Лидеры

Хочешь эффектного торможения? Нажми на педаль тормоза левой ногой.

я думаю, что у меня получится...

Коля, про меня забыл

И от меня, Димон, поздравления!!!

Не езди на Украину - это только на их территории 300 тыс. ресурс. Ну или отмотай.

А мы думали - по нам)))

Да, все в порядке ))))). Уже скучаю по вашим дорогам)))

К торсионным деталям нельзя ничего приваривать. Они тупо отвалятся от искривляющейся детали. Если приварить "помощнее", то есть риск растрескивания.

Сегодня случайно заметил вот такой вот пробег:

С денюхой, тёзка!

доводчик двери под замену.. (была аналогичная проблема, подтяжка гаек вопрос не решила, т.к. некуда было их подтягивать.. и так затянуты были по самое "немогу") щёлкает ограничительный шарик внутри крепления доводчика (без снятия не увидишь), косвенное подтверждение поломки доводчика - в открытом состоянии дверь не фиксируется, т.е. "болтается" туда-сюда.. на мой тазик в своё время доводчик стоил порядка 70$

Чет Димон нас вообще забыл, а мы его нет. С днюхой Димон!!!!

Ззз)))http://www.youtube.com/watch?v=a9ShVBhidgM

TRW просто ныне не торт ))

Димона (damien), с днюхой ! Ура, ура, урааааа!!!

Димон (damien) с днюхой тебя!!! Всего тебе самого наилучшего!!! P.S. Успел

оставьте :-) не стоит извиняться :-) да и не за что собственно:-)

Ставил на зад амморты Monroe совсем херню проехали тыщ 20, заказывал на екзисте, может подделка попалась просто

Просто так, первый разНе тренировались, некогда

Обводной ролик прячется под кронштейном, к которому крепится кронштейн подвеса двигателя. Нам нужен самый нижний болт. Да, чуть не забыл. Обводной ролик на этом двигателе имеет хитрое отверстие. Все обусловлено местом расположения ролика, т.к. кроме ролика болт дополнительно прижимает кронштейн. На просвет отверстие в ролике должно быть четко разделено двумя разными диаметрами. Ролики от старых 2.0 и 2.2 не подходят! Проверяйте ролик сразу! Ставим новый обводной ролик и готовим к установке натяжной. Для этого нужно завести стрелку-индикатор за обозначенный сектор и зафиксировать в крайнем положении подходящей чекой. Болт крепления натяжного ролика затягиваем от руки так, чтобы ролик мог немного перемещаться. Теперь нужна проволока подходящего диаметра, чтобы зафиксировать в центральном положении зубчатый шкив коленвала. Паз под шпонку сделан в нем больше шпонки чтобы натяжение ремня более равномерно распределялось по всей длине. Устанавливаем ремень. Начинаем установку со шкива коленвала, затем обводной ролик, затем шкив распредвала, дальше помпа и натяжной ролик. Проверяем, чтобы на пролете коленвал-распредвал не было провисания ремня. Провисание допускается только на пролете распредвал-натяжной ролик-помпа. Вынимаем чеку из ролика и начинаем натяжение ремня. Шестигранником на 6 проворачиваем ролик против часовой стрелки заводя стрелочный индикатор в максимальное положение. Закручиваем болт натяжного ролика. Вынимаем проволоку из шпоночного паза. Устанавливаем на место мишень и шкив коленвала, затягиваем болт коленвала. Проворачиваем двигатель на 4 полных оборота коленвала и вновь совмещаем метки. Снимаем шкив коленвала и мишень. Осла{censored}ем болт натяжного ролика. Теперь поворачиваем ролик до тех пор, пока стрелочный индикатор не дойдет до мишени на площадке ролика. Стараемся добиться максимально ровного расположения стрелки в мишени. В таком положении затягиваем болт. Вынимаем стопоры коленвала и распредвала и проворачиваем двигатель на два полных оборота коленвала. Проверяем метки и натяжение ремня. Если все сходится начинаем обратную сборку. Ну а дальше уже все просто. Перед запуском двигателя прокачиваем топливную систему грушей, расположенной возле стакана топливного фильтра. Удачи.

