Pavel-san

Друг по несчастью)) У меня точно такое же авто и такой же вопрос...)
 
Если ты уже разобрался с регулировкой ДПДЗ - подскажи пожалуйста алгоритм)) Если нет - в пятницу собрался его проверять. Напишу как у меня: какой контакт что "говорит". 
 
Читал, что цифровой мультиметр для таких делов не очень подходит. Лучше осцилограф (хрен его знает как им пользоватся) или стрелочный мультиметр. Цифровой может не показать "падение" или почти незаметные "рывки" по напряжению. Еще кроме напряжения надо сопротивление мильтиметром на фишках проверить - показания так же должны изменятся при открытии заслонки и соответствавть эталонным - проверял?
  Еще читал, что можно проверить сами "дорожки" ДПДЗ - мультиметром на "обрыв" прозвонить. Если "обрыв" есть - по ходу ДПДЗ пришел конец и рывки именно из-за этого. И визуально на него глянуть надо. Может дорожки стёрлись уже до дыр, что никакие мультиметры с осцилографами не нужны. Но, если снимешь датчик - надо будет настраивать положение ДПДЗ и скорей всего адаптировать заслонку заново (это вообще тёмный лес - как, чем, куда?).  У меня моноинж дома лежит, снял весь - теперь "копаюсь" в интернете как правильно его назад "втыкнуть"). Еще проблема в том, что не нашел данных по показаниям именно для нашего моноинжектора - если с напряжением более-менее всё понятно, то табличка с показанием сопротивления (на каких фишках какое сопротивление, при каком угле открытия) именно по bosch monotronic была бы очень кстати.
 
Короче, помимо этого инфы немного есть, могу на мыло кинуть. Видео есть, как ДПДЗ регулируют (не по пыжам), в ютубе нашел.
 
P.S: У меня к тебе большая просьба))) Если не тяжело, пожалуйста, сними показания у себя с датчика Т впускаемого воздуха (тот, который внутри моноинжа стоит, над форсункой) - мне сравнить надо).  Воздуховод снимать не нужно и зажигание включать тоже - просто отсоедини разьем к форсунке (4-х контактный), и тестером проверь сопротивление на фишках (выставь на 20 кОм - для датчика, и на 200 Ом - для форсунки,). 4.3.2.1 - порядок фишек. Вопрос в том, что поголовно, во всех источниках, читаю, что именно два КРАЙНИЕ разьема (1-4) отвечают за Датчик Т, а два внутренние - за форсунку. Потом общий мануал по моновпрыску bosch monotronic нашел - там та же история - на рисунке пишут что две КРАЙНИЕ фишки - датчик ТВВ...
 
Но у меня два крайних ничего не показывают. Думал датчику кранты, но... два внутренних тоже "молчат". Тогда так, как ты - методом тыка нашел, что у меня всё по другому: 4,3  - показывают сопротивление форсунки (1,3 Ом), а 1,2  - сопротивление самого датчика. Выходит - или у меня перепутанные фишки (провода), или всё врут?))) Я тебе правильные показания датчика Т на рисунке кинул (на фото не наш моноинжектор). Если по мануалу, у тебя крайние фишки при где-то нуле градусов должны около 5 кОм показывать, при 20С - где-то 2,5. А если так как у меня - это значение покажут не крайние, а 4,3 фишки - может именно у моноинжа на 1,4 фишки расположенны не так как у всех... 
 
 
Заранее спасибо! В общем - пиши, и я напишу результаты по ДПДЗ, и помогу, чем смогу)
 
Ещё. у фольксваген-водил классный сайт по системам впрыска: с него читаю полезную инфу
 
http://vwts.ru/page03.html

tozzz, , буду по трассе "валить на валео" ))
В Украине на Экзисте 1860 грн. (1 430 000 руб.), порылся в просторах интернета, и купил по-дешевле  - 1405 грн. (1 080 000 руб.)

