KSN

PEUGEOT 406 1,8 16V 1997 года,110 лошадок (должно было быть с завода), белый седан Сергей https://www.drive2.ru/r/peugeot/1122303/

разобрался с обогревом? Да, прошу прощения, что не отписался. Банально отсутствовали провода в жгутах от разъема под левой ногой до разъемов в передних стойках. В жгутах внутри дверей нужные провода были. Из-за недостатка времени и холода в условиях отсутствия гаража пришлось по колхозному оперативно подпаиваться к основному проводу, что идет на обогрев заднего стекла (толстый серый, номер по схеме не помню). Как потеплеет, надеюсь, найду время сделать всё по-человечески и задокументировать на фото. В разъемы на стойках подобрал мелкие фишки из старых запасов жгутов комповских блоков питания (из большого разъема, что на материнку возле проца идет), так что, хоть там лазить не придется.

Я думаю, стоит копнуть глубже в сторону того, каким образом вода попадает в масло. Прямого открытого контакта с воздухом нет на стадии работы двигателя. Сапун стоит для сброса внутреннего давления в блоке от газов, прорвавшихся сквозь замки колец, неплотности в направляющих втулок клапанов. Зазоры есть зазоры, в результате нагрева двигателя при работе эти зазоры еще и в размерах меняются - в кольцах вроде, как меньше должны стать, а в направляющих - больше. Как бы там ни было, но природу не обманешь, и газы в полость блока проходят. Плюс, подгарает и масло наверняка, что так же создает дополнительное давление. Здесь на форуме уже приводилась формула горения бензина (только не помню, кем), согласно которой, при сгорании одной молекулы бензина образуется 9(!) молекул воды. Вот по той формуле не сложно догадаться, откуда столько воды может быть в масле. В ваших словах есть доля рациональности. Зимой воздух сильно осушается при нагреве и в итоге есть вероятность, что газы будут прорываться, как и ранее, но уже несколько более сухими))). Но... из одной аж девять молекул!.... Да и сколько тех газов?... Значит всё не то. Мы рассматривали ДВС в работе. Но, вот мы его прогрели и заглушили. Что происходит? Правильно, закрытый сосуд при остывании уменьшает внутри себя давление и, стремясь его выровнять с давлением окружающей среды, будет втягивать в себя дополнительную порцию воздуха, который в случае зимы - холодный. Кудой пойдет воздух? Правильно, от воздухана через патрубок сапуна. Воздух, проходя по патрубкам охлаждает их, конденсируюя при этом скопившуюся в них и собственную влагу на стенках. Что-то успевает стечь в поддон, что-то остается мерзнуть на стенках. При последующих запусках вся эта влага смешивается с маслом в эмульсию и забивает пеной патрубок сапуна со всеми вытекающими последствиями. Всё потому, что пена имеет очень низкую теплопроводность. Потихоньку намерзает до образования пробки, и попробуй её потом обогреть остывшим маслом. А отстоявшись, перемерзши, эта пена вообще превращается в густую вязкую субстанцию, которую еще и механически сложно за раз вымыть-вычистить. В итоге, снимаешь патрубок, а там при внутреннем диаметре больше 1,5 см хорошо, если живого сечения хотя бы половина была (если успел проверить патрубок до того, как масло выгнало). Отсюда вижу несколько путей выхода из ситуации. 1. После глушения двигателя герметично закрывать вход воздухозаборника после фильтра (чтобы вакуумом его не втянуло и не попортило). 2. Утепление трубок вентиляции картера, клапанной крышки и непосредственно сапуна. Возможно, было бы не плохо и спиральку греющую под теплоизоляцией пустить. 3. Объединить первые два))). Опираясь на то, что инженеры данного простого способа не предусмотрели, допускаю, что где-то что-то неправильно понимаю, а потому могу быть не прав.

Пасечник, а динамики за полку с какой стороны пришуруплены? Лопухи, ведь, как раз в зоне доступа к защелкам должны быть?