Поднимаем двигатель настолько, чтобы опорный кронштейн оторвался от подушки. Снимаем кронштейн. Он крепится четырьмя болтами Т-50. Откручиваем их и снимаем кронштейн. Откручиваем два болта Т-40 крепления подушки к подрамнику и снимаем подушку. Приступаем к снятию защитных кожухов ремня ГРМ. Первым делом высвобождаем крепеж проводки. Самый простой и доступный – на верхней крышке. Есть еще несколько точек крепления проводки датчика положения коленвала. Все они расположены позади крышки, добираться неудобно, но вполне реально. Теперь снимаем датчик положения коленвала. Находится он возле шкива коленвала и крепится болтом на 10. Выкручиваем болт и снимаем датчик. Я проводку не отсоединяю,просто оставляю датчик подвешенным и отвожу немного в сторону, за полуось. Подходящим съемником стаскиваем мишень датчика положения коленвала как показано на фото. Любыми способами избегаем повреждения внешней части мишени,т.к. в противном случае машина может либо вообще не завестись, либо работать неустойчиво. Не подносим к мишени намагниченных предметов! Откручиваем 5 болтов на 10 и одну гайку на 10 крепления крышек ГРМ и снимаем крышки. Весь крепеж обозначен на фото. Ну а дальше уже кому как повезло. Если удачно застопорили коленвал, то метка на шкиве распредвала совпадет и останется только застопорить шкив. Если не повезло, то нужно извлечь фиксатор коленвала и довернуть коленвалеще на один оборот. Для этого придется вкрутить болт коленвала, обязательно с шайбой. Дальше просто. Откручиваем болт крепления натяжного ролика, пока не полностью. Отводим ролик в обратную сторону и снимаем ремень ГРМ.

Отчет актуален для любых моделей концерна с дизельным двигателем DV10BTED4 объёмом 2 литра. Для замены зубчатого ремня ГРМ понадобится стандартный набор инструмента Force №41082-5, гаечный ключ на 16, отверткадля выковыривания пластиковых пистонов, установочные фиксаторы распредвала иколенвала, вороток Force №8014430, кусочек проволоки, диаметром 1 мм. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка с кусочком доски или толстым куском резины. Напоминаю,что ошибка при установке зубчатого ремня может привести к тяжелым повреждениям двигателя. Если не уверены в своих силах, лучше доверьте эту работу специалистам. Если все же решились,начинаем. Затягиваем ручник, ставим машину на передачу. Снимаем защиту картера, если имеется. Домкратим и снимаем переднее правое колесо и правую часть подкрылка, закрывающую доступ кремням. Крепится она просто – 2 пистона в арке и 4-и винта Т-30, один из которых в арке, а остальные под бампером. Открываем капот и снимаем декоративную крышку с двигателя. Дальше откручиваем болтик крепления расширительного бачка ОЖ: болт на 10 и расположен возле крыла. Разъединяем крепеж подающий трубки и трубки возвращающей топливо в бак. Отодвигаем обе трубки за двигатель и собираем пролившееся топливо подходящей ветошью. Теперь убираем расширительный бачок ОЖ в сторону и снимаем реактивный кронштейн подушки двигателя. Крепится он двумя болтами на 16. На фото он уже снят. Следующим шагом откручиваем гайку крепления подвеса двигателя к основной подушке. Гайка на 16 указана на фото. Снимаем ремень генератора. Тут все просто. Рожковым ключом на 15 отводим натяжитель за болт крепления ролика в крайнее положении и стопорим подходящим прутком. Следующим шагом нужно открутить болт коленвала и снять шкив. Для этого нужно застопорить коленвал. Стопорное отверстие находится под стартером. Для доступа к нему нужно отсоединить два патрубка от пластикового воздуховода под двигателем. Крепятся они обычными винтовыми хомутами. Патрубки убираем в сторону, а отверстия затыкаем ветошью без ворса, чтобы не допустить попадания грязи в систему питания двигателя. Теперь есть доступ к стопорному отверстию. На фото он размыто, но разглядеть можно. Просовываем в него пруток на 6 и проворачиваем коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока стопор не провалится в специальное отверстие. Как только он заскочит можно откручивать болт коленвала. Откручивая болт ловите шкив, т.к. посадка у него торцевая, т.е. полностью выкрутив болт шкив отвалится. Домкратим двигатель, подложив между домкратом и поддоном кусок мягкой древесины.