Jack C

Доброго времени суток. Покатавшись некоторое время на сток коллекторе с переходником решил внести некоторые изменения. Цель установить турбину более удачно и понять дает ли что то коллектор подобной конструкции... Опыта сварки ТИГом мало, поэтому сильно не ругайте за швы. Описывать тут нечего, просто фото...

В прошлом году зимой заметил на коробке подтеки  антифриза. Сразу понял что дело в корпусе термостата. Тогда подтекал он вообще мало. Может один раз добавил литр антифриза. Летом не было вообще намеков на подтекание антифриза. Но по приходу холодов начал антифриз уходить стремительно. Почти каждую неделю добавлял литр. Как раз появились выходные большие в ноябре. И я решил, тянуть некуда уже было надо разбирать. Можно было купить б.у. корпус. Но я пошел на принцип. Купил только гермет и прокладку железную.  Снял все что мешало над коробкой. Спереди патрубки снял без проблем. Но задний патрубок который идет с помпы. Ни в какую не снимался. С ямы может и проще было снять. Но ямы в деревне нет пока. Когда  я снял тройник на двигателе возле термостата и резко  дернул тогда только патрубок вышел из корпуса. На снятие этого патрубка у меня ушло часа четыре. Я лежал и на двигателе и с боку и с низу))))После того как снял корпус, разобрал его на две части. И увидел резиновую зеленую прокладку. В том месте где протекала она была темного цвета. Обезжирил все нанес гермета и собрал. Все назад поставил в обратной последовательности. Вот уже проехал около 4-х тыс антифриз на месте. Себе сэкономил деньжат. Но потерял много времени)))))

HELLO!
Линзы  и ходовые в фары

Была заказана форсунка на автопривозе за 100руб. Проверена у хороших ребят советую всем 15руб. сказали мне повезло и с высоко поднятой головой поехал обратно на работу. И пришел день установки, был взят набор фрез для очистки посадочного места, герметик, медная шайба, медная смазка. Герметиком промазали пластиковую втулку чтобы влага туда не поподала, медной смазкой промазали ствол форсы ну все поставили все собрали, и как говорится с богом первый пуск и вроде все отлично, кроме дырки точнее дырищи во впуске. Спасибо Димычу за его помощь и терпения.

HELLO!
Линзы  и ходовые в фары

Доброго времени суток. После установки турбины было решено обновить выпуск. Нержавейка 2,5 дюйма, отводы и банка из Японии. Немного сварки и выпуск готов. Так как родные патрубки рвет на давлении свыше 1,4 бара они были заменены на алюминиевый пайп и силикон. А для контроля работы турбины был заменен датчик на давление 3 бара. Естественно были внесены изменения в программе обеспечение ...

Ну вот и состоялись гонки.
У меня было 7 заездов
1. 607 2.2hdi 133л.с. МКПП chip vs 607 2.2hdi 133л.с МКПП chip - проигрыш
2. 607 2.2hdi 133л.с МКПП chip vs 607 3.0i 200л.с. АКПП  - проигрыш
3. 607 2.2hdi 133л.с. МКПП chip vs 607 2.2 hdi 133л.с. АКПП - выигрыш
4. 607 2.2hdi 133л.с. МКПП chip vs 406 2.2i 153л.с. МКПП - выигрыш
5. 607 2.2hdi МКПП chip vs 607 3.0i АКПП  - выигрыш
6. Pontiac Vibe 1.8 GT 180л.с. МКПП vs 607 2.2hdi 133л.с. МКПП chip - проигрыш
7. 607 2.2hdi 133л.с. МКПП chip vs 607 3.0i 200л.с. АКПП - выигрыш
 

 
 
Первый мой заезд, тут я проиграл и сильно. 607 2.2hdi 133л.с. МКПП chip vs 607 2.2hdi 133л.с МКПП chip. человек чиповал свою машину сам, и как оказалось, снял ограничители на первой и второй передаче, это собственно и видно на видео, машина ехала очень здорово. + у меня машина была холодная и это вообще был мой       первый подобный заезд.
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------
Второй, пятый и седьмой заезды с 3ёх литровым автоматом, пожалуй, самые интересные серии заездов, это единственные заезды, где машины шли нос к носу. Первый заезд я проиграл на корпус, последующие выиграл где-то на пол корпуса.
 
