Иваныч@
-
Постов
210 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Статьи
Магазин
Объявления
Блоги
Весь контент Иваныч@
-
Варианта два. -первое тросик.-второе облом средней петли на крышке. Покупать дорого, я приклеял сломанный на клей и сверху, для жесткости мет.пластинину, который давит на внутренний язычок
-
В добавок к выше изложенному, в порядке информации. Я не сторонник всякого рода заглушек. Не так давно въехал правым колесом в лужу, слышу идут ярко выраженные "бульки ",в районе абсорбера, быстро открыл крышку б/бака и пошел "засос" воздуха. Приходилось поездить пару дней на свой страх и риск, зная последствия..... надо было бы заглушить - и все. Но я не сторонник, если оно имеет место -значит надо. Опять же в порядке информации, попала вода в фильтр и подмочила уголь, может грязь Т.е. воздух не проходил, вот и была причина. Нарыл в сети, что абсорбер от Чери амулет подходит один в один и стоит 9 ( баксов ). Поставил, все в норме.
-
Думаю у каждого есть коррозия на этих уплотнителях. Какие, если были, варианты по замене(колхозу). новые только оригинальные и стоят кучу денег за такое ......под цифрой 20. Буду признателен за совет.Спасибо.
-
Извините, что поздно пишу, в порядке информации. Настала пора менять салейнблоки цапфы. Посмотрел тему в порядке полезного. Плавающие, обычные? До ноября 97 года ставились плавающие, они лучше в рулежке, балансировка колес при вхождении в повороты, но имеют предпосылки к плавному заносу, в этом же году перешли на обычные. Они проще в изготовлении, экономичней с точки зрения производителя и покупателя. Уменьшилась подрулька, но это не заметно, но они крепче чем плавающие. Плавающие основа шарнирное соединение с наполнителем, а простые - обычная втулка в резине. И еще я поступаю так, когда приходиться менять всякого рода шарнирные соединения( рулев.наконечники, шаровые, тяги стабилизатора, плав.салейнблоки и т.д.). Всегда беру, чтобы пыльники фиксировались (обжимались) металлическим кольцом и перед установкой их вскрываю на предмет количества смазки. Как правило всегда добавляю- это увеличивает сроки эксплуатации. Это не рекомендации, а делюсь опытом.
-
Как-то было такое, вылечил изменив положение самого тросика, он длинный, но это было в зимний период. Может каким-то образом попала влага и его прихватывало.
-
Доброе утро Николай. Не стал я дожидаться весны со своим рулем, хотя люфт не прогрессировал, вчера на работе заехал в бокс и снял рулевое колесо. Догадки оказались верными и ты их тоже подтвердил, отошел крепежный болт рулевого колеса. Затянул звездочкой и все ОК. Спасибо.
-
Я бы проверил работу сцепления,в частности на износ корзины и маховика.
-
Привожу пример из собственного опыта. Посылы об отклонении в сторону(уводит) при всех положительных параметрах, как указано выше, имели место быть. Чаще проявлялись при раскачке, езде после проселочной дороги (ямы), иногда даже после прохождения крутого порота, крена на одну сторону. Износ опорных подшипников, после замены оных - все прекратилось. После нагрузки (яма, поворот-все это раскачка по бортам), подшипник элементарно подклинивал, после повторной нагрузки он снова перемещался.
-
Элементарно, перед уходом домой, откройте все двери и подождите, выкурив сигарету. И еще можно попробовать убрать салонный фильтр, регулировать поток воздуха (на стекло), есть отдельная функция обдува стекла и последнее кондиционер. Который по любому рекомендовано включать зимой раз месяц 10-15 мин.
-
Если увеличен расход топлива, рекомендую посмотреть работу форсунок. Была аналогичная ситуация. Из трубы белый дым, увеличенный расход, троит, машина не едет. Напряжение на все форсунки подается и все дальше по списку, а на одной зависла игла (попала вода -прихватило ржавчиной), в результате не было распыла, лился бензин. Чистка ультразвуком положительных результатов не дала. Покупал б/у на разборке, чистил перед установкой сам , известным способом. Все устранено. Обратить внимание на соответствие форсунки ДВ. Информация как в сети.
-
В процессе работы ДВ по прошествии какого-то времени. Могла загореться мин. через 10, бывало и позже. Системы не было. Прошлый год пару раз, а в этом, летом, стала проявляться часто. Все показатели были в норме по списку. Включался только один вентилятор (правый по ходу) и на повышенной скорости. После перепайки контактов (маленькая, возле ак-тора, черная коробочка), окисление, была только изоляция, порядок работы вентиляторов пришел в норму. Ошибка исчезла.
-
Было такое три мес-ца назад. Температура в норме, жидкость ОХ, а на табло такая "критическая " надпись. Дело было в вентиляторе, точнее в его последовательной работе. Починили, все прошло.
-
Я себе такой залил, брал 4 литра, разбавил 50 на 50, осталось еще 700 гр. на долив. Да пишут 5 лет, думаю надо в процессе эксплуатации поглядывать.
