Dragonheart

Поменяли на СТО комплект сцепы (все, кроме маховика), LUK 624323100, вилка 05259 Metalcaucho, новые оригинальные болты маховика, т.к. сальник также менялся. Менялось сцепление, т.к. старое под полным газом в районе 2000 оборотов начало буксовать, особенно ощутимо это стало после чипа. 1 день поездил нормально, на следующий отправился в польшу и уже на трассе появились какие-то постукивания при переключениях передач, будто что-то обо что-то ударяет. А также появилась вибрация на педали сцепления, если на нее ногу поставить и продавить чуть дальше свободного хода педали. Вилку визуально тоже немного колбасит. Проехал по польше 2.5 тысячи на скоростях 150-180кмч, по РБ уже пару тысяч - стуков или вибрации больше не стало. Вопрос - как думаете, это маховик или есть еще какие-то варианты, типа бракованной вилки, выжимного и т.п.? Мне просто кажется очень странным, что маховик не стучал и никаких симптомов не проявлял, а тут вдруг развалился ровно через день, после замены сцепы. Люфтов в нем не было, при замене сцепы я лично его проверял с мастером после снятия. На одометре 290 тыс, маховик уже менялся предыдущим владельцем судя по всему, т.к. один из его болтов был обломан и его высверливанием никто не заморачивался. Шума на холостых или при выжатом постоянного нет, никакого треска, скрипа - ничего. Если на месте с зажатым тормозом сцепление быстро отпускать до момента падения оборотов, но так, чтоб мотор не глох - тоже никаких посторонних звуков. Только чертовы постукивания на переключениях и вибрация на педали. Проверял: крепление подрамника, крепление подушки коробки и ее состояние. Все остальные подушки ДВС (груша, гитара, нижняя подушка) менял тысяч 5-10 назад на сасик - все живые.

В общем, за китайскую новую геометрию мне заломили 140 руб в конторе по ремонту турбин (т.е. это цена исключительно за запчасть). Купил за 40 рублей турбину с разборки. На удивление люфтов не было вообще, актуатор был хоть и ржавый, но вакуум не пропускал. Разве что разъем поломали на нем. Разобрал - там и геометрия чистая. Но все равно решил не рисковать, перекинул геометрию целиком в свою турбину, настроил актуатор, все собрал, соединения выпуска и все прокладки на места выброшенных элементов посадил на высокотемпературный герметос (попутно выкинул нахрен теплообменник с ЕГР, хоть места больше стало). Теперь машину не узнать. Первые две передачи в буксе, если ESP выключить, аж резиной воняет в салоне, подхват с 1700-1800 где-то, с 1500 просто хорошая тяга, но при более, чем половине нажатия акселератора после 2000 сцепа улетает в букс. Уж не знаю, на сколько лошадей чип, но даже после 317-сильного мустанга едет очень прилично, разве что все портит узкий диапазон оборотов с пиком крутящего (дизель есть дизель). А суть посыла в том, что, выходит, даже две отсутствующие лопатки геометрии сводят на нет все управление турбиной.

Спасибо за ответ. Передув при 3к мизерный, судя по лексии запрошенное давление - 2300-2320мбар, дует 2340-2350. Думаю, разницу можно списать на погрешность в работе датчика. Держится это давление до 4500, дальше не крутил. Соответственно, раз на оборотах турба давление выдает, делаю вывод, что с ней, патрубками, выпуском/впуском - все ок. ЭВК(ЭМК) турбины, как уже писал, поставил вообще новый Pierburg в соответствии с оригинальным артикулом, т.к. предыдущий уже несколько раз перебирался. Ниче не поменялось. В вакуумной магистрали все трубки заменены на новые силиконовые, лишние ЭВК/ресивер - все выброшено, напрямую от насоса идет трубка к ЭВК турбины и далее на нее, т.е. утечки вакуума исключаю. Держит ли актуатор вакуум еще не проверял. Ртом втянуть шток не осилил, попробую шприцом потом и посмотрю будет ли держать с передавленной трубкой. Что меня смущает - по логам, кроме самого давления, все прекрасно. Специально катался и снимал графики лексией. Положение актуатора заданное и фактическое практически всегда совпадает. Соответственно и ошибок никаких нет. Выходит, кроме двух отсутствующих лопаток геометрии уже и не знаю, на что думать. Были мысли все же проверить вакуумный насос, вдруг не выдает нужную производительность, но не нашел, какие значения вакуума считаются допуском, да и опять же смущает, что положение актуатора всегда соответствует запрошенному, а значит выходит, что с управлением геометрией все должно быть ок. Машину чиповал, что до чипа, что после - ничего не поменялось. ДМРВ чистил, он все показывает по формуле правильно в соответствии с текущим давлением на впуске. Дымит черным и не едет с низов с момента как купил, больше 2х лет уже, больше никаких проблем нет - заводилась и при -20 легко, мотор работает ровно. Если замена лопаток не поможет, проверю еще насос вакуумный и забью.

