Igor7519

При включении зажигания реле свечей накала перестало щелкать. Заменил на новое. Без изменений. Куда копать? Откуда должен приходить плюс на реле. Все контакты проверил и почистил.

@Димыч. Значит у меня уже дежавю от удовольствия и проделанной самостоятельно работы:) Ну по поводу отсутствия влияния свечей на запуск это Вы дернули не подумав... Влияют и еще как! А по поводу расхода, как же режим постнакаливания, пока двигатель не начнет прогреваться? Хотите сказать, что работа свечей в этих режимах не влияет на эффективность работы двигателя? И что нету разницы с рабочими свечами накаливания дизельный двигатель достигает рабочей температуры или вовсе без них?

На днях осилил замену свечей накала. Симптомы: не такой уверенный запуск как раньше (что любопытно, машина ездила всю зиму и ни разу не было проблем с запуском). Диагбокс показал ошибку по реле. Но реле в рабочем состоянии. Свечи оказались все нерабочие. Ни одна не прозванивается. Стояли Beru, заменил на Bosch. Больше 4-х часов заняла работа. Все вышли хорошо. Ни одной не сорвал. Откручивал снизу, с ямы, предварительно демонтировав часть выхлопа от выпускного коллектора вместе с банкой сажевого фильтра. Разница чувствуется даже в теплое время года. Запуск на холодную без вибраций, ускорение лучше, и по ощущениям и предварительным показаниям борткомпьютера снизился расход топлива. Но это буду еще проверять самым точным способом - заправки до полного бака после пройденного расстояния.

Может речь о фирме Рувиль? Там будет лежать муфта Ина, только дешевле). Внутри обычная муфта свободного хода, как в велосипеде. Точно Рувиль! Когда писал сообщение, очень есть видимо хотелось, ассоциации в голове постоянно крутились с макаронами))

Вчера проблема была устранена путем замены обгонной муфты генератора. Стояла Ina, установлена Ravivolle, п-моему так называется. Стрекот прекратился, надеюсь теперь надолго. Чешутся руки поковырять старую муфту, но без специнструмента ее не вскрыть, а очень хотелось бы заглянуть, что там высохло/рассыпалось. Спасибо всем, кто откликнулся и помог советом!

Натяжной не прыгает, снимали ремень, без него ничего не шумит. Номер по каталогу обгонной муфты не подскажете? Какой фирмы лучше заказывать? Есть заменители или только оригинал?

Звук из моторного отсека доносится примерно следующий: https://yadi.sk/i/P2Dlwxyus2wnB Видео получилось не очень, но звук в наушниках прослушивается четко. Буду благодарен за ваши оценки. Очень похоже на звук в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=E-oBNgetykc Только на этом видео стрекот более глухой, а у меня он более звонкий

Добрый день. Автомобиль 807, 2,2 HDI, в левой части двигателя на холостых появился стрекот/цоканье. Шкив каленвала, натяжной и опорный ролики заменил, шкивы генератора, гидрача, кондея пока вроде в норме, вращаются без проблем и ощутимых люфтов. Звук пропадает под нагрузкой. Когда поработает пару минут, пропадает. Что это может быть? Постараюсь записать на видео со звуком сразу после запуска двигателя на холодную и выложу ссылку, но может у кого уже был подобный опыт? Что это? Куда копать? Один из роликов ГРМ? Помпа?

Были полностью те же симптомы, на таком же двигателе. Диагноз: выход из строя диафрагмы http://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=598ff14d-4ba5-42eb-aed5-4b8a2974c5df&pid=261038FD&office=byДемонтируется и проверяется элементарно, цена новой на экзисте около 260 тыс. рублей (код запчасти 0363.94). Тока надо сперва убедиться, что она у тебя есть при заглушеном-то ЕГРе.

У меня то же самое на Пежо 807. В морозы больше 20 градусов может подмерзнуть. Вентилятор печки начинает понемногу раскручиваться после того, как дивигатель немного прогреется. Один раз так минут 20 пришлось ждать. Причину выяснять не стал, с тех пор все работало нормально, даже в морозы.

