mdv

Дорогой ты мой человек =). Заказал я очередной корпус на али (уже 1н раз менял) к моему пыжу 2002 мультиплекс, 2 кнопки. Все поменял, решил батарейку новую воткнуть. Утром - тыц-тыц - не открывает, залез в инет - думаю - развязался ключик, хотя странно - уже раза 3 менял - все нормуль было, а тут на тебе. Привязывал, привязывал - никак. Напряжение на батарейке и контактах на плате мультиметром позамерял, все норм - 3.2В. Вобщем дочитал до твоего поста, посмотрел - у меня тож панасоник мэйд ин жапан новая батарея, достал, вставил старую подсевшую китайскую - все работает... Во как.

Кому интересен результат эксперимента. Чистка регулятора давления топлива производилась в сентябре 2013 года (смотри выше по ветке). Прошло 1.5 года - регулятор нормально работает. По-моему - стоит потратить часик и сэкономить денег ). В продолжение. Вот отъездил 2 года и около 50тыс. - пришла зима и снова заплавали обороты. Чистка по вышеуказанной методике не помогла. Ради эксперимента пропалил сеточку зажигалкой, почистил в УЗ ванночке - не помогло. Видимо не в засорении уже дело, а имеет место механический износ. Купил-поставил новый. Так что - первая чистка оригинального РДТ отсрочила замену на 2 года/50 тыс.км. Хотя в теплую погоду и на этом можно без проблем ездить, Обороты плавают только при минусовой температуре и только первые минут 5-10.

Результат удаления фап: По прошествии 4х лет - все гут. На техосмотрах дымность в норме. Тяга отличная, ошибок по фапу не было. Кстати - йолиса полбачка до сих пор болтается (недавно крепление бачка в лесу сорвал - так по весу там еще нормально этой жижки) Думал снять вообще этот бачок, так не знаю как - к нему несколько шлангов идут, как их заглушить. Или просто просверлить в бачке отверстие и слить ) Кто сливал - поделитесь как.

Кому интересен результат этого ремонта. Прошло почти 1.5 года - вентилятор нормально трудится.

Кому интересен результат эксперимента. Чистка регулятора давления топлива производилась в сентябре 2013 года (смотри выше по ветке). Прошло 1.5 года - регулятор нормально работает. По-моему - стоит потратить часик и сэкономить денег ).

После ремонта еще красивее стала =)

