Лидеры

Немножко о моторах. Топ 5 плохих моторов VAG. И Топ 5 лучших моторов VAG.

На ощупь всё делается часа за три-максимум 4 неспешного ковыряния. СТОшники как обычно жгут напалмом.

Новая стОит около 50 р, вот артикул 111.04306.1, в любом магазине запчастей спросите. Эту защиту уже 100500 человек на драйве поставили. Выглядит вот так:

Или это в тему "Грустно" надо было!?...

На 7 странице есть график. может поможет. И да, спасибо форуму за мануалы) Питание топливом (SIEMENS SID 201).pdf

ГУР 2.7 HDI DT17TED4. Кулибинство или как сэкономить 500$. Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с проблемой тугого вращения руля. Причин этому не много, и основная из них это мертвый насос гидроусилителя руля (далее ГУР). Вот и мой насос ГУР приказал долго жить. После его демонтажа стало понятно, что придется искать ему замену, т.к. они не ремонтопригодны из-за дюралевого корпуса, в который завальцован подшипник, как многие утверждают. НО это не так. Нет ничего невозможного. После «душа» и сухой тряпки получаем чистенький оригинальный насос фирмы ZF под кодом 7691955334. Оригинальный номер насоса ГУР на двигатель 2.7 hdi 4007.FR. Стоимость нового зашкаливает за 500$, а обзвонив разборки города Минска и окрестностей, получаем отрицательный результат по наличию такового насоса. Вследствие чего было решено провести ему «капиталку» ибо выбора больше нет. Привезли мне сальник Corteco 15020025B и подшипник FAG 6303.2RSR (оригинальный код NSK 6303DU). Было поздно, решил с утра начать операцию. Как видно по фото, основная поломка насосов ГУР, а именно гул и малое давление кроется в износе рабочей поверхности цилиндра (фото). Лопатки ротора постоянно изменяя траекторию движения и, работая с ударной нагрузкой о дефектную поверхность, создают шумы посторонние. Подтекание насоса это конечно же сальник. Каково было мое удивление, когда случайно, рыская по инету, я наткнулся на фотку насоса ГУР от какого-то фольцвагена, тоже фирмы ZF, но под номером 7691 974 113 (оригинал VAG 028 145 157 D). Корпуса обеих насосов одинаковы, не считая задней крышки, выдаваемое давление ваговского 90 бар, моего 100. Не раздумывая, был куплен новый насос, но аналог под кодом Jp Group 1145100500 (Дания) за 73$ на 3.10.2015 г. И вот тут меня ожидали сразу несколько сюрпризов. Из положительных, на коробке написано создаваемое давление 98 бар, что не может не радовать. А вот самый косяк заключается во фланцах под шкив. У Gp он выше сидит на валу и меньше в диаметре, а в моем все наоборот. Было решено махнуть местами фланцы, т.к. идея восстанавливать старый насос отпала мгновенно. Посадка фланцев на вал с натягом, т.е. обсаживаются на горячую, поэтому достаточно просто их стянуть съемником. С нового насоса фланец был снят универсальным FORCE’вским съемником. А вот на старом насосе слишком малое расстояние между фланцем и корпусом насоса не позволило зацепить лапу съемника, поэтому был изготовлен самодельный простой. Из куска металла толщиной 10 мм был вырезан квадрат 90х90 мм. В центре сверлим отверстие и нарезаем резьбу. В моем случае был взят болт М12 с шагом резьбы 1.25. Далее на диаметре 44 мм под углом 120 градусов друг к другу сверлим 3 отверстия диаметром 9 мм. Съемник готов. На вал насоса кладем шарик от подшипника (11 мм), можно литола кинуть, и тремя болтами сверху прикручиваем эту лабуду к фланцу. Для удобства операции я зажал съемник в тисках. Несколько оборотов головкой и фланец уже у нас в руках. Иногда при таких может потребоваться молоток, пару ударов по болту и вуаля! Как видим по фото насоса идентичны внешне. Осталось на новый насос насадить старый фланец. Для этого кладем фланец на газовую плиту и нагреваем (НО НЕ ДО КРАСНА!!!). Скажу честно, у меня получилось с 3 попытки, и класть нужно на самую маленькую конфорку и греть минут 10-15. Самое главное на этом этапе не перегреть фланец дабы потом не подпалить сальник внутри. И еще, расстояние от корпуса насоса до фланца составляет 3 мм. Я положим под 2 плоских шайбы диаметра 6 на корпус и это составляет 3 мм. Нагреваем, аккуратно одеваем на вал, несем насос под горячую воду и льем на вал, дабы не перегреть сальник! И вуаля, готово. В итоге имеем новый насос со старым фланцем, полные штаны счастья от радости. Остается вопрос с задней крышкой. Боковое и нижнее отверстие с резьбой М6 нужны для крепления кронштейна насоса к блоку. Обрезав лишнее все прекрасно получилось. Есть второй вариант поменять еще и задние крышки, вместе с уплотнительным кольцом и игольчатым подшипником, но тут уже необходим микрометр как минимум для сравнения посадочных диаметров под иголочки. Но, учитывая что подшипник тоже изнашивается и появляется радиальное биение, могло подбить и иголки. Немаловажный момент еще в том, что на моем авто уже стоит неоригинальная рулевая рейка (), без пропорционального клапана, соответственно без регулируемого усилия. Поэтому давления в 98 бар хватает. Итог: 73$ абсолютно новый насос ГУР. P.S. Старый насос был разобран, клапан промыт, обойма и пластинки шлифануты, сальник и подшипник заменен. Чтобы достать подшипник нужно немного разломать кромку корпуса. Зафиксировать потом подшипник можно нарезав резьбу М4 по окружности в 3-4 местах, или изготовив типа круглую крышку и ее притянув к корпусу. Но самый лучшим вариантом является развальцовка это кромки на токарном станке.