Shuma

Ну вот и я попался, за три последних года - опять счетчик сбросил ... В выходные на филимонова, с горки в сторону проспекта. Подлетаю к перекрестку возле Тепличного - выскакивает и через две полосы оставнавливая движение (машин 8) вытаскивает меня майор из третьего ряда... и на стояночку... пригласили в автос, показали фотку на ноутбуке... спросили на месте или как. Я оплатил на месте - выдали квитанцию. Между делом , пока выписывали штраф, изучал их оборудование: на крыше в черном непрозрачном чехле стоит камера, подключенная к ноуту. На ноуте программка, которая все фиксирует. Ограничение сработки у них стояло 73 км, я попал на 79. И, блин, детектор мой даже не пискнул... Оплатил на месте 0,6 базовых и поехал. Кстати, баблос в машине и при себе стараются они не держать. Один из гайцов уезжал - второй отдал ему из-за козырька денежку (нормальный такой сверток) - типа положи квитанции мне на стол...

У меня стоит 225/50 R16 летом. Да когда выворачиваешь руль вправо/влево до упора - немного трет в самом конце, а так все нормально.

Ухудшение "заводки" на холодную в большинстве случаев связано с плохим смесеобразованием: форсунка льет топливо струей, не распыляя. Соответственно паров бензина для воспламенения меньше, свечи заливает больше.Еще неисправность может скрываться в датчике температуры. В этом случае мозги могут думать, что двигатель прогрет и подают меньше бензина. Но больше шансов - что форсунки. Проверить просто - незавелась - выкрути свечи. Если мокрые, а искрообразоване в норме - 99% форсунки.

Народ, да что вы паритесь! Мастер -мастер! Там делов на 3 часа - и то если не знаешь как делать. Я все делал "по бумажке" Для тех, кому лень ходит по ссылкам:Промывка форсунок Операция проводилась на автомобиле Пежо 406 до рестайлинга. 1.8 автомат. Пробег - 125000. К сожалениюв материале нет иллюстраций.Итак:Для процесса потребуются следующие предметы: * Баллончик очистителя карбюратора ВЭЛВ. Именно ВЭЛВ ввиду того, что только у него есть очень удобный носик около 5мм в диаметре очень удобный для надевания на него резинового шланга; * Резиновый шланг. Лично я использовал кусочек шланга от бензопровода 10 см в длину; * Колечки форсунок которые были куплены у официального дилера по моему рублей за 300; * Хомут винтовой 20 мм в диаметре; * Провода для подключения к контактной группе форсунки и аккумулятору; * Лампочка габарита (назначение опишу ниже). Во первых, продуваем насосом двигатель вокруг форсунок. Далее, прометаем там все кисточкой что бы случайно во время работ в коллектор на попала пыль и грязь.Далее, вооружившись шилом, сдергиваем вниз проволочные скобы с электрических разъемов форсунок. Снимаем разъем с форсунки и сразу застегиваем обратно проволочную скобку, что бы не потерялась. Осторожнее, что бы скобка не упала внутрь двигателя, иначе не достанешь. (можно использовать хирургический зажим и им сдергивать скобки).Далее, снимаем маленький шланг подходящий справа к вакуумному регулятору давления. Сам регулятор снимать НЕ нужно.Теперь вооружившись любой монеткой (например российскими 2 румлями) поворачиваем два стопора (под шлиц) на накладной планке прикрывающей топливную магистраль. Планка находится слева от свечной крышки. Она там такая одна. Повернув стопора, снимаем эту планку.Теперь, необходимо, вооружившись тряпкой, разъединить топливную магистраль.Разъемы находятся на торцевой стенке кузова моторного отсека в дальнем левом углу. Если Вы положите палец на топливные шланги и поведете его вдоль этих самых шлангов в сторону салона, то через 20 см вы наткнетесь на эти самые разъемы. * Белый - подача топлива * Зеленый - обратка. Разъемы надо нажать сверху и снизу одновременно пытаясь разъединить разъем. Разъединяются они легко. Из белого скорее всего брызнет бензин (для этого и нужна тряпка). В зеленой магистрали давления нет.(Для сброса давления в система можно также выдернуть предохранитель бензонасоса и завести двигатель до его разборки что бы снять давление в системе).Теперь надо снять одноразовый хомут со шланга вентиляции картерных газов и снять сам шланг. Иначе, этот шланг не даст поднять планку с форсунками.Почти все.Осталось только открутить 3 винта держащих планку и покачивая, осторожно извлечь планку вместе с форсунками.Осторожно! В планке остается около 50 граммов бензина . Надо отойти в сторону и слить топливо.Дальше все просто.Вынимаем форсунки, протираем тряпочкой. Снимаем старые кольца и кладем их про запас.Теперь, нам потребуются провода. Один конец естественно на аккумулятор, второй на форсунку, но через лампочку, что бы не повредить форсунку чрезмерной силой тока. (лампочка выполняет роль ограничителя по току).Второй конец через любой размыкатель на второй контакт форсунки. Для подключения к форсунке можно использовать обычный кембрик.Теперь берем отрезок шланга из бензостойкой резины. Один конец шланга надеваем на носик баллона, а другой на зад форсунки. Нажимаем кнопку на баллоне и начинаем щелкать размыкателем подавая ток на клеммы. Прошу обратить внимание, что + на форсунке подписан!В процессе сразу видим как кривые струи бьющие в разные стороны потихонечку приобретают вид нормального факела. Зрелище - завораживающее учитывая, что качество работы форсунок видно сразу как и положительный эффект от проделанной работы.Насладившись новым видом топливного факела, поочередно моем все четыре форсунки. Потом одеваем на них колечки и монтируем все в обратном порядке.Заранее приготовленный хомут нам потребуется для установки его на шланг вентиляции карторных газов.Колечки при установке форсунок рекомендуется смазать бензином для улучшения их скользкости.Вот в общем то и все.