Вентилятор починил. Краткий отчет. На данном форуме у меня не получилось засунуть фото в спойлеры без заливки на сторонний ресурс, так что фотки прикреплю в конце сообщения. 1. Снял решетку радиатора. Для этого (фото1) плоской отверткой поддел пупсики 1 и бокорезами как рычагом аккуратно их достал. После этого в отверстия 2 вставил отвертку и нажал на защелки, при этом тянул решетку - все отщелкнулось без проблем. Открылась картина как на фото2. 2. Открутил один центральный винт на пропеллере (фото3). Внимание! Винт откручивается по часовой стрелке (т.е. в обратную сторону). Лопасти снял с моторчика. 3. Пропеллер просто так не вылазит из отверстия на фото2, поэтому подал его вниз по максимуму, а сверху вниз применил грубую силу и вытянул. Пластик очень прочный и его не поломаешь, если чуть-чуть отогнать. 4. Видим моторчик (фото4). Первым делом нужно снять клипсу, которая прижимает электро-разъем к мотору с обратной стороны. Во-первых выкручиваем один из 3х винтов (на них моторчик крепится к основанию), который держит клипсу. Для этого нужна меленькая трещетка и наконечник Pz2 (обычная крестовая отвертка). После этого нужно отогнуть клипсу со стороны радиатора и стянуть ее (фото5). 5. Открутил оставшиеся 2 винта и снял моторчик. Разъем снялся вместе с моторчиком, так что его отсоединил вручную (фото6, 7, 8, 9). 6. Дальнейшая работа в помещении. В тисках чуть зажал моторчик лицом вниз. Далее при помощи зубила и молотка "сжал" все развальцованные усики по периметру моторчика (со стороны разъема - фото10). 7. "Нежно", но не без грубой мужской силы снял заднюю часть моторчика (вместе с платой и щетками) - фото11. 8. Обнаружил обломанную щетку (фото12) 9. Вместе с платой поехал на автоцентр на Лещинского (типа мини Некрасова). Поздно поехал, работало всего 5 ларьков, но и там нашел щетки от какого-то генератора. По 1й не продавались - взял комплект 4шт. за 3$. По длине нормальные а по ширине и высоте больше моих родных. фото13. И оплетка выходила не сбоку и взади щетки. Но что было то и взял. 10. Обработал напильником купленную щетку (обрабатывается наверное как теплое г. - т.е. очень легко). Старая оплетка закреплена к кожуху точечной сваркой. Обрезал старую щетку, оставив немного оплетки. Вставил доработанную щетку, пружинку и проверил - ходит легко, как заводская. К остатку старой оплетки припаял новую (хорошенько так, чтоб от нагрева не растаяло). 11. Собрал "временно" (фото14). Взял АКБ от шуруповерта и с него подал на моторчик 12В - на фото14 есть 2 толстых контакта - на тот что слева в углу +12, на тот что справа -12. Моторчик закрутился. (на этом этапе фотки заканчиваются) 12. Разобрал снова, все почистил (все-все), отодрал старинный нагар, зачистил наждачкой, протер солидолом, промыл растворителем и покрасил плату краской, немного смазал втулку. 13. Собрал, снова развальцевал. На всякий случай клеящим пистолетом прошелся по контуру в местах стыка. 14. Установил в авто. Проверить не получалось - не знал как на холоде заставить моторчик крутится (он то и летом редка включался). Но вот как-то после трассы ехал по городу и хороенько дал проср...цца машинке, вышел - посмотрел он крутится. 15. Выходит - работает.

Заменил АКБ. После этого 3 недели ошибок не возникало. Старый АКБ исправно трудится на другом авто.Может и совпадение, а может и полечилось. Так что beerkut наверное был прав.

Точно - заработает? Если за ночь пыжика не заметет хавьер - пойду ставить снова моторчик и попробую сперва с зеленой (в этом варианте ниче замыкать не нужно), а не заработает - тогда и с серым реле поработаю...Интересно все процедуры просто со включеным зажиганием можно производить или заводить машину нужно ?

Подскажите пожалуйста, как принудительно включить этот вентилятор, когда он установлен на авто. Поменял угольную щетку в моторчике, на столе подал 12В на него - крутится нормально. Подкинул в машину - не знаю как заставить его покурутиться. У меня климат-контроль. Пробовал заводить машину, включать-выключать кондей принудительно - не крутится. Может от того что за бортом минусовая температура, а может и с мозгами/проводкой что-нибудь.Может фишку с разъема стянуть какую-нибудь (только знать бы какую и где она стоит). Вентилятор с мозгами - вот такой №1253 E4 Добавлено. Может кто-нибудь может проверить и сказать на вентиляторе с мозгами такой трюк проходит:

... на фото - левый нижний контакт - "+12" , левый верхний - "-12"Пасиба !

Попробую здесь спросить. 406, 2002, 2.0hdi 110 rhs. Вентилятор 1253 E4.Кто-нибудь подскажет распиновку разъема вентилятора радиатора 5pin. Интересует в частности толстые контакты - где + и -. Кто знает - подскажите по фото, например левый контакт это какой ?Плата моторчика 1253 E4 http://clip2net.com/s/6jRZ3H

Был на комп. диагностике на Пинской 1. Вобщем по блокам абс, есп и т.д. никаких ошибок нет - все чисто. Однако есть ошибка интерфейса CAN. К сожалению код ошибки диагност забыл запомнить... Но как он сказал исходя из его опыта -на 95% это виновата панель приборов и надо попробовать ее поменять. Или 5% - что-то с проводкой. Может кто подскажет с чем может быть связана ошибка интерфейса CAN (кз или в какой разъем влага попала) ? Из ошибок имеются 2: 1. Не работает вентилятор радиатора (закорел, нужна починяка именно вентилятора). 2. Ошибка цепи накала свечей. Но с этими ошибками навряд ли связано. Также имеется подклинивающий суппорт задний левый - завтра на починяку.