Второй заезд
 
 
 
 
 
Пятый заезд, реванш
 
 
 
 
 
 
Заезд седьмой, реванш на реванш
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------
Третий заезд, такой же мотор, только коробка автомат. Тут было совсем не интересно, так как автомат на старте долго собирается. Достаточного одного видео.
 
 
-------------------------------------------------------------
 
Четвёртый заезд. 406ая механика бензин 2,2 153 кобылы, на неё как раз все и делали ставки, все ожидали что бензин, да ещё и в лёгком по отношению к 607 весу объедет дизеляку, но не тут то было.
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------
Шестой заезд. Сошлась американская банка с французским кораблём.
Казалось бы я на старте его уделал, но, тут прозвучал свист колёс и американка ушуршала вперёд.
 
 
 
 
 
 
 
Крутой телеметрии нам не досталось, время засекалось ровно на дистанции в 150 метров, на 402ух метрах визуально фиксировал человек.
 
По времени, разгон до сотни у меня составил
 
09:809
09:977
09:993
10:075
10:186 - тут бы я поспорил, мне автоматика приписала 2,24 секунды фальшстарта.
10:256
10:268
 
квотер не измеряли, но по видео можно замерить и лежит он в пределах 16 секунд.
 
Что из выводов. все машины будь там бензин, дизель, чип не чип, едут примерно одлинаково, в пределах одной секунды на расстоянии 150 метров, а это не много не мало у меня ровно 100км/час, основу же гонку делают водители.
 
------------------------------------------------------------
пы.сы.
из объяснений организаторов замеров
По поводу фальшстарта и 2,244 сек:
1. |RIGHT|XXXX|00:07:942|00:254:00-244|00:10:186|0,0 - разбираем:
00:10:186 - чистое время прохождения 150 метров, т.е. не учитывается время реакции (начинает отсчет как только съехал со стартового датчика и заканчивает, когда пересек финишный датчик);
00:254:00-244 - время реакции, т.е. время между моментом подачи зеленого сигнала светофора и моментом съезда со стартового датчика (может быть отрицательным при фальшстарте);
07:942 - грязное время, т.е. с учетом времени реакции, т.е. чистое время + время реакции, т.к. у нас фальшстарт, получаем чистое время + (- время реакции).
2. При фальшстартах в данной системе замера времени время реакции отнимается от 00:256:00. Таким образом по 00:254:00-244 получаем время реакции -00:002:244.
3. Из просмотра видео видно, что машина съехала со стартового датчика до того, как водитель нажал на педаль газа. 16:58:35 

выходит, никто никуда не едет, а время пошло. вот такая телеметрия. по факту фальшстарт там был на 0,9-1 секунду, а грязное время 7,942.
 
Заезды остальных участников и все цифры вы можете просмотреть тут
 

 
а вообще интересная математика выходит.
понтиак вайб проиграл 3,0 бензу, я проиграл понтиаку, но выиграл у 3,0 бенза
и таких заездов масса. )
Пробег: 311350 км

Так как в авто есть штатный дисплей, захотелось добавить к его функционалу такую фишку как помощь при парковке. Для этого нужно всего лишь подключить камеру заднего вида. Иногда может потребоваться активация режима видео (делается диагностическим сканером Лексия). Камеру можно приобрести в магазине или, например, в Китае. Я заказывал здесь: камера. Установил камеру возле ручки открытия крышки багажника. 
Проверка перед установкой:

 
Так выглядит камера и то, что она показывает:
    

Может кому пригодиться!)
 
Моему набору инструмента уже где-то 5-6 лет. Из-за долгого отсутствия личного транспорта (2 г) чемоданчик был поставлен в гараж. На днях решил его забрать, логично есть авто так пусть инструмент лежит в нем:). И вот момент когда я открыл набор чуть не упал в обморок, внешне мне показалось что его можно выкинуть на мусорку, был сильно грязный и ржавый!
 