Блокируется на третий раз (по крайней мере на мою так в мануале написано). Поэтому делал так: два раза подбирал, на третий просто заводил на минуту. Подбор занял 4 дня, с перерывами на ночлег, работу и пр. Повезло. В качестве кода похоже был год рождения предыдущего владельца. А вот магнитолу пришлось носить к "умельцам" - мозги моего пыжа код запоминают только до сброса клеммы.

Не знаю правильно ли, но напишу сюда. Как я решал проблему с холостыми/дерганьем. Все делал сам. Машина 406 брик 1,8л 16 кл. 1996г. Двигатель немного другой конечно, но симптомы (и скорее всего решение) схожие. Итак: Началось все год назад. Машина дергалась на холодную и плохо тянула до 2000 об. Помогла замена катушки зажигания ("Плита" закрывающая свечи на двигателе.) После этого год не было проблем. 4 месяца назад, после возвращения с Украины стала глохнуть на холодную/ горячую, обороты начали плавать. Причем в обоих случаях комп. диагностика ничего не показала. Промывка ХХ ничего не дала. Замена датчика давления во впускном коллекторе частично решила проблему на 1 месяц (глохнуть временно перестала, но обороты плавали 800-1200). Через месяц проблема встала по новой. Шерстение по просторам интернета ответа не принесло. Изучение работы двигателя показало, что проблема скорее всего в топливообразовании (ну изучение это было больше похоже на шаманство). В общем осталось проверить еще датчик температуры и датчик вращения коленвала. Поскольку тахометр обороты показывал нормально, решил проверку начать с датчика температуры. Проверял обычным тестером (датчик терморезистивный с зеленым коннектором) Где- то на форуме была даже фотка зависимости С/R /для этого датчика. Приведу основные: град.с -- Ом 10 -- 3500-4100 20 -- 2350-2670 30 -- 1580-1790 40 -- 1090-1230 50 -- 763-857 60 -- 540-615 80 -- 292-326 90 -- 215-245 В общем и целом измерения показали, что датчик работает нормально. Итого стало ясно, что ничего не ясно... Очередной поиск на просторах интернета навел на мысль о промывке форсунок: вот тут описание. В ближайшие выходные, затарившись промывочной бякой для карбюраторов поехал в гараж. Отключил аккамулятор, снал форсунки, соорудил переходник для баллончика из двух кусков резиновой трубки разного диаметра, куска медной (что бы вставлялась в сам баллон вместо распылителя) и хомута. В итоге весь баллон выпрыскал на улицу через форсунки. С каждой форсунки первый "прыск" был совсем слабый и некрасивый. Собрал на место, завелся, поехал (естественно обучив комп по приводившейся здесь методике). Первые километров 300 (почти неделя по городу) казалось, что стало не на много лучше. Сейчас вообще никаких проблем. Двигатель заводится отлично, не глохнет, холостые держит ровно. В общем - помогло