Хм. АКБ давно пора поменять - еще заводской стоит, 2002 г.в., хотя вроде бы и нормально работает, даже зимой.По стопам так фиг его знает - но габарит задний (не в крышке багажника) уже как 2 месяца голову дурит - снимал, зачищал,лампочку менял, контакты прозванивал - все нормуль - ставлю на место - не горит, чутка кулаком хренаксь - горит. Разъем визуально тоже опрятный - все фишки обжаты и вставлены хорошо и крепко. Руки еще не дошли мультиметр до машины донести.После работы нужно померять напругу АКБ... Нагрузку только бы придумать какую.А проводка к стопам по салону идет или снаружи и по какой стороне?

Доброго всем времени суток. Поиск мне не помог - попробую спросить.Peugeot 406 break, 2.0HDI, RHS, 110. Вчера в движении на прогретом двигателе при торможении пииииик и появилась ошибка airbag fault на бортовом компе (БК) + на приборной панели (ПП), сразу после этого пиииик - появилась ошибка ABS fault на БК + на ПП, при этом на ПП загорелся индикатор ESP. На педали тормоза это отразилось еле ощутимым тык. STOP не загорелся.Остановился - проверил тормоза - нормально, аккуратно доехал до стоянки 400м, остановился, выключил зажигание. Включил зажигание не заводя - пииик - ошибка Airbag. И так несколько раз. Пошел по делам на полтора часа. Вернулся, завел - ошибок нет. Проехал 4-5км и на светофоре при торможении пииииик - и по порядку: Airbag, ABS, лючок бензобака, еще че-то - не успел прочитать. ESP тоже отключилась. В сам момент торможения - педаль нажалась чуть туже чем обычно и само торможение было хуже (может из-за отключившихся ESP и ABS). Следующие торможения были как обычно, хоть и с горящими ошибками.Утром завел, проехал 4км. Ошибок не возникло.Уровень тормозной жидкости в норме, подтеков нет. Температура и вчера и сегодня за бортом была 5 градусов.Накануне - за пару дней ситуации делал диагностику знакомый - из ошибок были обрыв цепи реле накала свечей и еще какая-то незначительная фигня. За день до этого переобувал резину, но проехал после этого без ошибок 350км.Подскажите до диагностики может пошевелить какой разъем можно для начала или шлейф проверить ?

Проехал пока 3000км город-трасса. Тьфу-тьфу-тьфу - все нормуль. На расход топлива чистка РДТ никак не повлияла.

Полагаю предмет пивка - тема для обсасывания тролями на онлайнере =)...Я себе ни разу не позволял садиться за руль под шафэ и вообще, к людям, которые себе это позволяют, отношусь критически. Заводил машину с полностью ясной головой и чистым сознанием, снимать машину с ручника и втыкать какую-либо передачу, кроме нейтральной, не собирался. Да и в процессе работы это пивко все ушло в энергию, учитывая мой вес под 100кг.То что я оглянулся на предмет гаевых - не спроста. Моего знакомого лишили прав, когда он с парнями в машине выпивал зимой - и завел авто погреться, не сдвигаясь с места. Дело было во дворе и они в машине частенько собирались, чтобы жен не злить , а тут жезлом в окошко: "Тук-тук. Добрый вечер...". После того, как на месте забрали права, он ботанил ПДД, на разбирательстве приводил аргументы, но это его не спасло. На то время - 2 года пешеходства. Может за вами и правда, но повторения подобной ситуации не хотел, и доказывать свою правоту в тот момент не было настроения =).Теперь по теме. По городу наездил пока 50 км (ясно что не показатель...) - ни одного симптома плавания оборотов не замечено. Когда завел утром на холодную - также, обороты не плавали. И мне НЕ показалось ранее - двигатель работает тише и ровнее. Думаю ради этого, даже если нет симптомов, чисто для профилактики, его тоже можно иногда чистить.Если по регулятору не будет проблем пару тысяч км - отпишусь здесь, если снова начнет хандрить - тоже напишу. И снова - всем удачи на дорогах и в гаражах!