Понял, спасибо. Снял турбу, т.к. вообще не было наддува до 2000 оборотов и с 2 до 3 тоже все было плохо. После 3000 уже 2350мбар на впуске. При этом вакуумная магистраль вся новая, ЭВК тоже новый от pierburg, актуатор вроде держит вакуум. Думал геометрия закоксовалась, но по факту она более-менее ходила. Однако когда разобрал горячую часть - двух лопаток геометрии вообще не было (лишь пару осколков от них удалось найти) и пара немного гнутых. Могут две отсутствующие лопатки давать проблемы с наддувом с низов, либо же стоит что-то еще рассматривать? Подумываю производительность вакуумника проверить разве что. А пока заказал самую дешевую турбу с разбора, перекину лопатки с нее и соберу свою, т.к. люфта нет практически вообще (осевого ноль, радиальный в пределах 1мм).

Подскажите, у нас на 2.0HDi что между турбиной и коллектором реально нет прокладки никакой? Вчера снял турбу - прокладки не обнаружил. По сервис боксу тоже нет. НО. Есть комплект прокладок/болтов ремонтный от victor reinz, там прокладка имеется. Артикул 04-10061-01. Правда в наличии сего комплекта ни у кого нет. И еще - как определиться катализатор надо вырезать или нет, раз уж залез туда? Фап / егр удалены программно и механически, в катализатор предварительный внутрь не заглядывал (его не удалось достать без снятия подрамника, только в сторону отвести, но если надо - достану), но никаких следов болгарки и последующей сварки на нем нет, так что предполагаю, что сам каталик еще на месте. Пробег 290к по приборке.

Vladislavische, сколько км/зим откатали на этом фильтре?

Видел такие записи у других, решил попробовать сам. На некоторые версии наших дизелей по заводу идут дополнительные уплотнители для шумоизоляции форсунок. Они же — "гасители пульсаций дизтоплива". Артикул — 1570N6. По данному артикулу идет одна штука. Цена, я бы сказал, не гуманна, как за кусок резины. Но любопытства ради заказал и поставил себе все 4. Надеваются на трубки высокого давления в месте крепления к форсункам. Две установлены, две еще нет Возможно плацебо, но по-моему подутих дизельный "стрекот/цокот". Каких-то специальных замеров шумомером естественно не делал, поэтому однозначно рекомендовать к установке не могу, но для себя точно не пожалел. Цена вопроса: $9

Мож кто подскажет по сцепе. На 2.0 HDi по сервис боксу идут следующие комплекты сцепления (без маховика): 2052 N1, 16 362 696 80, 2051 P1. Из заменителей все в основном ставят LUK 624323100 (275р на мг.бу). По первому артикулу находит еще Stellox 0701156SX (105р) - ну с ним все понятно. Помимо того, что stellox есть stellox, он походу еще и не для двухмассового сцепления, т.к. гугл показывает диаметр диска 228мм, 18 шлицов посадочное - столько у одномассовой сцепы, если ничего не путаю. Аналогично каталог нашего белорусского производителя Fenox для 2.0HDi выдает свой комплект сцепы, где даже на фото видны пружины в диске, т.е. он для одномассового и опять же 228мм, 18 шлицов. https://fenox.com/ru/catalog/?article=CK63041&vid=17852 Но по третьему оригинальному артикулу находит Sasic 5100031 (206р). Вот это уже интереснее. Производитель нормальный и цена лучше, чем у Luk. Вопрос - кто-нибудь этот сасик видел вживую, щупал, подходит он на RHR с 6-ступкой? Погуглил - диаметр диска такой же как у Valeo - 240мм, но больше никакой информации или отзывов нет, что смущает.

