Igor7519

При включении зажигания реле свечей накала перестало щелкать. Заменил на новое. Без изменений. Куда копать? Откуда должен приходить плюс на реле. Все контакты проверил и почистил.

@Димыч. Значит у меня уже дежавю от удовольствия и проделанной самостоятельно работы:) Ну по поводу отсутствия влияния свечей на запуск это Вы дернули не подумав... Влияют и еще как! А по поводу расхода, как же режим постнакаливания, пока двигатель не начнет прогреваться? Хотите сказать, что работа свечей в этих режимах не влияет на эффективность работы двигателя? И что нету разницы с рабочими свечами накаливания дизельный двигатель достигает рабочей температуры или вовсе без них?

На днях осилил замену свечей накала. Симптомы: не такой уверенный запуск как раньше (что любопытно, машина ездила всю зиму и ни разу не было проблем с запуском). Диагбокс показал ошибку по реле. Но реле в рабочем состоянии. Свечи оказались все нерабочие. Ни одна не прозванивается. Стояли Beru, заменил на Bosch. Больше 4-х часов заняла работа. Все вышли хорошо. Ни одной не сорвал. Откручивал снизу, с ямы, предварительно демонтировав часть выхлопа от выпускного коллектора вместе с банкой сажевого фильтра. Разница чувствуется даже в теплое время года. Запуск на холодную без вибраций, ускорение лучше, и по ощущениям и предварительным показаниям борткомпьютера снизился расход топлива. Но это буду еще проверять самым точным способом - заправки до полного бака после пройденного расстояния.

Может речь о фирме Рувиль? Там будет лежать муфта Ина, только дешевле). Внутри обычная муфта свободного хода, как в велосипеде. Точно Рувиль! Когда писал сообщение, очень есть видимо хотелось, ассоциации в голове постоянно крутились с макаронами))

Вчера проблема была устранена путем замены обгонной муфты генератора. Стояла Ina, установлена Ravivolle, п-моему так называется. Стрекот прекратился, надеюсь теперь надолго. Чешутся руки поковырять старую муфту, но без специнструмента ее не вскрыть, а очень хотелось бы заглянуть, что там высохло/рассыпалось. Спасибо всем, кто откликнулся и помог советом!

Натяжной не прыгает, снимали ремень, без него ничего не шумит. Номер по каталогу обгонной муфты не подскажете? Какой фирмы лучше заказывать? Есть заменители или только оригинал?

Звук из моторного отсека доносится примерно следующий: https://yadi.sk/i/P2Dlwxyus2wnB Видео получилось не очень, но звук в наушниках прослушивается четко. Буду благодарен за ваши оценки. Очень похоже на звук в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=E-oBNgetykc Только на этом видео стрекот более глухой, а у меня он более звонкий

Добрый день. Автомобиль 807, 2,2 HDI, в левой части двигателя на холостых появился стрекот/цоканье. Шкив каленвала, натяжной и опорный ролики заменил, шкивы генератора, гидрача, кондея пока вроде в норме, вращаются без проблем и ощутимых люфтов. Звук пропадает под нагрузкой. Когда поработает пару минут, пропадает. Что это может быть? Постараюсь записать на видео со звуком сразу после запуска двигателя на холодную и выложу ссылку, но может у кого уже был подобный опыт? Что это? Куда копать? Один из роликов ГРМ? Помпа?

Были полностью те же симптомы, на таком же двигателе. Диагноз: выход из строя диафрагмы http://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=598ff14d-4ba5-42eb-aed5-4b8a2974c5df&pid=261038FD&office=byДемонтируется и проверяется элементарно, цена новой на экзисте около 260 тыс. рублей (код запчасти 0363.94). Тока надо сперва убедиться, что она у тебя есть при заглушеном-то ЕГРе.

У меня то же самое на Пежо 807. В морозы больше 20 градусов может подмерзнуть. Вентилятор печки начинает понемногу раскручиваться после того, как дивигатель немного прогреется. Один раз так минут 20 пришлось ждать. Причину выяснять не стал, с тех пор все работало нормально, даже в морозы.