 Решение:
Взял ёмкость на 10л, залил воды 4л примерно 60-70 градусов и добавил 50мл фэри. Перемешал и высыпал 400г лимонной кислотой, снова перемешал. В данную чачу поместил все элементы набора и накрыл целлофаном плотно прижав резинкой по краю.
 
Через 24ч все слить и промыть водой или лучше губкой и фэри:)

Юне забываем обработать wd40, SI-M или просто маслом моторным 

Сделал как-то летом я чип-тюнинг своего мотора! Слил прошивку, отправил на редактирование туташнему уважаемому куратору, он её подредактировал, прислал мне, я её залил в мозги мотора и полетел мой Пыжелёт, открылась мощь мотора, на газ еще приятней давить, на обгонах и светофорах уверенней стала ехать!!! Мотор работает ровнее, расход не увеличился точно!!! Стало: около 140 л.с. и кр. момент 290 Н•м!!!!
Прям влюбился в машину еще раз!!!
Много тут не напишешь, лучше это испытать...!!!
Но уже привык!)))
Прокатился недавно на 2.0 бенз, после моего слабовато)))
Всем добра!!!

HELLO

Приветствую,други!
Решил не  паковать  фары на спец гермет  для них,т.к.не доверяю диодам.Купил в ОМА такой уплотнитель,подрезал  под паз  короба фары.Лёг как родной.Закрыл стекло,заёлкнул фиксационными скобами.А для уверенности шов обматал хорошей клейкой лентой.Полёт отличный!
Всем освещённых дорог!

Плюс самодельные крышки на стойки опорных...

Смотрится круто,а не  обычный фуфел.
Колёса ровненько по арке. Сделаны из стали 40Х, всё грамотно. Делали сами(движение Пежо драйв2). На рынке  стоят ошаленных денег. Смотрится  агрессивно и круто! А главное качественно и безопасно!

Снимаем рассекатели,проставки,ставим зимний комплект литья.Теперя так:
И не скользких дорог!

Стала меня напрягать стрекоза (надеюсь правильно называю), конкретнее рычаги переключения мультимедиа и круиза (последним ещё не приходилось пользоваться). При переключении дисков (повороте наконечника) могло перепрыгнуть через 1 диск или же ещё лучше на предыдущий, хотя переключаешь на следующий, ну и соответственно с волнами на радио при поиске (рычаг на себя или от себя).
Ну уже с новым набором инструментов, в котором всё нужное есть для ремонта моей машины, решил разобрать и почистить стрекозу. Посмотрел официальный видос Peugeot по разборке конструкций машины и вооружившись чемоданчиком с инструментами в очередной послерабочий вечер пошёл на стоянку в машину. Уже предварительно прочитав, что нужен размер "звёздочки" Т20, надел соответствующую биту на ручку-отвёртку и стал откручивать подрулевую обшивку… ну это я думал, что стал откручивать, мать твою, болт усажен глубоко и бита просто не пролазит в это отверстие, чтобы добраться наконечником до самого болта.

 
На следующий день взял торксы г-образные на работе.
 

 
Открутил обшивку под рулём, снял её без усилий, отсоединил 2 разъёма и понёс чистить домой.
 


Сами переключатели удерживаются 3 шурупами под звёздочку Т10.
Жаль фотографий не сделал до и после чистки (аж самому обидно).
Там большинство контактов было в грязном подобии солидола. Схему протёр, дорожки зачистил аккуратно отвёрткой. ОБЯЗАТЕЛЬНО! запомните как установлена в круизе начинка из контактных пластин, она устанавливается правильно только в одном положении.
 

