Лидеры

баллотируешься?

Дорогие одноклубники! Холод и серость уже порядком поднадоели, хочется тепла и солнышка. Поэтому предлагаю всем вместе отпраздновать Масленицу - озорной и вкусный праздник проводов зимы и радостного приветствия весны. В этом году решено отправиться на праздник в музейный комплекс "Дукорский маёнтак" 18 февраля 2018 г. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 12.00-12.15 – Начало масленичных гуляний 12.15-12.30 – Сюрприз от Дукорского маёнтка 12.30-13.00 – Первый показ батлеечного спектакля "Белорусские байки" 13.00-13.30 – Мастер-класс в ремесленных мастерских (платно) 13.30-14.00 – Второй показ традиционного батлеечного спектакля "Белорусские байки" 14.00-14.30 – Мастер-класс по игре на традиционных музыкальных инструментах 14.30-15.00 – Третий показ традиционного батлеечного спектакля "Белорусские байки" 15.00-15.30 – Конкурсы на призы от Дукорского маёнтка 15.30-16.00 – Выступление шуточной группы "Подружки" 16.00-16.30 – Разучивание старинных танцев на главной площади 16.30-16.45 – Сюрприз от Дукорского маёнтка 16.45-17.00 – Сжигание чучела, огненно-пиротехническое шоу. Также Вас ожидают: БЕСПЛАТНО: - первым 50 посетителям – блины и "Дука" (с начала открытия фестиваля) - прохождение первого яруса веревочного городка первым 10 посетителям в возрасте от 9 до 18 лет (в зависимости от погодных условий) - чай на протяжении всего праздника - активным участникам – блины - анимационные точки с призами - масленичный столб с призами - участие в мастер-классах на площади - посещение всех объектов комплекса (перевернутый дом, зоосад, стайня, брама, музей и т.д.) ПЛАТНО: верёвочный городок страйкбольный тир лучный тир метание топоров катание на бричке, верхом мастер-классы в ремесленных мастерских питание сувениры ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ приобретаются в кассе: Взрослые - 9 руб. Дети - 6 руб. Дети-дошкольники, ветераны Великой отечественной войны, Герои Советского Союза и Беларуси, инвалиды 1 и 2 групп — бесплатно! Программа будет проходить с 12.00 до 17.00. Если есть желающие поехать и весело провести время, пишите - состыкуемся и поедем пыжеколонной!! Время сбора: 11.20 (стартуем в 11.30) Место сбора: парковка магазина Prostore в Шабанах (пр-т Партизанский 182) Для справки. Как добраться до «Дукорского маёнтка» Выезжаем из Минска на трассу М4 по направлению на Могилев, Гомель, через Шабаны. Двигаемся порядка 11 километров. За поселком Привольный уходим правее по указателю на Гомель на трассу М5. Двигаемся около 16 км, въезжаем в населенный пункт Дукора, перестраиваемся в ЛЕВЫЙ ряд. Двигаемся до места разворота (разрыв в разделительной полосе и знак «Место для разворота» находятся ближе к выезду из Дукоры в сторону Марьиной Горки), разворачиваемся, двигаемся около сотни метров обратно на Минск, поворачиваем направо в деревню. Двигаемся по Дукоре все время по главной дороге (перед главной площадью агрогородка главная уходит под 90 градусов налево, идем по ней). Двигаемся по дороге Р-69 в сторону Смилович. Через 600 метров после выезда из Дукоры по левую сторону наблюдаем старый яблоневый сад и указатель на Харавічы, на правой обочине — указатель направо на «Дукорский маёнтак». Поворачиваем направо по указателю, двигаемся по прямой около 1 км до самой парковки комплекса. Список участников: 1-2. Hottab+ЕвгеШа 3-4-5-6. Ty4ka+3 7-8-9. Stealth+2 10-11-12-13-14. mashas+4 15. TED 16-17. ier+1 18-19. Оля+Дима 20-21-22-23. MikeS_2016+3 24-25-26-27. aleks-li+3 28. xViber 29-30-31-32-33. Yunick+4 34-35-36. LDimos+2 37-38-39-40. Еленочка+3 41-42-43. Александр Леликов +2 44-45-46. Александр+2 47-48-49-50. victor4557+3 51-52-53. maxad+2

Я 100% еду) ну если можно))

Я бы посоветовал определить сначала: это программная задержка или что-то по железу. Программно - пауза всегда будет одинакова, независимо от напряжения АКБ. Если что-то по железу- например высохли электролитические конденсаторы в цепях питания процессора, или поплыла тактовая частота, то в данном случае надо начинать с проверки напряжений и идти от АКБ до БСИ. Но в обоих случаях почитать сканером не повредит

