-значит менять ее.

[ignis]

Может кто сталкивался с такой проблемой - после складывания зеркал датчик наружной температуры стал показывать прочерки, правое зеркало не раскладывается, стеклоподъемник на правой передней двери не работает. Замок работает в штатном режиме, компьютер видит, что дверь открыта.

Такое впечатление, что пропало питание сразу со всего что есть в двери (кроме замка). Провод возможно где-то переломался.

Буду в выходные разбирать дверь.

[Citrin]

Надо проверять питание на модуле в дверях.

[Гость kortik]

Размохрился ручейковый ремень на пежо 807 2,2 hdi, я остановиля, посмотрел под капот, обрывки ремня били по трубке кондиционера, я заглушил мотор, достал старый ремень благо он в багажнике лежал и поменял его, стал заводить авто, а оно не заводится в чем причина не пойму, может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.

[Гость kortik]

Сегодня диагностика, показала что нет синхронизации. Что может быть?

[Citrin]

Ремень ГРМ перескочил.

[aleksin.a.v]

Не претендую на правду, но где-то читал, что ремнём повреждало датчик коленвала.

[Гость kortik]

а где датчик коленвала располржен, подскажите пожалуйста.А если грм перескочил, то поломать рокера не могло?

[Citrin]

Датчик стоит на коробке. Точнее на стыке-коробка -мотор.

 

Ремень перескочил-рокера скорей всего поломало.

Проверяйте метки ГРМ. Если не совпадают-Ставьте ремень на место по меткам-и пробуем заводить. Если не стартует--наши поздравления.

Поднимаем впуск-смотрим рокера.

[Гость kortik]

А если менять роера, форсы нжно выдривать или нет?

[Димыч.]

А если менять роера, форсы нжно выдривать или нет?

Придётся. За одно шайбы новые поставишь. Вообще, я рекомендую менять шайбы и чистить дно колодца не зависимо от неисправностей самого двигателя. Вовремя заменить четыре шайбы и проблем не будет. Состояние выпускных рокеров можно проверить сняв пластиковую клапанную крышку, если все целые, то впускные так же будут целые. При проскоке ремня на три-четыре зуба ломает выпускные рокера, а что бы сломать впускные нужно "постараться", что бы перескочило на восемь и более зубьев. В таком случае распредвалы и ступицу шестерни на проверку/замену.

Изменено 21 мая, 2015 пользователем need_4_speed

[valera807]

Всем здрасте. Возникла необходимость снятия задних крыльев (хочу удалить очаги ржавчины на торцах порогов и покрасить пороги) кто сталкивался с такой операцией подскажите как крыло отсоединяется в щели движения кронштейна. Всё открутил, под бампером - 2 болта, под фонарём - 1 болт и в торце задней двери- 3 болта а в верху что-то держит.

[punk2904]

Мы красили порог и не снимая заднее крыло! Открутили его со стороны боковой двери, оттопырыли и зафиксировали, оно ж всё равно пластмассовое!
А вообще вверху, где рельса, его вроде ничего и не держит! Попробуй просто чуть посильнее его потянуть сверху!?...