 
С первого взгляда может показаться, что она симметричная, но сверху должен быть маленький выступ, а снизу большой, в противном случае, всё установится и закроется, но рычаг будет двигаться только от себя, а не на себя, как должно быть.
Поворотные наконечники рычагов переключения вообще без проблем снялись, а то я читал у некоторых, что с помощью инструмента снимали (пассатижи, ножницы, щипцы). Я просто сдавил пальцами с боков и потянул с контролируемым усилием вверх. Кстати, если нужно почистить именно эту часть рычага (поворотный наконечник), то можно не снимать стрекозу с руля, вообще можно ничего не откручивать, а снять на месте. Так же протёр дорожки от смазки и грязи, зачистил дорожки и подогнул контактные пластинки на самом наконечнике. Наконечник просто защёлкнул обратно.
Собрал всё, прикрутил обратно и вроде как всё переключает и делает исправно и как мне надо. Результатом (по-крайней мере пока) доволен на все 100%.
Противотуманки вообще не горели, предыдущий хозяин (он есть здесь на сайте и пробовал с ним общаться, но он игнорит меня) говорил, что лампочки выгорели, а ему противотуманки нафиг не сдались и он не менял их.
Купил я 2 лампочки H1-12w-55 (благо не дорогие — 30к белок за шт.), вынял первую, а там всё проржавевшее в цоколе и контакты подогнуты и окислены. Поставил новую лампочку, включил туманки, а они не горят, сразу подумал, что где-то по проводке обрыв. Но решил для начала обойтись тем, что могу сделать сам и на месте и зачистил контакты, выгнул их и место вставки пластины лампочки. Вставил новую лампочку, включил и она загорелась. Вынял и поставил старую, так же загорелась. То же самое проделал со второй противотуманкой и в итоге оставил старые лампочки. Занёс лампочки обратно, объяснив, что дело оказалось не в лампочках, а в проводке, предложили вернуть деньги, а я доплатил и взял себе 5м ленту 5т буксировочную с крюками, т.к. которая валялась в багажнике была короткая, потрёпанная и без крюков.

После того, как побывал на сервисе, ввиду того, что увеличился расход, пропала тяга, а так же стало богатить и выхлоп посерел, сказали начиная с форсунок и заканчивая лямбдой, то решил начать с малого и бюджетного — решил форсунки проверить, почистить и посмотреть на их состояние визуально.
Первым делом снял защиту с двигателя, чтобы не мешала снимать топливную рейку, затем снял (с трудом почему-то, не хотел идти, да и аккуратно тянул, чтобы бензином не облиться) приводящий шланг подачи топлива от топливной рейки. Отсоединил, поднял шланг вверх и так его зафиксировал, с него у меня вылилось самую малость. Предварительно положил кусок ветоши на впускной коллектор на случай проливаний.
Пришла пора открутить 2 болта крепящих топливную рейку к впускному коллектору. Я почему-то подумал, что там внешние, а не внутренние шестигранники (прошлым вечером после работы осматривал в потёмках визуально какие мне инструменты понадобятся, чтобы подготовить или взять заранее). Мне показалось, что это не внутрь полость, а наоборот выступ и ключом выкрутится. Поэтому в Пт вечером обломился "ремонт" и решил отложить на Сб утром, т.к. такого инструмента у меня не оказалось и на тот момент попросить не у кого было. Собрал всё обратно.
 

Болт на x6 внутренний шестигранник
Уже в Сб утром взял у знакомого шестигранник на 6, которым и выкрутил болты, фиксирующие топливную рейку. Аккуратно достал рейку вместе с форсунками в ней. Отсоединил фишки от форсунок на питание (фишки фиксируются скобами, которые нужно сначала снять). Только на 3ей форсунке вспомнил, что не отсоединил массу с аккума (могло это как-то сказаться на дальнейшей работе форсунок?). Потом повернул рейку форсунками вверх.

со стёртыми уплотнительными кольцами

 
и отсоединил крепления форсунок к рейке (здесь за неимением опыта так же повозился, отгиная их, боялся сломать). На двух из четырёх форсунках уплотнительные кольца были стёрты до диаметра самих форсунок.
Вынял форсунки с топливной рейки (почему-то думал, что они должны выкручиваться))).
Почистил форсунки с помощью подсоединения 2х проводов к аккуму и очистителя карбюратора. (видосов в инете по этому поводу уйма, да и я делал без кнопки и всяких приблуд, поэтому фото-видео отчёта нет).
 

 
Стоят у меня родные форсунки (если кому вдруг понадобится) SAGEM H004 01F004A 1984E4 FUEL INJECTOR.
 