Суть не в мега-экономии. Суть в том, что случилось в дороге попадалово, а заменить колесико (которое совсем недавно было вполне себе приличным, протектор еще до индикатора миллиметров 6) однотипным негде. Ищи-свищи в пути такое, как брал когда-то где-то у черта на куличках. Пусть наша "Белшина" и далеко не лучшая, но, как оказалось, при необходимости и её отыскать бывает проблематично. Вместо "КЕЛЛИ" взял "НордМастер", последние две покрышки в магазине. Теперь до комплекта или ту или другую всё равно искать нужно три колеса. Хотя, с учетом их направленности, полноценная запаска так же может не прокатить в ряде случаев, а две уже возить не будешь. Придется и дальше таблеткой пользоваться.

02.01.2015 лопнуло заднее правое колесо на подъезде к Гомелю (ездил в роддом жену навестить). На гомельских заправках (штук пять по пути проверил) только летняя "КАМА". Шиномонтажи почти все закрыты, "Осовцы" второго числа не работали (чтобы новое купить). Пришлось на докатке домой пилить. Хотел купить "Бел117" три штуки, но их нигде не было... Почему именно такие хотел? Передние стоят новые, задние были "КЕЛЛИ" (достались с машиной), вот одно и докаталось, пришлось искать под замену сразу два, чтобы рисунок одинаковым был. (А, если бы нашел те, что хотел, на всех был бы одинаковый рисунок и полноценная запаска).

Я просто подтрунивал над Игорем . Он, конечно прав, что от скорости вращения есть зависимость, но я сомневаюсь, что Александр крутил от руки гаечным ключом (тогда бы эта зависимость была бы наиболее ярко выражена по причине невозможности улавливания положения стрелки манометра, что снижало бы точность замеров), а стартер и с провернутыми вкладышами прокрутит, если совсем не заклинило. А то, о чем вы рассказываете, я в большинстве знаю класса с седьмого, когда под патронажем отца изучал физику, непосредственно участвуя в капитальном ремонте движков от заз-968 и азлк 2140))). Вот с отлипанием колец лично сталкиваться не приходилось, а так, даже видел, как движок от "минска" выплевывает в выхлопную кольцо из-за недостаточной притирки и интенсивной обкатки))). Доводилось видеть результаты неправильного (буквального) понимания горе-мотористом словосочетания "расколоть движок" . Грубо говоря, в эксперты не претендую, но общее понимание принципов работы многих механизмов имею (я так думаю ). Кстати, я рассматривал предложение "если провернулись вкладыши..." как предположение. А вот в том случае, если уже определено, что они действительно провернулись, сдается мне, что пахнет здесь заменой не только колец, но и немалым объемом нудной работы.

В таком случае, Игорь, получается, что, если у Сани1мена подсел аккумулятор, то и при нормальных кольцах компрессия будет ниже нормы? Значит, проверку следует начинать вообще с аккума . Вопрос по компрессии изначально под его авторством, я лишь уточнял взаимосвязь степени сжатия с физическим состоянием вкладышей. ПС. точнее, подчеркнул суть его (Александра) вопроса. Пал-Василич, Вам так же спасибо за ответ!

Всё-то хорошо, Пал-Василич, с опытом не поспоришь. Но суть вопроса в том, как влияют вкладыши шеек коленвала на компрессию в цилиндрах... Может я уже отупел или отродясь чего не знал? Понимаю, что, если вкладыши провернуло, -- считай почти заклинило. Соответственно, за единицу времени накачает воздуха меньше. Но степень сжатия -- отношение объема рабочей камеры к объему камеры сгорания, кратность которого мы выражаем в атмосферах, если не ошибаюсь. Значит, если коленвал еще вращается, на компрессию влиять не должно? Я правильно понимаю?

за компрессию отвечают только компрессионные кольца на поршнях и клапаны в голове. Если два месяца машина стояла, может кольца "залегли". Могло и седло клапана "подзакореть", в результате чего неплотно закрывается, но это маловероятно. Если ГРМ действительно в порядке, начинайте с "отпускания" колец. Сам с данным процессом (отпускание колец) знаком только по наслышке, потому советовать далее не берусь, ищите более подробно в интернете. Если машину эти два месяца нещадно эксплуатировали при недостатке масла, то и удивляться нечему, -- сразу покупайте кольца (возможно, придется еще произвести и расточку гильзовых зеркал). Посетила мысль по поводу прокладки, но весьма сомнительно, что ее испортило аж во всех четырех цилиндрах, чтобы так компрессия упала.