-
Понятно, что все сроки вышли. Сам столкнулся с этим, авт ор не уточнил номер. Облазил-нашел, может кому пригодится Transporter syncro Модельный год 1996 Сайлентблок рычага переднего OPTIMAL F7-2001 (125) 701 407 087 на рисунке № 4 1996
-
Варили электрической, проволочной (я не специалист, не знаю как обозвать). Все было коррозийное, вырезали полностью, за усилитель не скажу, наверное тоже. Ибо как впихнули бы профиль, приваривать порог было сложно, коррозия со стороны днища. С наружной стороны, сверху обрезали до дырок крепления резинового уплотнителя дверей, внутри до днища. Вварили металлический профиль (30х70х0.4) и поверх накладку порога, её подгоняли до дырок крепежа уплотнителя, затем заварили дренажные дыры днища, обработка внутри и снаружи самих порогов и днища, сделал упоры под домкрат. Теперь нет проблем, ничего не повело, зазоры остались такие как и были, двери закрываются нормально, а то приходилось делать косметику порогов каждую весну, колхозить. P.S. Спросил по про усилитель, не удалял - приваривал профиль к нижней кромке, почистили и обработали.
-
Менял в прошлом году правое переднее, болезнь известная, начинает коррозировать от поворотника и дальше по арке. Покупал новое (Тайвань), да основной зазор от зеркала и ниже не много видна разница, но оно новое. А покупать з/ч, по достойнее, надо от чего зависит безопасность (ДВ. тормоза,рулевое,электрика). По любому изготовитель давал гарантию на кузов 12 лет............Брать б/у, почти сотка баксов и покраска сто тридцать, зато станет идеально. Надо делать теперь левое, пятно снизу на прав.двери и левая арка заднего (но это мой косяк, не доглядел защиту, отошла и протерла кромку внутри) попробую сам, опыт есть. Красить переходом или полностью-не решил, полностью надо снимать все крыло, компрессора нет, а из баллончика весь элемент-стремно Пороги меняли, брал тоже (Тайвань). Влепили на отлично.Вариантов много все от возможностей.
-
От темпер.ОЖ. По поводу пара-это, уже писали - прокладка. Наверное имел место перегрев ДВ. Не буду утверждать однозначно по ДВ 8 кл. Видимо один вентилятор и не уверен в установке, наличии термо реле (на вид как кипятильник в пласт.коробчонке) от времени они коррозируют и "затухают". Летом он бы срабатывал на 1-ой, сейчас похолодало может и не вкл. Если алгоритм работы от мозгов, надо смотреть их, контактную группу. На форуме есть тема.
-
Электромагнитный клапан продувки адсорбера управляет электронный блок управления (ЭБУ) Пары топлива из баков частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак по трубопроводу (в funcargo такого нет). Оставшиеся пары по трубопроводу проходят в адсорбер через гравитационный клапан, установленный в сепараторе. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с клапаном продувки адсорбера, а третий — с атмосферой. При неработающем двигателе второй штуцер перекрыт электромагнитным клапаном. При пуске двигателя блок управления двигателем начинает подавать управляющие импульсы на клапан. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и происходит продувка сорбента: пары бензина отводятся через шланг и дроссельный узел в модуль впуска. Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля. Узлы системы улавливания паров топлива снимают для проверки или замены при появлении стойкого запаха бензина вследствие нарушения герметичности узлов и трубопроводов, а также в результате отказа клапана продувки адсорбера. Кроме того, нарушение герметичности адсорбера и отказ клапана продувки могут стать причинами неустойчивой работы двигателя на холостом ходу вплоть до его остановки. Прошу прощения, был не прав. Это выдержка из материала по его работе. Не по теме - но тогда как ЭБУ справляется при его блокировании? Просто интересно.
-
целостность системы абсорбирования паров топлива не влияет на работу ДВ в холостом режиме, только на запуск и удаление вакуума из топливного бака (сколько случаев, когда его тупо блокируют). Если имеет место визуальный износ иглы на РХХ, то надо менять.
-
Ездил с такой вых.системой, тоже на светофоре бывало прыгнут, но не из-за выхлопа, перегазовка и нормально. Надо почистить РХХ (есть-ли выработка на игле штока), посмотреть тросик газа.
-
Это выработка зубьев рейки (планки), в среднем положении самая большая нагрузка. Думаю, что Вас ждут впереди растраты по замене рейки.
-
На блоке термостата, под шестигранник(звездочка), не помню
-
2000- 1.8 - XU . Рейка без помощника. Была вся в масле. Замена верх.сальника помогла.
-
Иваныч отвечал на сообщение двухнедельной давности, другому человеку. Извините. Спасибо за помощь, буду наверное полностью чистить систему и менять антифриз.Не подскадешь какое количество в системе? Не может ли быть пробита прокладка гбц? 7-8 L.
-
ОЖ не причем, и воду заливали. 1.Прохождение ОЖ по циклу, нагревание патрубков, сам радиатор (промывка) внутри и снаружи (продувка, чистка). 2.Термостат, но если система обдува исправна, не должна закипать так быстро. 3.Утечка ОЖ по системе и смотреть помпу (подтекание и работоспособность). 4. Воздух в системе.