SAGEM H004 01F004A 1984E4 FUEL INJECTOR
 
Они и до чистки не сопливили, но прочистка каждой для профилактики не помешала, пускают "пыль" как и надо.
Уплотнительные кольца заказывал на экзисте к бошевским форсункам (родные ну уж очень дорогие в 10 раз по сравнению с бошевскими).
 

Bosch 1 280 210 796 уплотнительные кольца
 
К сожалению эти кольца не подошли на нижнюю часть форсунки, которая входит в впускной коллектор. Точнее подошли, но они оказались слишком толстые из-за чего форсунки просто не вставлялись. Пошёл на авторынок и купил у дядечки торгующего резиновыми кольцами разных размеров (подобрал по размеру точно такие же) за сущие копейки. =)
Вот так мои форсунки стали выглядеть с обновлёнными уплотнительными кольцами.
 

с новыми кольцами
 
 
Кольца встали как родные, смазал их бензином и собрал всё в обратном порядке.
К сожалению отверстия, куда форсунки вставляются, не чистил, как это некоторые делали, побоялся, что туда мусор нападает.
UPD: кольца уплотнительные вот такие вроде как по артикулу должны становиться Bosch 1 280 210 711.
 

Смотрится круто,а не  обычный фуфел.
Колёса ровненько по арке. Сделаны из стали 40Х, всё грамотно. Делали сами(движение Пежо драйв2). На рынке  стоят ошаленных денег. Смотрится  агрессивно и круто! А главное качественно и безопасно!

Вот что то на мена нашло и я решил наклеить пару наклеек на свою львицу) денег отдавать было жалко, решил сделать всё сам, вот что получилось)

Хочу поделится своим горьким опытом. Случилось это неприятное происшествие зимой 2016 года. 
Можно долго расказывать и учить людей как правильно заводить и использовать двигатель в мороз, но нельзя всего предусмотреть. Это относится и ко мне. За спиной почти тридцать лет за баранкой, новичком не назавеш, а вот этот случай заставил серьезно  задуматся.

 Раннее зимнее утро. При попытке завести  машину по всем признакам оборвало ремень. Как это произошло? По порядку.  После тройнова прогрева свеч движок с первого раза вроде бы схватил и через секунду заглох. При второй попытке завести раздался щелчек и стартер закрутил с другим звуком и быстрее. По всем признакам обрыв ремня. Ночной мороз в -8 и морозом та и не назовеш, да и ремень, помпа и ролики пробежали чуть больше пяти тысяч. Масло свежая полусинтетика ТОТАЛЬ. Вот и теперь вопрос. Гнет ли клапана на двух литровых дизелях пежовских, или можно обойтись только заменой ремня. То что я растроин даже говорить не стоит. Движок зарекомендовал себя на твердую пятерку. Очень приемистый, малошумный, экономичный, легко запускался в холода. За не полные три года владения притензий у меня к движку не было .  Поскольку особой необходимости в машине в тот момент  не было , отложил поиск проблемы.   Прошло пара дней. 
 Ну вот установилась обычная февральская погода в Бресте (+9), и пришло время заняться здоровьем Жорика. Цепляю его на буксир, и вперед, в заботливые руки автослесаря. Оставляю его там, и маюсь дома в ожидании вердикта. На следующий день я опять в сервисе. Неисправность найдена. Обломало все восемь толкателей клапанов (рокеров).

Поломка найдена, но причина по которой она произошла не понятна и слесарям. Ремень абсолютно цел и натянут и ни чего посторонего под него не попадало. Просто перескочил на несколько зубьев. Помпа и натяжитель тоже в норме( как я раньше писал все прошло около пяти тысяч). ЗАГАДКА. Ну да ладно. Хоть ремень и в отличном состоянии и не имеет ни каких видимых повреждений слесаря настойчего рекомендуют его замену. Да будет так. Нужно еще снять поддон и почистить его от осколков толкателей . Остается поиск запчастей. А вот это интересно . Очень большая разбежка в цене толкателей. Сорок предложений от разных производителей,  и цена от 8$ и до 48$ за штуку. Плюс ремень, масло, фильтр и работа. И хоть слесаря уверяют что раз рокера обломало при заводке машины а не на ходу клапана должны быть целы. Визуально они в порядке, но голову не снимали. Будем надеяться.
Прошло еще пара дней. Все запчасти куплены и установлены. Движок завелся без проблем.Работает ровно. Причину поломки на все 100% установить не удалось, но я все таки склоняюсь к подсказке наших форумчан с ПЕЖО-КЛУБ БРЕСТ и моих друзей ( за что вам всем огромное спасибо), и этому моему предположению  есть косвенные доказательства.
 