Когда то было влом ходить искать - заказал из Китая. Шли месяц), зато 100м до почты прошёлся и назад. Лежат упакованные, ещё не устанавливал. Вот по скидке, только я заказывал не в этой фирме, нужно отзывы смотреть:
http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lot-12-24V-2W-286-T5-LED-Bulb-Lamp-Socket-Car-Wedge-Dashboard-Gauge-Instrument/32235022361.html?spm=2114.30010708.8.9.7CMuld
 
После прочитал, что типа светодиодные круче светят. 
http://ru.aliexpress.com/item/10-x-Free-shipping-T5-led-5050smd-LED-t5-Bulbs-with-Wedge-Base-for-Dashboards-led/32381984659.html
 
Заказал и их, посмотрю с какими будет лучше. Видел, как один человек просто купил светодиодную ленту на авторынке и проложил по всему периметру приборного щитка, припаяв к контактам.

Когда то было влом ходить искать - заказал из Китая. Шли месяц), зато 100м до почты прошёлся и назад. Лежат упакованные, ещё не устанавливал. Вот по скидке, только я заказывал не в этой фирме, нужно отзывы смотреть:
http://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lot-12-24V-2W-286-T5-LED-Bulb-Lamp-Socket-Car-Wedge-Dashboard-Gauge-Instrument/32235022361.html?spm=2114.30010708.8.9.7CMuld
 
После прочитал, что типа светодиодные круче светят. 
http://ru.aliexpress.com/item/10-x-Free-shipping-T5-led-5050smd-LED-t5-Bulbs-with-Wedge-Base-for-Dashboards-led/32381984659.html
 
Заказал и их, посмотрю с какими будет лучше. Видел, как один человек просто купил светодиодную ленту на авторынке и проложил по всему периметру приборного щитка, припаяв к контактам.

Спасибо! Вставку "1" поставил правильно, защёлкнул фиксаторами, но всё равно не плотно, ну ничего, пусть будет так, на скорость не влияет)
Дефлектор, только сейчас смекнул, что скорей всего только со стороны пассажира (исходя из фото), для защиты салонного фильтра.
Володя, теперь успокоился, думал что предыдущие владельцы выкинули пару "ненужных штуковин" а его резинового оставили) Может "3" - это просто их разновидность.
 
Вместо сетки для забора воздуха вычитал. что можно поставить салонный фильтр, в Украине 10-30$ стоит, в коробе пластмассовом будет дороже.
MANN-FILTER CU 3435KIT. Старый радиатор печки, когда вынул, был грязный и забит пылью, всякой мелкой фигней с деревьев и т.п.. Теплоотдача страдает. Купил просто фильтр за 10$, как-то приклею. Некоторые марлей или ещё чем-то похожим заменяли)

тоже за термостат. Сегодня решил такую же проблему.
старый термостат не держал рабочую температуру, рано открывался.
Купил новый терм Vernet, поставил, а он ска на холостых 90 держит, а как только нагрузку даю (по трассе) до 94 доходит, при сбросе скорости обратно до 90...
Решил проэксперементировать и вчера вернул старый. А он заработал как часы) держит 87-90 и больше не поднимает, наверно система тогда завоздушена была

Патроль, спасибо огромное за помощь!)) Как всегда выручаете)
 
Какие ещё детальки на рисунке внизу желательно поменять (чтобы заказать вместе с шайбами), или решать уже при визуальном осмотре?

буду проверять, хотя до этого двиг ни разу не вскрывал. И ВВ провода и свечи другие подкину, решился поменять.
После опыта с пару СТО и рассказов знакомых ещё раз уверился что кроме себя самого, никому доверять нельзя)
Ищу по знакомым динамометрический ключ и  читаю литературу - страшно, но надо)

Володя, как раз месяц назад удалось мне по акционной цене на Экзисте стать обладателем радиатора NRF 58184.
Купил я его по акции всего за 105 гр, хотя такие же стоят около 1200 грн. (примерно как и все другие аналоги). Типа расспродажа остатков на складе. Решил - две сливные пробки в нём стоят дороже, так что не в минусах. Залил дома в него воду - не тёк. Пишут что Голландия (и на коробке штрих код совпал). Скажу сразу - по первому впечатлению и весу - ..качество печаль-беда. Китайцы в  Голландии собирали. Стрёмный-стрём а не радиатор) лёгкий как пушинка и пластмасса в два раза тоньше чем на оригинале. По сравнению с ним мой старенький потёкший радей несравнимо крут.
Решил поставить. Засада с нижним патрубком, он на скобе, в Украине на разборках его не нашел.  Решил пока патрубок к нему не покупать, а просто его проверить. "Заколхозил" временное соединение, залил ОЖ и в путь. Путь был не долгим - на третий день радиатор потёк. Скручу с него две закрутки и без зарнения совести выкину в мусорку. 
 