Тоже использую третий год только Total 5w30 Ineo ECS. Правильное масло для HDI с ФАПом. Смысла летом переходить на масло большей вязкости не вижу. До конца ты ж его не сольешь, так зачем потом мешатьмасла разной вязкости, ухудшая свойства чистого и более дорогого синтетического. При таком переходе рекомендуют провести промывку двигателя, но не путем применения т.н. "промывочного" масла малой вязкости, а за счет сокращения интервала, т.е. в первый раз масло другого типа, вязкости нужно поменять где-то через 3-5 тыс. км. Накладно конечно, но думаю смысл в этом есть. А для чего производят промывочное масло? Я всегда думал, что промывочное для промывки. А вообще для моторов HDI c ФАПом рекомендуется TOTAL 5w30. Я так думаю, что промывочное масло это как всесезонная резина. Как советы дяди Васи из гаража по поводу перехода после 100 тыс. пробега на минералку и пр. Это развод, на который люди до сих пор ведутся, потому как совсем недавно пересели с советского автопрома на иномарку. А привычки-то остались еще те. Если льешь в двигатель хорошую синтетику, она те и так нормально промоет все, что нужно. Не разводи ее всякой шнягой, не издевайся над мотором. Речь идет ессно об исправном не убитом двигателе, который не жрет масло литрами. А убитому движку никакя промывка уже ессно не поможет. Может только продлит агонию слегка.

Снимается легко, почти без усилий и ничего крутить не нужно. Аккуратно (стоят защелки) с тыльной стороны сидения снимаем пластиковую крышку (в которой вмонтирован откидной столик). И там тебе сразу весь механизм регулировки поддержки для спины. У меня крепление сломалось, новое пока заказать не собрался, поэтому пока временно перевел рычаг в самое удобное для спины положение и так оставил, закрыв крышкой. Крышку вставлять проще снизу вверх, если не ошибаюсь. Тока очень аккуратно, зажимы, фиксаторы и пластик - все вещи очень хрупкие, можно поломать. По поводу подлокотников. Они тоже легко снимаются без разборки демонтажа сидений. Нужно нажать на него в направлении торца сидения (направление усилия к двери) и отвести до конца назад. Должно получиться. Где-то в мануале читал и получилось. Пока не получилось разобрать. С виду конструкция не совсем разборная. Но если постараться и аккуратно все сделать, то думаю можно починить и это внешне неразборную ...рень.

Судя по симптомам (скрежет, проблемы с запуском и переключением передач). Сцепление смотри (вероятнее всего) и коробку передач..

Тоже использую третий год только Total 5w30 Ineo ECS. Правильное масло для HDI с ФАПом. Смысла летом переходить на масло большей вязкости не вижу. До конца ты ж его не сольешь, так зачем потом мешатьмасла разной вязкости, ухудшая свойства чистого и более дорогого синтетического. При таком переходе рекомендуют провести промывку двигателя, но не путем применения т.н. "промывочного" масла малой вязкости, а за счет сокращения интервала, т.е. в первый раз масло другого типа, вязкости нужно поменять где-то через 3-5 тыс. км. Накладно конечно, но думаю смысл в этом есть.

Уж на 15 блоках(а именно такой и стоит у автора темы) более корректного варианта программного отключения нет и не будет уже.Покажите хоть один пример, интересно.хоть один пример чего? Кривых рук? Полным-полно. На форуме читал не одну тему о том, как после удаления Фапа начались проблемы, хотя вроде как "турбина должна была заработать на полную мощность", ".... коней" прибавиться должно было и пр. Будет чуть больше времени могу поискать и выложить ссылки. К чему я все это. По моему личному мнению, заводское (оригинальное) исполнение всех узлов и систем оптимальным для обычной гражданской эксплуатации в нормальном режиме. Вмешательство оправдано только в случае выхода агрегата из строя, когда покупка новой детали обходится в разы дороже ее удаления, заглушки и пр. Когда есть возможность восстановить работоспособность системы малой кровью, то лично я за такое решение. Понятно, что такая логика может не совсем устраивать тех, кто во всеоружии, с полным арсеналом нужных и ненужных программ готов хоть каждый день встречать желающих поскорей избавиться от ненужных "запцацек". Еще раз повторюсь, это мое личное мнение (с которым я пока полностью согласен ).