Первое … Вечером перед поломкой был сильный дождь со снегом (машина стоит под открытым небом) а под утро был заморозок до -8. 
Второе … Как видно на фотографии уплотнитель внизу лобового стекла на ЖАБО  имеет едва заметное повреждение,

по которому струйка воды в дождь течет на двигатель, как раз на датчик распредвла (проверено опытным путем)
и там через зазор попадает в отсек зубчатого ремня.
  Третье … Теплоизоляцию которая и препятствует попаданию воды на двигатель как раз в этом месте и в это время я снимал для ремонта и уносил домой (обшивал края, сильно уж они облохматились) и путь для воды был свободен.

 
Вывод делаю такой . Ночью вода попала в отсек зубчатого ремня и там скопилась, дождь не переставал ночью а под утро заморозок. В отсеке зубчегото ремня образовался лед, и при попытке утром завести машину ремень из -за скопившегося на шестеренке льда перескочил на пол оборота вала, что и привело к поломке двигателя и облома коромысел . Других объяснений у меня нет . Не мог просто так ремень перескочить на столько зубьев и остатца целым. Хотя возможно я и не прав. При ремонте ( что бы уж на верняка) решил заменить ремень, натяжитель и помпу, хотя они не требовали замены. Но поскольку двигатель уже был разобран, решил что так будет лучше.  Произвел так называемую обкатку.  Поскольку удары клапанов по поршням все таки были и коромысла стоят новые, двигатель погонял  в очень щадящем режиме. Двигатель сейчас работает ровно, без посторонних шумов. Тяга вроде не отличается от до ремонтного состояния, хотя педальку в пол я еще конечно не вдавливал. 
 Подвожу итог … Снятие разлохматившийся копеечной  шумо-изоляции привело к серьезной поломке и ремонту опустошивший мне карман на несколько сотен вечно зеленых рублей. Вот такие конструктивные особенности у французов. Может мой горький пример будет кому наукой. 

Прошло уже около двух лет. Описаное происшествие как то особо на здоровье моего ЖОРИКА не сказалось. Проблем с запуском не появилось. Посторонних шумов тоже . Приемистость  отличная(для дизеля).ТЬФУ – ТЬФУ -  ТЬФУ. Естли у кого есть свои версии причин описаной мной поломки , буду рад их узнать. Вполне может быть что во многом я и ошибаюсь. 

Примерно около года назад наткнулся на объявление о продаже рестайловой 607. Продавалась она уже давно, был дефект по двигателю (болезнь моторов 2,7HDi – треснутый коленвал). Понравилась комплектация, светлый кожаный салон, глубокий синий цвет кузова и родная краска (правда сбитая на арках). Ну и, естественно,  приемлемая стоимость, разница которой со стоимостью подобных авто на ходу позволяет восстановить родной двигатель.
Но просто так восстановить родной DW17TED4 показалось занятием скучным, да и в последующей эксплуатации проблем с ним многовато. В итоге решил сделать комплектацию «под себя».
Итак, имеем: Peugeot 607 2006 г.в.,2,7HDi со сломанным коленвалом и АКПП Aisin (исправную со слов владельца).
Желаем: старый добрый 2,2HDi DW12TED4 (4HX) и МКПП.
 