Опишу свою ситуацию - может кому и пригодится. Симптомы - плавают обороты на холостом ходу на холодную и горячую. Чистка регулятора давления топлива. Как почистить регулятор давления топлива (это строка для поиска такими как я =) )Купил авто (406, break, 2.0hdi, rhs, 110) пару лет назад осенью. При первых серьезных похолоданиях заметил: заводишь машину - обороты в пределах одного деления плавают полминуты и потом стабилизаруются (правда в очень сильный мороз как заведешь - секунд 10-20 плавают пипец как, но сейчас не об этом).Так было всю зиму и начало весны - как потеплело, обороты перестали плавать.Следующую зиму такая же фигня была. И в эту же зиму на СТО херово топливный фильтр установили (долго объяснять) - короче некоторое время часть солярки мимо фильтра в двигло поступало и со стакана лилась. Через недели 2 только заметил - починил.И вот отъездил лето 2013, первая температура +10 и с утра стали плавать обороты снова в пределах одного деления, но есть одно но! Машина прогрелась, а они как плавали на холостом ходу так и плавают (на светофоре стою - а они плавают и во время плавания машину трохец подколбашивает. И так пару дней. Хотя бывали моменты, что и не плавали, но в основном плавали.Вспомнил что foblas давал визитку с одной бесплатной диагностикой - позвонил договорился. Однако в назначенное время трубку не снял - в скайпе стал игнорить, следующие пару дней игнор. Подумал - хотел как по правильному - начать с диагностики, но раз так то ХСН.Покурил форумы - решил начать не с платной комп. диагностики, а с чистки регулятора давления топлива (у меня 1933 38, на самом написано 0 281 002 493, однако он вроде бы снят с производства - аналог 0 281 002 872). Новый стоит 160$, почти новый на онлайнере - 80$. Подумал почищу - ничего не потеряю, а в случае чего одну проблему исключу.На заправке купил средство для чистки карбюраторов хайгир (красная банка) и литр пивка. Приехал домой. Начал с пивка для смелости, закончил пивко. Как раз приостановился дождь. Машина полностью остыла. Вышел к подъезду, открыл капот и... понеслась. Достал из набора маленький ключ-трещетку, насадку звездочку Т30. Подготовил тряпочку, парочку бумажных полотенец, газетку, пробку от шампанского (где отмачивать регулятор), спринцовку. Также в багажнике достал резервный новый топливный фильтр пурфлюкс.Протер тряпочкой крышку стакана фильтра, и окресности регулятора, чтобы при его извлечении в открывшееся отверстие не нападало г..на.Разобрал стакан фильтра для замены, спринцовкой извлек все топливо из стакана, начисто протер стакан бумажным полотенцем (безворсовым). Установил новый фильтр. крышку стакана не одевал.Отогнул три трубки от топливного фильтра (да-да, у меня их 3) для удобства доступа к регулятору. Свернул полоску шириной 10см из газеты и подсуунул ее под регулятор в форме ковшика, на всякий случай - вдруг че выпадет когда доставать буду.Открутил два винта подготовленным инструментом (Т30). Не то чтобы неудобно было, просто руки не самые у меня маленькие, но на все про все ушло 10-12 минут. Открутились легко.Попробовал вытащить регулятор (покачивая и покручивая) - хрен там - мертво. Думаю - ну вот и почистил... Но отступать поздно да и некуда - через два часа темнеет, да и дождь собирается. Той же трещеткой, что откручивал винты, слегка постучал по местам вкручивания винтов и по корпусу регулятора (его железной части). Взялся рукой - а он уже и болтается. Чуть пошатывая легко вытащил его. Ничего удивительного вместе с регулятором не выпало на газетку. Подсветил фонариком - на самом деле, кроме регулятора там ниче нет - ни шайб ни прокладок. Также ничего не вытекло, если только пару капель солярки. На стержне регулятора находится маленькое резиновое колечко, но оно просто так не свалится - держится в пазу хорошо.Аккуратно протер тряпочкой место крепления регулятора на предмет элементов отслоившейся от корпуса краски. Накрыл тряпочкой окресности отверстия - чтобы пролетающие птички не нагадили и осенние листики не задуло ветром.Осмотрел мелаллическую микросеточку регулятора - да че-то из сеточки по-ходу торчит - и какашки и пару микроворсинок. Хайгиром пшикнул на пальцы (в целях очистки их от гадости). Давление в балоне и сила распыления хайгира в 3раза больше чем у ВДшки. Напор очень хороший - почти минимойка керхер. Сперва без насадки окатил со всех сторон сеточку, а затем одел на балон тубочку (как у ВДшки), вплотную прижимая к сетке по всей ее поверхности нажимал на спуск. Далее в пробку от шампанского "надоил" хайгира, закрепил ее в гнезде чемодана для инструмента и воткнул в пробку регулятор. Сеточка полностью погрузилась в жидкость. Каждые 10 минут в течение часа я побалтывал регулятор в пробке, доставал и обдавал хайгиром, и погружал снова в пробку. Такжу хайгирил в три отверстия у основания стержня. Перед последним заходом прохайгиренными пальцами хорошо потер сеточку, после чего она на ощупь стала чище. Начало темнеть - пора закругляться.Все собрал назад за 15 минут. Вставил ключ. Три раза подкачал топливо не заводя. Пивко вроде выветрилось за 1.5 часа, но не предмет гаевых оглянулся, а то завел машину - уже участник дорожного движения и можно наказывать. На четвертый завел. Завелась как обычно с полтора оборота. Обороты не плавают. Минут 10 поработала - не плавают. Газку поддавал - не плавают. По ощущениям двигатель стал работать мягче что-ли и стал меньше рычать. Пока не ездил, но без чистки после заводки на холодную плавали бы 100%. Время покажет, но даже если он снова загадится и появятся эти же симптомы - точно буду значть что нужно заменить регулятор. А пока он чистый как мультяшный поросенок, по крайней мере визуально и на ощупь.P.S. В течение всего срока, сколько владею этим авто, часто заправляюсь с канистры без лейки и сеточки (со шланга). Небольшое количество "осадка" иногда засасывает в бак. На форумах пониматики пишут, что регулятор засирается волокнами фильтра грубой очистки, но может в моем случае он со временем забился именно мутью из канистр, когда фильтр криво стоял. Всем удачи.