Вот значения: Ох как долго я это искал - спасибо огромное!

Ребята работают отлично, подтверждаю! Только приехал от них. Созвонился, у них оказалось свободная минута - подъехал, сделали развал/схождение задней оси. Спросили откуда, я сказал, что нашел адрес на пежо-клубе, но поскольку принадлежность к клубу доказать нечем, то на скидку не претендую. Я вообще редкий гость на СТО, т.к. все стараюсь сделать сам и считаю, что скидку сначала надо заработать. Хотя бы даже и тем, что поднять рейтинг ребятам. Мужикам РЕСПЕКТ. Сделали быстро и с душой.

пользуюсь исключительно навителом, Автоспутник сыроват совсем, юзабилити как в первых версиях навитела.Когда-то давно так и было... С выходом карты РБ решил проверить так ли оно осталось? Нашел версию по-свежее (кто ищет - тот найдет да простят меня сотрудники автоспутника), нашел карту РБ, покрутил, повертел, актуальность - на уровне. Уже почти надумал купить - все ж таки дешевле навитела, не такой тормозной. Так как недавно ездил по Навителу в Украину - захотелось попробовать и в автоспутнике проложить маршркт Минск-Феодосия. И сразу расхотелось покупать. Выяснилось, что объединить две карты в один атлас нет возможности (или она где-то зарыта... но копать-то неохота). По общему юзанию - в принципе неплохо, не хуже чем у Навитела, правда откровенных плюсов кроме цены все равно не нашел. А, вру - планирование маршрута. Вот тут конечно все гораздо лучше. На Навителе это все намного геморнее, особенно для новичка - куча разных ненужных действий... В общем работать, работать и работать...

Nissan Skyline — марка автомобиля, выпускаемого в Японии с 1957 года, сначала фирмой Prince Motor Company, а затем концерном Nissan Motor, купившим Prince в 1966 году. К настоящему времени выпущено 12 поколений этого автомобиля. Нынешняя версия V36 также продается в Северной Америке, России, Южной Корее и Тайване под маркой Infiniti G35. ©Википедия.

А я как этот зеленый ездил - и ничего Правда перед этим во дворах под ливнем оторвал воздушный патрубок в месте нижнего крепления и завернул его вверх. Вот теперь думаю, как его нормально там вверху расположить, чтоб на будущее...

Я не заморачивался - раз в год, после зимы, брызнул на крестовину вд-шкой и все работает.

Я свою уже раздал. Покупал в аптеке.

Просто проехаться - не особо заметишь. Комп поднастраивается и под стиль езды водителя. ИМХО вообще двух одинаковых машин нет. У одного сцепление не так работает, у другого тормоз, у третьего газ туже ходит. Это все субъективная оценка. Лучше к мотористам на замер компрессии. Для твоего двигателя - расчетная 15 кг/см2. С учетом износа (если пробег большой) должна быть не ниже 12. Разница в цилиндрах не должна превышать 0,5 кг/см2. Если в одном из цилиндров компрессия ниже нормы - залить в этот цилиндр столовую ложку масла и снова померять компрессию. Если возрастет - значит кольца, если нет - значит клапана.

Не факт. Это только в рестайле не надо. У меня дорестайл, магнитола родная. Код надо вводить. В свое время по объявке отдавал - 10 бакинских и мне сказали код.