Когда-то создавал запись о проблемах с тормозами при срабатывании ABS. В полной красе проблема проявилась первой зимой — при срабатывании ABS проваливалась педаль тормоза, блокировалось одно из колес и одновременно с появлением ошибок по ABS на приборке машина шла юзом. В качестве эксперимента тогда скинул фишку с одного из датчиков ABS, чтобы ABS/ESP отключились, но при этом продолжал работать круиз. Помогло — педаль больше не проваливалась, можно было тормозить. Как известно — нет более постоянного решения, чем временное, так что так и ездил год. Пока однажды не стер в ноль новую резину на передней оси, экстренно оттормозившись со 100 км/ч. Решил, что дешевле будет таки починить ABS :) До этого уже пробовал как простую прокачку, так и прокачку самого гидроблока с лексией. Колодки новые в круг, два суппорта новые, два перебраные. Концевик педали тормоза тоже новый. Таким образом подозрение пало на сам гидроблок. Заказал с разборки б/у за 47 руб. Купил жидкость G-Energy Expert DOT4 0.5л за 3.32р и 0.9 за 6.14р. В качестве эксперимента также заказал у китайцев девайс для проверки влаги в тормозухе (ссылка) за 3.5$, но до сих пор жду посылку, так что об эффективности ничего не могу сказать. В общем принялся добираться до блока. Нужно снять аккум и убрать в сторону короб блока предохранителей. Стал запоминать положение трубок и тут меня ждал сюрприз. Трубки на моем старом блоке Завальцованные трубки на приобретенном блоке Две зеленые трубки идут с бачка. Четыре черных — на колеса. И, как можно видеть, на моем блоке какой-то уебан перепутал трубки подачи с трубками на передние левое и правое колеса соответственно. Ну и инженеры PSA тоже молодцы — все штуцеры одинаковые, вкрутить можно что угодно куда угодно. Таким образом, вполне возможно, что и с самим блоком никакой проблемы нет, но раз уж залез — поменял на свежекупленный. Старый соответственно уходит на продажу с манибэком. После замены приоткручивал штуцеры черных трубок и давил на тормоз, пока оттуда не шла жидкость без пузырей, чтобы прогнать воздух из самого блока, а затем сделал обычную прокачку без применения лексии в порядке, установленном мануалом: левое переднее, правое переднее, левое заднее, правое заднее. Результат: никаких ошибок, ABS и ESP работают исправно (аж непривычно, что теперь можно просто бездумно жать тормоз, не боясь пойти юзом и потерять управление), а самое главное — педаль тормоза стала наконец тугой. Цена вопроса: $30 Пробег: 290 834 км

http://www.bigshrot.by/detail.php?id=65187

Спасибо, так и думал. Значит буду заказывать.

Подскажите плз, на 1.6HDi и 2.0HDi вентилятор ведь одинаковый?

Если мне не изменяет память - на бензинках гена на 80А, на дизелях - 150. Т.е. надо и гену менять. Следом искать на разборках блок управления тэнами с релюшками, что за левой фарой стоит. Следом проводку тянуть, т.к. управление этими релюшками происходит минусом двумя проводами, что идут от мозгов мотора (в моем случае с блока Siemens 803). На одну из релюшек идет постоянный минус с массы, плюс идет с BSM и приходит туда постоянно со включением зажигания - с этим проблемы не будет. А вот управление включением тэном (а там механизм хитрый - вначале включается секция на 300Вт, потом другая на 600, а первая выключается, лишь затем обе сразу на 900 суммарно, видимо, чтобы не перегрузить сеть) сдается мне на бензинке придется мутить колхозингом переключателей в салоне

бенз 1.6 Подскажите, есть ли в природе пробка не на 1.4 бара, а на чуть более низкое давление? Среди заменителей оригинала вижу только 1.4.