Хм. А я думал у меня одного такое =).По трассе в промежутке от 105км/ч до 115км/ч есть вибрация.Вот запланировал с балансировки колес начать.И еще при активном старте с места тоже чувствуется какая-то небольшая вибрация.

Думал не дезавуалировать тебя, чтобы мало ли что... Но раз так - то выражаю благодарность за помощь и консультации ! По поводу того, что все было правильно сказано - ни чуть не сомневаюсь, а вот то что я недопонял и перепутал - это запросто Да - с фотиком затупил, забыл его дома - сам хотел все зафоткать пошагово. Ну как есть - так есть =)

Век живи - век учись... . А я еще думал - куда его засунули - должна же быть еще одна банка...

Итак, как и обещал - опишу как я физически выбил (удалил) FAP- фильтр (о программном удалении я писал выше). В тексте буду ссылаться на свои рисунки.Банка FAP-фильтра состоит из двух частей – маленькой и большой, они скручены между собой четырьмя болтами, между ними находится металлическая прокладка.От фильтра к двигателю идут следующие коммуникации:- Две металлические трубки (№ 2 на рисунке), переходящие сразу за фильтром в резиновые трубки (№ 13 на рисунке). Резиновые трубки насажены на металлические трубки и закреплены на них при помощи металлических самозажимных хомутов (№6 нарисунке). Трубки механически закреплены между собой креплением (№ 4 на рисунке), чтобы не болтаться. Для этих же целей они закреплены к корпусу самого фильтра креплениями (№ 7 на рисунке). Данные трубки идут к датчику давления FAP’а.- Электрический провод температурного датчика (№ 3 на рисунке) от FAP’а подведен к разъему (№ 5 нарисунке), который закреплен на кузове авто.- С обоих сторон FAP’a выходят трубы – входная (со стороны двигателя) и выходная (со стороны последней банки глушителя).Входная труба соединяется с гибкой металлической гофрой, идущей к двигателю, при помощи хомута (№ 11 на рисунке).Выходная труба соединяется с трубой глушителя при помощи такого же хомута (№ 9 нарисунке).Мой порядок работ:1. После заезда на эстакаду и перед тем как я что-то собрался сделать – я тщательно окропил WD’шкой 4 болта, скрепляющих две части фильтра, болты хомутов (№ 9 и 11 на рисунке), болты креплений трубок (№ 7 и 4на рисунке). Так – на всякий случай =).2. Сдвинул хомуты (№ 6 на рисунке) на несколько сантиметров по резиновым трубкам. Для их ослабления сдавил пальцами два усика и в таком положении сдинул.3. Пометил маркером какая трубка на какую была насажена. Стянул резиновые трубки (№ 13 на рисунке), с металлических (№ 2 на рисунке).4. Разъединил разъем (№ 5 нарисунке).5. Под эстакадой нашел подходящую доску, и положил ее на края ямы (№ 15 на рисунке). Между доской и FAP’ом плотно всунул банку из под масла (все подручные материалы найдены на месте). Это для того чтобы он не упал, когда я его буду снимать.6. На днище обнаружил свободную металлическую скобу (№ 16 на рисунке) и при помощи пластиковых хомутов закрепилк ней трубу глушителя, чтобы не упала.7. Выкрутил болты хомутов (№ 9 и 11на рисунке). Они сдавливают трубы. Для представления – можно выпятить губы и прищипирить на них зажим для денег или прищепку. Принцип такой же, только они еще и стягивают по периметру. При выкручиваии болта хомута №11 немного мешает балка (№10 на рисунке), но немного грубости и свечной ключ на 16 из набора FORCE легко одевается на болт и выкручивает его.