sergun

кузова не. увы

нормальное напряжение на клеммах аккума при работающем движке - 13,8-14,2 В. если за ночь падает ниже 13 В - для начала проверить уровень электролита, потом погонять аккум зарядкой (малыми таками можно и сутки заряжать)

вот не помню (уж больно тема развернута), а про внутренний правый (или даже и левый) шрус-гранату спрашивали тут у тебя? мот трипоид разбит? если равномерное движение - то туков и не будет, а при трогании вперед-назад, резком изменении нагрузки вполне могут появляться одиночные металлические стуки

в системе по прежнему воздух. мне получалось прокачать только при заведенном двигле (шоб вакуум работал). но иногда было достаткова и просто пролить. Хотя возможно у тебя еще и нагрузочник стоит....

штуцер и трос ручника сверху, шланг снизу)))) уже знаем_с спасибосик

))) сам спросил, сам и разобрался - тормозной шланг должен подходить снизу

доброго времени суток, уважаемые. имеется такой вопросец: как определить лев. или прав. суппорт на задних дисковых тормозах? т.е. трубка сверху или снизу? давно сам разбирал, то и забыл совсем

стрекозы совсем не подходят

то еще не дымок, а картерные газы, проверь всю систему вентиляции на предмет чистоты трубок, ну, и что само собой - так то и движка не молодеет год т году)))

всетаки восстановление-то сомнительная затея, безопасность как никак

они в 2 раза длиньше... знакомый токарь поможет)

можно. сам менял. снимаешь суппорт и диск, а на их место гирлинг, тока болты крепления суппорта другие, подходящие по размеру, нуна подобрать (они в 2 раза короче, чем на бендикс)

балку в ремонт, абзац подшипникам

отремонтить регулятор без вариантов, купить новый - ну попробуй (хи-хи), я выкинул, на его место вставил гибкие тормозные шланги. не забудь соблюсти формулу крест-накрест (перед.лев.-зад.прав., перед.прав.-зад.лев.). при торможении усилие одинаково на всех колесах (при условии исправности системы), что ну очень любят на сто техосмотра. ну а так как зад всегда легче, то блокируются задние колеса моментом, а там и до юза недалече. т.к. нет абс, я всегда на скользкой дороге имитирую абс - прерывистое нажатие на педаль. но человек не совершенен, то в экстренной ситуации сможешь только вдавить ее в пол.

сам три раза вытаскивал радиатор отопителя (с длинными и короткими трубками), но панель все равно приходилось отпускать, т.к. мешает железяка, до которой рулевая колонка

сальник заподлицо с корпусом кпп, длить литр масла-это нормально. (всего там 2 литра). зазор там и должен быть. если масло не сопливит - катайся и не забивай себе голову бесполезностями)))

слава, а ты ниче не путаешь случайно)))) какие пружины?))

а что там искать? все уже придумано. проверь лампочки приборки, если надо, зачисти контакты под разъемами, должно все работать

как повезет)))

задний сайлент лучше всего ставить одним резким ударом: чуток насадил его на палец и резко о ровную поверхность (в идеале о метал. плиту) вдарить. 1-2 удара, и он на месте. про метки помнишь, смазывать подобные места сопряжения не надо. для переднего сайлента лучше подойдет вариант с прессом, хотя и выше описанный вариант тожей подойдет. удачки

это только слева. теперь посматривай за сальником полуоси. обычно 1 раз шрус достал, сразу меняй и сальник, может сопливеть

если снимали тнвд, то возможно нарушили регулировки тросиков предпускового подогрева (тапа подсоса на жигулях), работает в зависимости от t охлаждайки

корпусом подшипника? там такая последовательность - граната - подшипник-стопор. при этом стопор - это просто металлическое кольцо. одн раз я грев автогеном, потом получалось сбить зубилом. но подлезть тама жуть, как неудобно

если движку уже вкинул (а он у тебя такой же как ранее установленный), не зная схемы поможет только правило сборщика - порядок сборки противоположен разборке. соблюдай цвета проводов, вешай бирочки и записочки. в идеале - найти хитрого автоэлектрика, иначей сам таковым станешь))). удачки

система вентиляции картерных газов подкинула тебе задачку.