П.С.: Скорей всего мне просто отдали почти даром бракованный радиатор (согласен, чего ждать от такой акционной цены), но не факт что он действительно был бракованным!)). Вся соль в том, что в линейке он был точно под таким же номером и описание такое же как в других NRF-ах, которые стоят по 1200 грн - а значит они такого же качества как мой. Тот факт, что за такую не маленькух цену продают такое пластмассовое ...авно меня опечалил больше всего. "Цена-качество" не приминима в этой ситуации. Может я сильно придираюсь и за эти деньги радиаторы все сейчас такие. И такого качества вполне хватает для давления в системе и нормальной работы... но гарантия долгой службы у меня вызывет большие сомнения. Присмотрюсь к другим фирмам и на фото радиаторов - может визуально увижу более качественный). Ниссенс вроде норм где-то читал, ну и конечно же Валео

Разобрал. На одном из поршней не понравилась манжета - не выступала за поршень и была какая-то "худая", от чего поршень в цилиндре ходил легко и непринуждённо. Повезло, что была запасная, снял с другого цилиндра. Поменял - поршень стал ходить с усилием. Собрал обратно и потёки прекратились. Вот так, новый цилинд, а манжета подвела... Всем спасибо))

Разобрал. На одном из поршней не понравилась манжета - не выступала за поршень и была какая-то "худая", от чего поршень в цилиндре ходил легко и непринуждённо. Повезло, что была запасная, снял с другого цилиндра. Поменял - поршень стал ходить с усилием. Собрал обратно и потёки прекратились. Вот так, новый цилинд, а манжета подвела... Всем спасибо))

У меня моноинж и авто 93г, но может будет полезно..) Летом тоже менял тросик. Но только у меня замены требовал сам металлический трос внутри (сердцевина) - перетёрся. "Прижало" в дальней поездке, возможности заказать оригинал не было (та и дорого). Зашёл в первый попавшийся автомагазин, выбрал самый длинный какой был, ВАЗовский какой-то. Вытянул металл. трос, обрезал до нужного размера, вставил в "оболочку" старого. Вопрос крепления к самой педали встал и сразу был решён (повезло, нужно было сразу в магазине посмотреть). На конце троссика был прорезиненный наконечник с отверствием, на самой педали тоже - в них просунул болт и  стянул гайкой. Думал, главное, чтобы до дома доехать, но катаюсь так до сих пор. Не знаю, подходит ли для твоего авто такой метод, но если подходит, и есть все пластмассовые детали и защита от старого, а надо поменять только металическую часть - за оригинальный я бы не переплачивал, а собирал "конструктор"). И подобрать тросик с подходящей защёлкой под педаль.

Всё, спасибо. Поменял ГТЦ и контур "растормозился". Переднее левое колесо в подвешенном состоянии вращается лучше и перестало клинить. Видно старый ГТЦ плохо держал давление в одном из контуров, разберу ради спортивного интереса, может увижу саму причину. 

Всё, спасибо. Поменял ГТЦ и контур "растормозился". Переднее левое колесо в подвешенном состоянии вращается лучше и перестало клинить. Видно старый ГТЦ плохо держал давление в одном из контуров, разберу ради спортивного интереса, может увижу саму причину. 

Проблема то в чем? Отведи натяжной ролик, сними ремень, поставь новый и отрегулируй натяжение. После снятия ремня проверь состояние роликов, подшипника генератора. Не уверен в себе, попроси знающего и научись сам.
 