Тоже использую третий год только Total 5w30 Ineo ECS. Правильное масло для HDI с ФАПом. Смысла летом переходить на масло большей вязкости не вижу. До конца ты ж его не сольешь, так зачем потом мешатьмасла разной вязкости, ухудшая свойства чистого и более дорогого синтетического. При таком переходе рекомендуют провести промывку двигателя, но не путем применения т.н. "промывочного" масла малой вязкости, а за счет сокращения интервала, т.е. в первый раз масло другого типа, вязкости нужно поменять где-то через 3-5 тыс. км. Накладно конечно, но думаю смысл в этом есть. А для чего производят промывочное масло? Я всегда думал, что промывочное для промывки. А вообще для моторов HDI c ФАПом рекомендуется TOTAL 5w30. Я так думаю, что промывочное масло это как всесезонная резина. Как советы дяди Васи из гаража по поводу перехода после 100 тыс. пробега на минералку и пр. Это развод, на который люди до сих пор ведутся, потому как совсем недавно пересели с советского автопрома на иномарку. А привычки-то остались еще те. Если льешь в двигатель хорошую синтетику, она те и так нормально промоет все, что нужно. Не разводи ее всякой шнягой, не издевайся над мотором. Речь идет ессно об исправном не убитом двигателе, который не жрет масло литрами. А убитому движку никакя промывка уже ессно не поможет. Может только продлит агонию слегка.

Снимается легко, почти без усилий и ничего крутить не нужно. Аккуратно (стоят защелки) с тыльной стороны сидения снимаем пластиковую крышку (в которой вмонтирован откидной столик). И там тебе сразу весь механизм регулировки поддержки для спины. У меня крепление сломалось, новое пока заказать не собрался, поэтому пока временно перевел рычаг в самое удобное для спины положение и так оставил, закрыв крышкой. Крышку вставлять проще снизу вверх, если не ошибаюсь. Тока очень аккуратно, зажимы, фиксаторы и пластик - все вещи очень хрупкие, можно поломать. По поводу подлокотников. Они тоже легко снимаются без разборки демонтажа сидений. Нужно нажать на него в направлении торца сидения (направление усилия к двери) и отвести до конца назад. Должно получиться. Где-то в мануале читал и получилось. Пока не получилось разобрать. С виду конструкция не совсем разборная. Но если постараться и аккуратно все сделать, то думаю можно починить и это внешне неразборную ...рень.

Судя по симптомам (скрежет, проблемы с запуском и переключением передач). Сцепление смотри (вероятнее всего) и коробку передач..

Тоже использую третий год только Total 5w30 Ineo ECS. Правильное масло для HDI с ФАПом. Смысла летом переходить на масло большей вязкости не вижу. До конца ты ж его не сольешь, так зачем потом мешатьмасла разной вязкости, ухудшая свойства чистого и более дорогого синтетического. При таком переходе рекомендуют провести промывку двигателя, но не путем применения т.н. "промывочного" масла малой вязкости, а за счет сокращения интервала, т.е. в первый раз масло другого типа, вязкости нужно поменять где-то через 3-5 тыс. км. Накладно конечно, но думаю смысл в этом есть.

Уж на 15 блоках(а именно такой и стоит у автора темы) более корректного варианта программного отключения нет и не будет уже.Покажите хоть один пример, интересно.хоть один пример чего? Кривых рук? Полным-полно. На форуме читал не одну тему о том, как после удаления Фапа начались проблемы, хотя вроде как "турбина должна была заработать на полную мощность", ".... коней" прибавиться должно было и пр. Будет чуть больше времени могу поискать и выложить ссылки. К чему я все это. По моему личному мнению, заводское (оригинальное) исполнение всех узлов и систем оптимальным для обычной гражданской эксплуатации в нормальном режиме. Вмешательство оправдано только в случае выхода агрегата из строя, когда покупка новой детали обходится в разы дороже ее удаления, заглушки и пр. Когда есть возможность восстановить работоспособность системы малой кровью, то лично я за такое решение. Понятно, что такая логика может не совсем устраивать тех, кто во всеоружии, с полным арсеналом нужных и ненужных программ готов хоть каждый день встречать желающих поскорей избавиться от ненужных "запцацек". Еще раз повторюсь, это мое личное мнение (с которым я пока полностью согласен ).