СпасибоСудя по оставшимся ошибкам можно было бы основательно промыть фильтр хорошей химией, "замочив" его на некоторое время и желательно в несколько приемов. Плюс проверка системы подачи присадки от крышки топливного бака до насоса присадки (ведь выдает же эту ошибку). Нелишне было бы заменить (долить) нормальной присадки, в качестве которой не сомневаешься. Когда искал себе йолис в Беларуси, как один из бюджетных вариантов советовали обратиться на разборки, там мол этот йолис сливают из бачков разбираемых машин (!). Может и тебе залили какой разбавленной ослиной мочи. Но это если сам ФАП уже не рассыпался на части. Относительно удлаения ФАПа.... Дурное дело не хитрое. Как крайняя "хирургическая" мера - да. Покупать новую банку ФАПа вроде бы как смысла нет - слишком дорого... Но еще дороже может обойтись устранение последствий некорректного удаления фильтра, особенно программного, кривыми руками. Насколько я знаю, есть много примеров так и не оправившихся от такой "операции" машин.

То, что щелкает и продувается после выключения зажигания еще примерно с минуту это вебасто. О том, как она запускается и работает полно информации и на этом форуме и в целом в интернете. Работает как догреватель (после запуска двигателя при температуре ниже +7 град.). Если автос оборудован сигнализацией с обратной связью можно вывести на брелок функцию включения вебасто и его работы в качестве предпускового подогревателя (тема тоже получила широкое обсуждение на форуме, нужно обратить внимание лишь на наличие помпы вебасто, прокачивающей охлаждающую жидкость).

К компу подключал? Какие ошибки выдает? Надпись на БК говорит о том, что система регенерации/очистки ФАПа от сажи не работает как следует. Боюсь приговор будет следующим: демонтаж, разборка и очистка ФАПа (как минимум). Далее я бы проверил ту жидкость, которой, со слов, полный бачек для Йолиса, а также исправность системы ее подающей в топливный бак (насос, крышка топливного бака, все датчики и проводку их соединяющие). Никаких особенных условий для инициализации очистки в двигателях концерна PSA, оборудованных ФАПом, насколько я знаю, не требуется. Она запускается автоматически при рабочей системе. Определенное количество йолиса подается в топливный бак после заправки (после открытия-закрытия пробки топливного бака, команда подается с помощью магнита в пробке топливного бака). Разгон машины на более низкой передаче для принудительного включения (как в опелях и фольксвагенах) не требуется. Если фильтр уже забит и машина начала тупить, выход один - на сервис для грамотной очистки, доливки йолиса и программной прописки всех параметров и стирания ошибок. По своему опыту, важно не проигнорировать надпись на БК о низком уровне присадки, вовремя произвести дозаправку реагента и подтвердить это программно. Вырезать себе ни физически, ни программно не стал. Потратился на 4 л. йолиса за 130 евро в Германии и продолжаю без проблем ездить дальше.

В 807-м гудки стоят справа внизу в бампере за бачком омывателя. Доступ только с ямы после снятия правого переднего колеса и подкрылка.

В 807-й, 2003 г.в., двиг. 2,2 HDI два с половиной года лью Total Ineo 5w30. Ощутимой экономии топлива не заметил. Скорее это рекламный слоган. Безусловно хорошее масло более эффективно способствует уменьшению силы трения, износа трущихся деталей и пр. Но все таки на первом месте среди факторов, реально влияющих на уменьшение расхода топлива, находится качество самого топлива и состояние двигателя, а также режимы его работы.Лично у меня тоталевский 5w30 пока никаких нареканий не вызывает. Правда здесь необходимо отметить, что заказываю его только в Германии или Франции у проверенного продавца, поэтому сомневаться в качестве пока поводов не было. Меняю 2 раза в год, в среднем через 15 тыс. км (после зимы стараюсь обычно пораньше). Ессно хорошие масляный, топливный и воздушный фильтры при замене мотороного масла. Расход масла пока минимальный, не требующий долива. Нормальный запуск и зимой и летом. На старом автомобиле была возможность поэкспериментировать с полусинтетикой и синтетикой. "Уставший" двигатель моего Форда моментально реагировал на полусинтетику Чемпиона клубами дыма при холодном запуске. А синтетику же Мобил или BP воспринимал лучше.: дымности при старте расход масла меньше, холодный старт зимой значительно легче и звук двигателя мягче.На мой взгляд, следует придерживаться рекомендованных производителем параметров и брендов. Однако это не значит, что проходной по допускам PSA Кастрол, Мобил или Шелл будет хуже. Все решают цена данного продукта на нашем рынке, репутация представителя-распространителя, доступность и пр.