После всего этого FAP не падает, т.к.:- во-первых, трубы под хомутами немного входят одна в другую (сантиметров на 5).- во-вторых со стороны двигателя он «подвешен» на двух резинках (№ 8 на рисунке). Т.е. на FAP’е приварены два металлических уса и на днище авто закреплены два уса. Резинки можно снять только с усов, которые закреплены на днище.8. При помощи плоскогубцев, только обратным их действием (внешней частью плоских губ) разжал и стянул хомут (№ 9на рисунке) на одну из труб.9. Вытянул трубу глушителя из трубы FAP’a.10. Немного постаравшись, стянул резинки с усов (не с трусов!), крепящихся к днищу.11. При помощи плоскогубцев, только обратным их действием (внешней частью плоских губ) разжал и стянул хомут (№ 11на рисунке) на трубу. Этот хомут стянулся гораздо легче.12. Вытянул гофру из трубы FAP’a.13. Легко снял сам FAP. Положил его на землю.14. Между частями фильтра на пол-миллиметра торчит металлическая прокладка. Маркером и отверткой (нацарапал) пометил, как она стоит, чтобы при сборке установить также.15. Открутил 4 болта, соединяющих части FAP’a, болты крепления трубок (№ 7 и 4на рисунке).16. Разъединил FAP на 2 части:- Внутри малой части (со стороны двигателя) находится сплошная глубокая мелкая сетка, типа металлической (№ 18 на рисунке). Как я понял, это что-то типа рассекателя, чтобы выхлоп равномерно распределялся по большему диаметру, чем входная труба. Её я не трогал.- Внутри большой части (со стороны глушителя) находится ячеистая глубокая матрица, по составу очень похожая на керамику, только с каким-то напылением (№17 на рисунке). Причем матрица как бы не сплошная, а состоит из продольных блоков, типа деревянных брусков (в разрезе квадрат). Стенки между блоками типа асбеста или какого-то термоклея.17. Центральные четыре блока в большой части FAP’а немного больше, чем диаметр входной и выходной труб. По периметру этих четырех блоков при помощи ударной отвертки и молотка накернил ложбинку на глубину 3-4мм. Керамика достаточно ударопрочная, но поддается обработке. Я решил ускорить процесс – взял перфоратор с насадкой для сбоя плитки (типа большой плоской отвертки) и вдоль этих же намеченных границ стал выбивать керамику в режиме удара. Минут через 7-10 инструмент слегка провалился – образовалось отверстие. Керамика, как оказалось не до конца заполняла фильтр. Пару минут почистил отверстие – оно получилось ровным и гладким.18. Всю керамику не вышибал – побоялся, что в пустой большой металлической банке может возникать прямоточный резонансный звук.19. Собственно, это всё – сборку и установку производить в обратной последовательности. Сборка у меня заняла в 4 раза меньше времени, чем разборка.В принципе – по трудоемкости это стоит 50$. Можно обратиться к специалистам, но кто привык свою машинку сам чинить – ничего особо сложного. Может информация кому пригодится. Удачи!P.S. Если у кого будут вопросы - стучите в аську 1155503. Орфографию и пунктуацию не проверял, да и вообще – все на ваш страх и риск и если чё – я не виноват