Сразу оговоримся, что для замены радиатора кондиционера не нужно снимать бампер, нет необходимости прилагать сверхъестественные усилия, объём работ не большой, времени также нужно не много (час - два от силы), поэтому вовсе не обязательно для замены радиатора кондиционера отдавать автомобиль на СТО, смело можно браться за эту работу самостоятельно! Никаких спец ключей не надо, достаточно обычного набора головок и баночки WD-шки, желательно наличие ямы (гараж или эстакада), но можно и без неё при определённой сноровке... Далее обо всём по порядку: 1. Для начала снимаем снизу защиту двигателя (если есть таковая). 2. Чтобы открылся доступ к радиатору охлаждения двигателя (радиатор кондиционера находится перед ним), нам необходимо снять следующие элементы (см. фото ниже) - какая-то непонятная пластиковая коробка, верхний патрубок интеркулера, корпус воздушного фильтра, также отводим в сторону тонкую пластиковую трубочку, идущую от расширительного бачка. 3. Убрав всё лишнее сверху - снимаем нижний патрубок интеркулера. Всё, полный доступ к радиаторам открыт. 4. Далее отсоединяем две трубки от радиатора кондиционера, заблаговременно обработав места их крепления WD-шкой. В моём случае обе гайки пошли легко, и обе трубки достались без труда (лёгким аккуратным пошатыванием). 5. Затем высвобождаем радиатор охлаждения двигателя вверху из креплений, наклоняем и смещаем его к двигателю, чтобы открыть доступ к радиатору кондиционера. Никаких патрубков откручивать при этом не нужно, антифриз сливать не надо. 6. Теперь просто чуть наклоняем радиатор кондиционера также в сторону двигателя и без труда его достаём, так как его ничего не держит, он просто стоит четырьмя опорами в своих посадочных местах и прижимается радиатором охлаждения. Ниже на фото снятый радиатор и новый. Снятый кстати был уже не родной, фирмы Nissens, я купил Nrf. 7. Шпильки, гайки и резиновые колечки на штуцера идут в комплекте с новым радиатором, но так как я откинул коробку в сторону, не успев заметить заветный пакетик со всем этим добром (на предыдущем фото он кстати виден), шпильки я перекрутил со старого радиатора, гайками также в последствии воспользовался старыми, колечки естественно тоже не поменял. 8. Два места утечки видны на снятом радиаторе: 9. Новый радиатор устанавливаем на штатное место! 10. Собираем всё в обратной последовательности. Спасибо за внимание! Если хотя бы одному человеку будет полезно, уже хорошо!

Очень часто можно встретить течь масла по стыку коробки передач и двигателя. Причиной тому не всегда является сальник коленчатого вала. Особенность конструкции двигателя такова, что первая постель (бугель) коленвала выполняет роль стенки блока и герметизируется двумя резиновыми флажками-сальниками. Естественно, со временем резина дубеет, перестаёт удерживать картерные газы внутри блока. Газы содержат в себе масло, распыленное в виде тумана, таким образом и появляется течь. Для устранения проблемы нужно снять поддон, снять постель, заменить флажки-сальники, для надёжности нанести тонкий слой герметика в местах, где сальник не уплотняет поверхности. Желательно выполнять данную работу при снятых кпп и маховике, но не всегда есть возможность снять эти узлы. Снятый поддон (перед снятием нужно отсоединить компрессор кондиционера и подвесить удобным образом) Снятая постель с обозначенным местом нанесения герметика Вид на двигатель со снятой постелью, как расположен сальник Старые и новые флажки

доброго вечера, нашли причину, не буду долго рассказывать, но суть что если постучать (аккуратно) монтировкой по генератору, то залипшие щётки отходят, и оба-на напряжение 14,4, все в норме, иногда может пригодиться, если конечно была причина в этом, ремонтирую генератор, меняю натяжной ролик и обгонную муфту, всем удачи

Я за любой кипеш, кроме голодовки. Нас будет трое.

99 из 100 что скатаюсь. Мелких возьму))

... есть обыкновенный подогреватель ДЗ.

Абавязкова буду!

Сегодна в Риге -13 по целсию и могу подводит итоги ремонта двигатела. Заводиться просто идеално, 2х свечи нагрел и завёл, сразу работает ровно, не дергаеться, никакова дыма нету, всё как должно быть. Реално что зделано (из сушественых компонентов): 1. Поменен только один шатун. Когда собирал блок с поршнами, мерил с индикатором выступ поршна из цилиндра. Все было одинаково кроме 3. цилиндра, там отличие составлала 0,1мм, скорее всего проблема в самом поршне, но я уже не стал опят разбират, было лень. 2. Поменен комплект цепи между разпредвалами. 3. Обратил внимание, что совсем заклинил закритий клапан в масланой магистрале, которий находитса в головке и недаёт стекать масло в картер. Удивилса даже, что разпредвали при таком клапане не стерти. Заказал поставил новил клапан. Конешно зделал много, что прямо на запуск не относитса ( обслуживание турбини, новий маховик, все прокладки, ремонт проводки и.т.д.), НИЧЕВО не делал с топливними компонентами а также колца и вкладиши остались родние. Теперь с убеждением могу сказать, что даже один кривой на неполний 1мм шатун серёзно влияэт на запуск в морозе.

Как это заказывать должны, чтоб на 407 не те запчасти приходили. А вообще подвеска не сложная штука, много где делают. Я сам ремонтируюсь, а что посоветовать. Попробуй в 20 кооператив, там 3д развал делают, они же и сделают и диагностику и ремонт,. Я у них развал пару раз делал, вроде ребята толковые