Господа, а никому часом не удавалось поменять сальник правый без снятия всей рейки? Как он там выбивается то вообще? В ноябре-декабре 2018 потекло с правого сальника как с крана. Поехал на реставрацию рейки. Через 2 недели стала опять по чуть-чуть уходить жижа. Переделывали что-то по гарантии, якобы в этот раз потекло с места крепления трубок высокого давления к рейке, откуда до их реставраций ничего не текло. В итоге опять потекла. К марту потекла уже совсем существенно. За 2 дня до окончания полугодовалой гарантии успел заехать опять. Якобы опять поменяли правый сальник, обосновав, что с ними как повезет - мол ремонтные могут попадаться некачественные. До сегодняшнего дня было все ок, не уходила жидкость ни на грамм. Вчера резко вышла почти вся через тот же сальник. В совокупности за все это время помимо 300р на ремонт минимум 100-150р ушло на доливки бесконечные, т.к. передвигаться надо. Уже откровенно достала ситуация и к очередным жопорукам ехать желания нет. Сейчас думаю или рейку взять с разборки и надеяться на лучшее или попробовать самому сальник этот поменять. Но снимать подрамник и полностью рейку как минимум до выходных нету времени. Вот и вопрос, можно ли исхитриться и сделать это просто сняв колесо и т.п. и подобраться сбоку или же нереально?

После зимы захрипели 3 из 4х динамиков. Динамики до сих пор стояли родные, звуком в машине никоим образом не занимался и не планирую. Т.к. снимал дверные карты для замены ограничителей, заодно решил махнуть все динамики в круг. Все 4 брал оригинальные новые. Артикул передних: 6562X3 (22р.) Артикуд задних: 6562X2 (21р.) Цена смешная. Качество выше китайщины, что продается по схожей цене. С подиумами и фишками подключения ничего придумывать не надо. Если нужно просто обновить штатный звук в круг — рекомендую. Производство — Польша. По заводу польские были передние, сзади стояли итальянские. Видимо со временем унифицировали производство. У старых же динамиков банально посыпалась мембрана. Живым оказался лишь один, все остальные ушли в мусор. Цена вопроса: $43

Как и многие, столкнулся с неработоспособностью ограничителей задних дверей. Позже к ним добавился и ограничитель передней пассажирской, хоть передние ограничители и считаются неубиваемыми. Про ограничители уже 100500 постов и все всё знают. Для тех, кто не знает, повторюсь. Общепринятых вариантов решения проблемы два: 1) Если передние исправны — покупаем еще два передних (они более надежны, а часто и дешевле задних). Ставим новые передние в передние двери, а снятые ставим в задние — они подходят без проблем. Меняется лишь немного угол открытия двери. 2) Можно оживить старые, т.к. умирают они по причине износа фиксирующего выступа на пластиковых втулках, который можно наростить. Про снятие дверных карт опять же уже много раз писали. Во всех дверях нужно снимать плафоны подсветки снизу, вставку в ручку двери (с обратной стороны ручки есть отверстие, через которое накладку можно вытолкнуть проволкой). Далее выкручиваем все болты, что можно найти, аккуратно снимаем пластик около кнопки стеклоподъемника. В случае с водительской дверью нужно в блоке стеклоподъемника поднять резинку — под ней будет болт под TORX. Выкручиваем его, вынимаем сам блок. Далее последовательность такая же. Спасибо французам, все болты разные, так что готовим набор инструментов.В задних дверях нужно немного отклеить штатную звукоизоляцию, чтобы рукой добраться до ограничителя. В передней пассажирской двери придется к тому же открутить блок центрального замка и также отделить штатную звукоизоляцию под ним. Про восстановление задних ограничителей рекомендую почитать подробный отчет камрада gergalovsergey. С передним же возникла забавная история. Головки болтов, которыми он крепится в двери, залиты в пластиковую часть корпуса ограничителя. И пластика вокруг них откровенно не много. Если ограничители при затяжке пережать, либо один раз хорошенько распахнуть дверь, пластик отрывается и ограничитель остается болтаться в двери в максимально вытянутом положении. Что у меня и произошло. Просверлить корпус и подобрать более длинные болты невозможно — внутри корпуса под осью болтов находится сам механизм. Единственние решение, пускай и не самое эстетичное — очевидно. В двери не видно, на скорость не влияет. Зато теперь уже точно не оторвется :) Для обратной сборки рекомендую заранее закупиться клипсами под карты дверей. Т.к. наши барыги в край охренели, лучше сделать это заранее, купив их по смешной цене у любимых китайцев. За 4.17$ с учетом доставки я взял 5 пакетиков по 10 клипс здесь. Клипсы не отличаются от оригинальных ни по форме/размеру, ни по надежности. Цена вопроса: $4