Вполне вероятно - как мне сказали я так и перепутал

Небольшой отчётик, для тех кому интересно.1. Обратился к форумчанину за диагностикой. Диллерская прога показывала некорректные значения по перепаду давления FAPa. Сомнения были разные, но с вероятностью 80% насинили на датчик давления FAP фильтра. Приняли решение программно удалить FAP (физически его доработать я решился сам - для экономии средств). Что и сделали не диллерской прогой =).2. После программного удаления - пропали ошибки "мясорубка" и "анблок дизель фильтр". То самое реле щелкать перестало. По компу разница давления - ноль.3. Сам не афигенный ремонтник, но в ближайший выходной вечерком, с набором ключей, эстакадой, перфоратором, вспомогательными фигнюшками за 2.5 часа снял, выбил аккуратное отверстие в FAPe, установил все назад. Отверстие в фапе на 1 сантиметр сделал по диаметру больше, чем входящая и выходящая трубы, полностью не выбивал дабы не было металлического резонансного звука.4. Спустя несколько дней - полет нормальный. Ошибок не возникало (тьфу-тьфу-тьфу). Дыма из выхлопной трубы как с невыбитым так и с выбитым фильтром нет.Вывод: - Был неисправен датчик, который сравнивает давление газиков на входе и выходе FAPa. Стоимость нового: 80-100$.- То реле, которое щелкало - походу пыталось запустить процесс регенерации - влить ёлис или еще чего (это только моя догадка). Уровень ёлиса проверить не было времени - эстакада платная, да и вечер уже был. При этом комп на диагностике показал остаток - 58 грамм.- Итого - можно было заменить датчик, помыть фильтр (хотя он был не грязный по-моему), залить ёлис: 85$+20$+50$*5л - короче дофига. В моем случае все обошлось 50$ (программное удаление) + 2.5$ (аренда эстакады в ближайшем гаражном кооперативе + 15 минут пользования розеткой для перфоратора).- На ходовые/звуковые и прочие характеристики работы авто в разных режимах модификация фильтра и мозгов никак не повлиял. Может даже лучше ехать стала (мое субъективное мнение).Позже опишу процесс выбивания фильтра - может кому пригодится...

Ок - в понедельник позвоню.