tirlik-91

7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту.8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час"это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов".9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвали замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала.10) идем в магазин за очистителем и новым сальником.11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый)проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня.12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров.аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий. 15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательностиВсем удачи! )

Возможно. Я уже года три на "встречах" не был. График работы...

Есть сверхточные микрометры и набор шайб? Дерзай!

Видно там всё прекрасно. Со стороны колеса.

"Но простояв на ручнике всего 1 ночь" зимой старайся так не делать.

Была вибрация при разгоне, правда на хонде. Оказалось причина в двумассовом маховике.

да, расслаивались ручейки, но видно не так, чтобы намотало на шкив... решил не играть в рулетку и купил шкив автомоторс за 95$, патрон стоил примерно 20-25 тогда

Против часовой.

Ничего сложного. Только ремень, если не натягивать без спец. преблуды лучше заменить через 60 тыс. км.

впринципе сама замена такая как описано в документации. но вот только я не знаю как натяжение проверять.

1. Ни в коем случае не отжимать болт крепления шкива коленвала и шестерни пока не выставленны метки на распредвале и коленвале.2. После закрепления коленвала и распредвала откручиваешь болт крепления шкива коленвала. Есть два способа: а. (не рекомендую) Втыкаешь 4 передачу, жмешь на тормоза и откручиваешь болт. Естественно процедура проводится 2-я человеками. б. (рекомендую) Стопоришь коленвал штырем, путем просовывания его через метки на маховике и двигателе и откручиваешь.
3. Отжимаешь болт натяжного ролика и стаскиваешь ремень.
4. Одеваешь новый ремень обратно, устанавливаешь натяжной ролик.
5. Люфт шестерни коленвала на шпонке позволит тебе натянуть ремень ровно и оккуратно.
6. Т.к. коленвал и распредвал закреплены и относительно друг друга не вращаются, то газораспределение не собъется.
7. Зажимаешь болт креплени шкива коленвала и шестрени, собираешь все обратно и вперед.

Там нормальная такая шпонка стоит.

Проскакивать нет, а вот износится поверхность в гранате внутреннего шруса вполне может. Оттуда и вибрация.

На 307 отдельно верхнего реактивного кронштейна нет, он интегрирован в гидравлическую подушку двигателя. Нижний присутствует.

Так я и не понял. Что ты пытался доказать?  Я всегда говорил и говорю, двигатель должен работать в границах оборотов при максимальном крутящем. У тебя диапазон этих оборотов куда шире моего (если не изменяет память 2.2 и турбина с изменяемой геометрией) И передаточное главной передачи наверняка иное.

Кстати, из Тотала я бы скорее порекомендовал Clacelf MDX. По своим характеристикам он полностью подходит пежовским моторам, хоть и нет их допуска.

Я не езжу на 3 тысячах, я езжу на 2. Первую и вторую можно крутить как угодно, они не напрягают двигатель даже на низах. Но уже повыше передачи напрягают, и не только сам двигатель, но и всё, что с ним связано. Передаточные самые простые, при 2 тысячах, соответственно: 3 - 50, 4 - 70, 5 - 90.
Как бы я не старался, в городе включить пятую просто невозможно.
Идеальным разгоном (медленным, быстрым, без разницы) считаю такой, при котором после переключения имею 2 тысячи оборотов. Крутятся передачи 1 - 3200, 2 - 3000, 3 - 2800, 4 - 2500.

Вот о чем ты пишешь. Ты может на своей и постоянно на 3000 едешь. И никто не станет этого оспаривать, не зная передаточного числа твоей коробки. Я на 3000 ехать никак не могу, во первых не уютно, во вторых можно только на 4-й. На пятой это под 140

Внизу и сзади двигателя, рядом с промежуточной опорой правого приводного вала, стоит труба (миллиметров 200 длиной) на концах ее в проушинах резиновые втулки. Одним концом крепится болтом к кронштейну двигателя, другим к подрамнику.
По поводу переключений: у меня RHZ, переключаюсь в спокойной обстановке при 2000-2200. Когда нужно удрать, и до 4000 раскручиваешь, но это же кратковременно и не часто. Вибрация под нагрузкой тоже появилась, кратковременная, но я вижу состояние реактивных тяг и планирую их замену.
 По поводу пережога НФС прав. Вопрос в том за какое время ты достигнешь этих оборотов (даже 3000). На второй передаче по асфальту это 1-3 сек. И тем меньше это время, тем выше ускорение. На 3-ей по городу этих оборотов можешь и не достичь (не обращал внимания но думаю скорость за 70. Считается что, чем меньше времени ты тратишь на разгон до постоянной скорости, тем меньше расходуешь топлива. 

tirlik-91, кто-то кого -то не понял. На подушках двигатель стоит (коробка скорее висит). А от проворачивания двигатель удерживают реактивные тяги (они потому так и называются) одна верхняя, вторая нижняя. Верхняя всегда на виду, да и условия у нее лучше. Потому я писал про нижнюю, полагая что верхняя под присмотром. На приводных валах создается крутящий момент, действующий на двигатель (через коленвал) в противоположном направлении. Чтобы двигатель не проворачивался и стоят реактивные тяги (от слова реакция на перемещение). Двигатель, особенно под нагрузкой всегда вибрирует и если резинки на концах реактивных тяг разбиты, вибрация усиливается и передается кузову.
Маховик, даже двухмасовый, на вибрацию вряд-ли влияет. То что у меня маховик не в лучшем виде я увидел когда снял сцепление по причине обрезанных шлицов на диске. Демфирующая часть маховика имела слишком большой люфт в осевом направлении и шлицы сработались по краями а после и вовсе слизались. А вибрации при этом никакой не было.
По поводу какие обороты держать; мое мнение, в пределах максимального крутящего момента. Смотри характеристики своего двигателя (обороты при максимальном не зря указывают) и пользуйся, для того и стоит тахометр.

Двигатель усадишь, а не коробку.

По поводу вибрации, тяги реактивные особо нижнюю давно смотрел? А что тебе РР покажет?

Ну кто так меряет? Полный бак выезжаешь, приносишь сюда цифру с одометра. Замеры по 5, 10, 20 литров - ерунда. 
 
Боюсь даже представить, что там у вас с моторами и с другими системами, влияющими на расход. У самого 2 тонны минивен, 2,2д, расход 6,8-7 литров.

Как ты сам считал?

5 страниц исписано, но так никто из столкнувшихся с повышенным расходом не выяснил причину, или не поделился результатом с коллегами по несчастью?