Зимой 2017 приобретал щетки Bosch AeroTwin A976S. После зимы и вынужденного скрябания по заледеневшему лобашу стали оставлять разводы. Т.к. ценник на щетки не гуманный, искал резинки на замену. Нашел резинки от Bosch под артикулом 3397033324, заказал за 8.5р. Не подошли :) Правильные, Т-образные — слева. Bosch — справа. В итоге забил и ездил так, пока не рискнул заказать резинки с алика. Заказывал тут за 1.9$. Нам нужны 28-дюймовые, они же 700мм. Пришли быстро. Обильно смазаны графитом. По длине оказались даже чуть длиннее оригинальных бошевских — те не доставали около половины сантиметра до конца дворника, а эти встали от и до. Для замены старых резинок нужно снять один из "наконечников" дворника. Подергайте за резинку. С одной стороны она будет немного перемещаться, а с другой будет сидеть крепко. Вот эта сторона нам и нужна. Сняв наконечник вы увидете лапку, которая как раз и прижимает резинку. Отводим лапку в сторону и резинку можно вытянуть. Далее собираем в обратном порядке. Катаюсь с этими резинками уже полтора месяца — нареканий нет. А учитывая смешную цену, можно сразу заказать несколько про запас и при первом же появлении разводов смело менять. Если же кто-то знает артикул бошевских резинок, подходящих под их дворники AeroTwin A976S — прошу поделиться. Мне найти его на их оф. сайте не удалось. Цена вопроса: $2

Я бы ЭВК турбины проверял первым делом.

До: После: Ссылка на aliexpress. Не забываем выбрать нужное количество — 16 или 20 штук. Упакованы отлично. Посмотрим, насколько хватит хромированного покрытия. Цена вопроса: $4

Значит надо нажать) При полностью опущенном ручнике.

После замены желтая кнопочка затяжки тросов ручника нажималась (в салоне в механизме ручника)?

Так если есть фап и есть ошибка по отсутствию иолиса - значит не активируется регенерация и выхлоп уже забит, не? Ездить с фапом и без иолиса - прямой путь турбину уложить. По поводу, что диагностить - я не эксперт, поэтому при наличии лексии смотрел бы все подряд. Знатоки поправят, если что. 1) Адекватность показаний расходомера. 2) Давление с турбины на впуске относительно заданного (хотя при недодуве дымило бы черным и не было бы тяги, но все же). 3) Перепад давления на выпуске до/после фапа (или просто процент его забитости, который как раз и считается исходя из этих двух параметров). 3) Показания датчика с температуры на впуске. Порой он гонит, что вокруг арктическая зима и идет повышенный впрыск для более быстрого прогрева. 4) Коррекцию по форсам, да и в принципе проверить, насколько они переливают в обратку стандартным методом с 4 шприцами. 5) Проверить наличие/отсутствие пробуксовки в гидротрансформаторе (Stall Test). 6) В кач-ве масла и соответствию его заявленной вязкости бы убедиться. 7) У меня в свое время существенно упал расход после замены убитой резины и сход-развала. Ну и давление проверять не забываем. 8) Ну и повторюсь про суппорта и направляющие. На автомате это не так ощущается, а на механике клинящий суппорт хорошо ощущается при трогании. После покатушек потрогать колесные диски - если есть один ощутимо нагретый, проверять тормоза. Несколько факторов в совокупности могут давать существенный прирост по расходу, поэтому проверять каждую мелочь от и до.

Спасибо, ребята. Я конечно очень рад за вас, но вопрос все-таки не об этом)

На драйве недавно человек описывал установку вентилятора с управлением реле от citroen c4 (60р на разборке) вместо нашего умного. Мол для этого лишь проводок понадобилось протянуть дополнительный от мозгов мотора ну и фишку на релюшку поменять естественно (у нас фишка на 3 пина, для С4 идет 4 пина), а потом лексией поменять тип вертушки в конфигурации ECU. К сожалению схемы парень подкинул и наотрез ленится поделиться хотя бы парочкой фото по новой распиновке фишки, а также откуда тянуть собственно тот проводок для не понимающих эти самые схемы. Делал ли из форумчан кто-нибудь подобное?