Раньше не обращал как-то внимания даже. Главное всегда было не насиловать двигатель низкими оборотами ок. 1 тыс- 1,5 тыс. Для 2,2 HDI на 807-м удобно на 2-2,5 тыс. в спокойном режиме без насилия над двигателем. Если нужно ускориться, можно топтануть и до 3 тыс. При затяжном подъеме, трогании с места под горку, с грузом/вещами, в горах ессно нужно крутить чуть больше. Холодный движок стараюсь не крутить больше 2,5 тыс. до прогрева, по возможности чуть раньше переходить на высшую передачу. Вопрос я так понимаю был больше адресован тем, кто недавно за рулем или пересел на тяжелый минивен относительно недавно. Для большинства эта тема особого интереса не представляет ИМХО

Третью замену лью Total INEO 5W30. Очень приятные ощущения пока: мягкость работы двигателя, практически отсутствие постронних "дизельных" шумов, расход и масла и топлива в норме (точнее масло пока доливать не приходится), холодный пуск без проблем... Чего не скажешь о качестве топлива, на которое недавно нарвался на Лукойле. Мотор так колбасило, что думал, все, приехали, маховику и сцеплению кирдык. Потом заправился на United Company 3 раза, проехал около 400 км и все вернулось в норму. Пока отлегло ... Пробег у машины уже 140 тыс. км, собираюсь использовать INEO и дальше по возможности привозя/заказывая за границей.

Шторку в задней сдвижной двери кто-нить уже менял? Купил новую, все не соберусь никак поставить. Дверь с электроприводом..... Какие могут быть нюансы. Или лучше обратиться к спецам. Просьба подсказать таких, которые не наломали бы дров, а то выйдет себе дороже

могу упростить: если "сполоснуть" бочку от меда говном, а потом залить опять мёд, то в итого получишь, не бочку мёда, а бочку говна. если так уже чешется помыть систему смазки, то смени кастрол не через 10к, а через 3-5к.To Raptor: спасибо за очень красочную аллегорию... Можно и так сказать... Для большей убедительности добавлю лишь, что каждое масло содержит уникальный комплекс присадок (т.е. не похожий на другие марки/сорта масла) и не известно как эти присадки между собой будут взаимодействовать в различных режимах работы Вашего двигателя. Отсюда возможные потеря вязкости, разрыв масляной пленки при определенных температурах и т.д. и т.п. Специалисты не рекомендуют часто менять тип и производителя моторного масла. Но если все-таки решили сменить производителя или перейти с полусинтетики на синтетику, то промывка в их понимании заключается в том, что при переходе с одного типа масла на другое необходимо всего лишь для первых замен сократить интервал до 3-5 тыс. км (вместо нормативных 10-15 тыс.км). Исходя из собственного опыта эксплуатации десятка автомобилей разного "возраста" и с разными пробегами могу сказать, что за тысячу км ничего Вам масло в двигателе еще особенно не промоет! Двигатель должен поработать в разных режимах. Ну и в завершение. Знакомый купил новую Ладу-восьмерку и с самого начала использовал только синтетику Мобил. Машина эксплуатировалась каждый день с солидными пробегами как по городу так и за пределами. Через 100 тыс км на СТО меняя рычаги передней подвески предложили заглянуть в двигатель. Сняли поддон, клапанную крышку: хорошее состояние двигателя и минимальные отложения впечатлили даже бывалых ремонтников!

Знакомый как раз это делает с авто 2008 года, купленным в салон! Его принцип прост - замена масла ч/з каждые 3 тыс. км пробега, мотивация - машина любит свежую смазку! ИМХОС заменой масла все понятно, но стакан бензина то зачем в поддон. Или это просто стеб такой замысловатый над коллегами по форуму?