На снятие мотора и АКПП потратил примерно целый день – мотор занимает много места под капотом и снять выпуск, полуоси, откинуть проводку и добраться до подушек крепления двигателя занимает порядочно времени. Столбик двигателя с поломанным коленвалом забрали покупатели из России, АКПП уехала туда же. Навесное, патрубки, датчики и проч. тоже постепенно распродалось. В итоге на вырученные деньги получилось купить почти всё, что нужно для переделки, за исключением двигателя (он у меня уже был от другого «проекта»).
Перед установкой двигателя снял в нём голову, т.к. в старой из 4 свечей накала выкрутилась только одна. Координатный станок и 20$ решили эту проблему. Заодно заменил маслосъёмные колпачки (15$ за комплект), притёр клапана, шлифанул гбц, поставил новую прокладку (Erling, 32$) и болты (Erling, 15$), заменил гидрокомпенсаторы (60$). Цепь распредвалов стояла уже усиленная, решил не менять, ограничился заменой пластикового успокоителя (4,5$). Также на двигателе были заменены сальники распредвала и коленвала (2,5$+12$+3$), прокладка выпускного коллектора (8$), поставлен новый клапан SWIRL (24$). Систему EGR снял полностью – теперь менять свечи накала можно без проблем. Свечи накала ставил Bosch (36$) – мне они нравятся по длительному сроку службы. Б/у форсунки вместе с регулировкой, шайбами,  пластиковыми уплотнителями, шпильками и гайками обошлись в 300$. Турбина у меня также была в хорошем состоянии, просто почистил в ней сеточку на входе и проверил на утечку вакуумный клапан управления геометрией. В масляном насосе почистил перепускной клапан и сетку на заборнике, визуально проверил люфты и отсутствие выработки.
Опоры крепления двигателя для 607 брал на разборе (40$ за всё). Подушки двигателя брал хатчинсон, стоимость не записал. Комплект ГРМ обошёлся в 80$, обводной ремень и ролики Dayco – в 40$.
Стартер ставил Valeo (40$ на разборе). Перед установкой вскрыл и почистил. Состояние внутри было неплохое.
Генератор можно было оставить и от DW17TED4 – он подходит по креплению и даёт до 180А. Но лишняя проблемная деталь в виде обгонной муфты мне ни к чему. Я ставил генератор BOSCH на 150A без обгонной муфты (50$), предварительно заменив в нём подшипники (NSK, 2x2.5$) и втулку подшипника (CARGO, 0.7$). Щётки не менял, они были почти повые.
ТНВД брал за 30$ на разборке. Перед установкой разобрал его полностью, проверил состояние и заменил ремкоплект всех резинок (0 445 010 021) и сальник вала (всё вместе примерно 20$). Регулятор давления топлива обошёлся в 80$.
Компрессор кондиционера обошёлся в 30$, сразу заменил в нём подшипник муфты (SNR, 10$).
Перед установкой двигателя проверил рейку и заменил в ней верхний сальник (5$) и крестовину (7$) вала.
МКПП искал именно 5-ступку, т.к. она более живучая в сравнении с 6-ст. и имеет более длинные передачи. В итоге взял на разборе мкпп, цилиндры сцепления, трубку сцепления от 607 дорестайла (110$ за всё). Б/у маховик нашёл за 150$ в хорошем состоянии, новый брать не рискнул, т.к. был печальный опыт по прошлой машине (LUK начал стучать после 20 тыс. пробега). Комплект сцепления ставил новое LUK (100$), тысяч около 100 должно отходить (надеюсь :). Полуоси нашёл в хорошем состоянии, вообще без люфтов, тоже от дорестайла (110$ за пару), под ступицы от 2,7HDi они подошли без проблем. Сразу заменил подвесной подшипник правой полуоси (16$) и сальники полуосей кпп (25$).  Кулису нашёл с не разболтанными тросами от 6-ст. (20$). Чтобы она идеально подошла на 5-ст., один трос понадобится немного укоротить (пока ещё этого не сделал). Педальный мост обошёлся в 40$.
Подрамник от 2,7HDi при желании можно было бы оставить, приварив одно дополнительное крепление для нижней подушки, но я нашёл б/у (30$), зачистил его и покрасил, а после помазал немного пушечным салом. Заодно под замену пошли все сайлентблоки, шаровые, рулевые тяги, наконечники и проч. Ставил Lemforder и Hutchinson. Точную стоимость не помню,  примерно около 150-200$ за всё.