о, еще один друг по несчастью) с таким же авто) Если будешь "ковырятся" сам, для начала проверь два датчика: ДТВВ (датчик температуры впрыскиваемого воздуха) и ДЖОТ (датчик температуры охлаждающей жидкости), не "льет" ли форсунка и давление в тапливной рампе. Можешь обойтись "малой кровью", и самому проверить не тяжело.
1. ДТВВ:
На верхней части моноинжа сними разьем, который на форсунку идет. Увидишь четыре контакта: у меня (пежо 306 1,4, 1993 год) два крайних правых (1-2) отвечают за ДТВВ, два крайних левых (3-4) - форсунка. Мультиметром измерь сопротивление: на форсунке должно быть в пределах 1,2...1,6 Ом. На ДТВВ сопротивление должно менятся в зависимости от температуры (смотри рисунок внизу) Сними воздуховод, чтобы видить сам датчик и форсунку, ДТВВ нагревай обычным феном и по мере его нагревания, сопротивление должно изменятся. Значения его должны быть в пределах табличных.
2. Проверь грубым способом не заливает ли форсунка: Конечно в идеале снять верхнюю часть моноинжа вместе с ней, но можно постараться и без снятия. Включи зажигание (авто не заводи!) - во внутрь моноинжа (ты верх уже снял, когда ДТВВ проверял) просунь тряпку (сухую) или кусок газеты (можно положить прямо на саму заслонку), еще лучше - притулить прям к "жалу" форсунки. В течении пары тройки минут (при включенном зажигании) капель и потёков быть не должно.
3. ДЖОТ: находится на блоке двигателя, возле термостата (там два датчика - один с синей фишкой, второй с зеленой - вычитал, что вроде синий, сегодня иду в гараж тоже его проверять)
В идеале обратно таки его нужно снять. Но для этого надо слить ОЖ с системы (хотя бы до уровня, ниже самого датчика), потом принести домой и кипятить в ёмкости, и ложить в морозилку)) для того чтобы сверить показания сопротивления в определенных температурных режимах. Если не снимать, можно замерить хотя бы два показания: на "холодном" двиге и сверить с табличными, и на прогретом авто... и обратно сверить с табличными (рисунок по показаниям внизу)
По датчику так же нужно проверить подающее на него напряжение (должно быть около 5 В) и его выходное напряжение, которое с него идет на ЭБУ (вычитал, в пределах 3 В для "холодного двига и 0,5 В для "горячего"). Детально, к какому контакту что подключать - еще не разобрался. Если будет интересовать, позже напишу что куда втыкал).
4. Замерь давление в рампе. Нужен манометр (у меня обычный "маде ин СССР". Для начала снять давление в системе. По "мурзилке" нужно под рулём в салоне в блоке предохранителей вытянуть предохранитель №35 (15А). Завести авто и на ХХ ждать, пока не заглохнет. Я за этот предохранитель тогда не знал (да и щас не знаю, тот ли он или нет) Для моего авто хватило часа просто постоять, чтобы давление в рампе ушло в никуда. Снимаешь шланг подачи к монику и через "тройник" подключаешь манометр.
а. Включаешь зажигание: давление должно поднятся хотя бы до 0,7 атм.
б. Заводишь авто: давление должно быть в пределах 0,9-1,1 атм! - если больше - значить это вероятная причина "залива" и регулятор давления топлива претендент на чистку-замену. При прогазовке давление падать не должно (иначе насосу приходит конец). 
в. При выключении зажигания давление в системе должно держатся. У меня упало до уровня 0,8 атм. и постепенно понижалось. 
Это, по моему скромному мнению, первоначальные моменты, которые надо проверить.
 
Это если будешь пробовать сам. Конечно лучше подключить к компу и сделать диагностику... А по поводу моноинжа - есть сайт, где по маркировке дроссельной заслонки можно посмотреть, на какие авто она ставится. Сзади дроссельной заслонки , со стороны салона (там еще два отверстивия, в один из которых входит тонкий шланг) место маркировки. Подлезь туда фотиком и сфотографируй номер. Должно быть: х ххх ххх ххх. Заходишь на сайт
 http://www.maxparts.ru/index.php?page=proizv.php&proizv_id=24&ga_id=1233&page_no=1
и ищешь в списке свой дроссель и от какого он авто. Только жаль нету обьема двига. Может на каких других сайтах найдешь.
 
Так я понял, что у меня стоит от Фольксваген Гольф 3 1993 года)