При замене опорных подшипников передних стоек всплыл «нюанс» –  на рестайле чашки амортизаторов из алюминиевого сплава, почти рассыпались. На мои стойки с регулировкой жёсткости без каких-либо доработок подошли чашки от дорестайла. На подшипники, б/у пружины от 2,2HDi, стальные чашки ушло 80$ и день работы. Заодно заменил задние пружины (ksi.by, 60$), стойки стабилизатора (PSA, 25$), тормозные колодки по кругу (LPR, 30$).
Передний «телевизор» от 2,7HDi с двумя «умными» вентиляторами, радиаторами и интеркулером я убрал. На его место встал «телевизор» от дорестайла с обычным вентилятором (это и было целью замены). Радиатор охлаждения и интеркулер двигателя выбрал на разборе без осыпавшихся сот и следов грязи внутри (30+20$), радиатор кондиционера брал новый (Nissens, 70$).
На водяные и воздушные патрубки потратил примерно 50$. Пневмодозаторы на впуске не ставил, сразу сделал переходник.
Проводку на двигатель (20$) ставил от дорестайлового ситроена С5 (от 607 не нашёл в нормальном состоянии). ЭБУ EDC15 обошёлся в 50$, его тоже пришлось поискать от рестайла (от дорестайла навалом, но полнофункционально может не работать). Привязка блока, кодирование его, бси, абс заняли около  пары часов. Переделка проводки и запуск двигателя заняли около 2 дней, ещё день ушёл на анализ схем, чтобы эту проводку переделать.
В прошивке ЭБУ двигателя отключены сажевый, клапан егр, клапана впускного коллектора (оставил только управление турбиной и свирл), MAF (переведен на работу от MAP) и  сделан чип. Датчик давления наддува ставил от вага, у него больший предел измерения наддува (это важно для чипа). После чипа мотор должен выдавать около 180hp. За прошивку спасибо Серёге (PowerLab), сам бы я так грамотно её не сделал, она существенно отличается от типовых чипов на 150-160hp (и не только повышением наддува и впрыском топлива).
На текущий момент машина полностью на ходу, доделываю мелкие косячки и навожу под капотом красоту. Устранены кузовные «косячки», крылья изнутри в районе арок промазаны пушечным салом, сделана полная полировка, фары залакированы и выглядят как новые,  по днищу прошёлся Dinitrol ML (10$)  и поверх ещё планирую Dinitrol 77B (25$) (хоть к днищу особо и не придраться за исключением налёта ржавчины на заднем подрамнике).
В итоге я получил автомобиль в той комплектации моторного отсека, которая меня устраивает и возможное отсутствие крупных ремонтов в течение моего срока владения автомобилем. Возможно я описал не всё, что делал, просто кое-какие мелочи позабылись.
Сколько я на это потратил времени? Много! Особенно если учитывать, что в месяц удавалось уделить 2-3 дня на этот проект, представьте, на сколько времени это растянулось. Но у меня и не было цели сделать это за пару недель, я делал это для души, без намерений сделать и продать.
В планах ещё много чего сделать по ней, но об этом в следующих отчётах. Главное, чтобы было на это время

Был на пежо встрече и решил сменить горе лампы.
То что купил.

Сравнение того что было стало и помыл)

Отъехал от стены

ну и в сравнении с Ситроеном С8 и лампой Narva в линзе ну и 206+ в тему с АгроКсяноном.

У кого там какие помидоры заготовлены? кидайтесь

Цена вопроса: $20 Пробег: 360400 км

Купив безкоркасные щетки не очень меня обрадовали, прижим с водительской стороны ноль. Не стал падать духом, подсказали что закарели да и сам видел что ходит туго.
решение:
снял поводок, и пролил wd40 спустя несколько минут стал разрабатывать, вроде как с каждым движением становилось лучше. Подёргав туда-сюда пару минут вытер на сухо, и просушил феном. Взял баллончик SI-M(силикон спрей) пролил хорошенько и ещё пару раз по двигал для распределений житкасти.
P.S вроде проблема решена)

Смотрится круто,а не  обычный фуфел.
Колёса ровненько по арке. Сделаны из стали 40Х, всё грамотно. Делали сами(движение Пежо драйв2). На рынке  стоят ошаленных денег. Смотрится  агрессивно и круто! А главное качественно и безопасно!

HELLO!
Линзы  и ходовые в фары