добрый вечер с капотом ушла добрый вечер.приборка 70уе в сборе Спасибо! Когда будет в разборе неисправная приборка с исправной ЖКИ-шкой -- дайте знать, пожалуйста!)) Не резонно из-за одного элемента менять всю, а неисправная и ненужная у кого-нибудь да найдется (надеюсь).

Доброго времени суток! Нужна ЖКИ-шка одометра от приборки 406 дорестайла., Можно весь блок одометра. Приборка такого типа: (одометр в шкале спидометра).

Не знаю, что виновато у Вас, но стучать по стартеру больше не советую. Я в своем 406 достучался, - вроде и несильные удары были (особо не разгонишься при стесненном пространстве замахнуться), даже и не заметишь на корпусе место "прикосновения" ключа,но один из магнитов от статора отскочил и подклинил коллектор. Обошлось без жертв, но в тот день поездку пришлось отменить)). А стучал-то чего... щетки износились, ламели коллектора так же подносились, плюс промежутки между ними были "засорены" графитом со щеток (считай, закорочены), -- перестал крутить. После ремонта щеточного узла первое время всё было хорошо (пару месяцев), но, видимо, магнит уже был "на подходе", периодически подклинивал (ключ на "старт", а слышно только клацанье, да видно, что напряжение просаживается сильно). В итоге, пришлось второй раз разбирать и детально всё осматривать. Всё вычистил, магнит приклеил "моментом" на место, через сутки собрал, уже больше четырёх месяцев полет нормальный.

зато на рыбалочку -- самое то! и в лес по грибы))) я сразу тоже парился, а потом забил. Выглядить, конечно, не ахти, зато бордюры практически не страшны))

Не знаю, как на счет крыши, а у тестя на черном маскараде две полоски белые шли по капоту, крыше и крышке багажника, так уточняли, указано ли в техпаспорте. Возможно, если при постановке авто на учет особенности цвета не указаны, может не прокатить.

При похожих симптомах выяснилось, что в моем пыже болталася клемма толстого красного провода на корпусе вентилятора (тот самый, что указан на фото в посте №201). Разбирать доставать и разбирать вентилятор, чтобы поджать клемму, было некогда, -- всандалил подходящий по диаметру шуруп (между проводом и корпусом держателя клеммы). Так и езжу почти год... Проблем больше не наблюдается -- шуруп сидит мертво, клемма поджата, искры отсутствуют))). Выяснилось! Та же проблема и у меня. Когда нажимаешь на клему с красным проводом вниз, вентилятор начинает работать. Причем, чем сильней нажимаешь, тем выше обороты. Тоже зафиксировал провод, только не саморезом, а просто отогнул его и вставил между ним и какой то релюшкой в несколько слоев скрученную бумагу о, и фитилек для костра...)) (не дай бог, конечно!) От вибрации бумажка не выскочит? Уверены? А то мало ли, расшатается, заискрит, и бумажка рядом.... (еще три раза тьфу на лево!)

При включенном вентиляторе прогрет весь антифриз почти до кипения. Если еще раскрутить мотор до 6000 тысяч, его(мотор) менять точно не придется?)) Прокладку не пробьет?

При похожих симптомах выяснилось, что в моем пыже болталася клемма толстого красного провода на корпусе вентилятора (тот самый, что указан на фото в посте №201). Разбирать доставать и разбирать вентилятор, чтобы поджать клемму, было некогда, -- всандалил подходящий по диаметру шуруп (между проводом и корпусом держателя клеммы). Так и езжу почти год... Проблем больше не наблюдается -- шуруп сидит мертво, клемма поджата, искры отсутствуют))). Какая то проблема призрак. Постояла машина пару часов и вентилятор заработал. Но при резком добавлении оборотов происходит небольшая задержка и слышен щелчок под панелью. такая задержка и раньше и раньше была, но я думал что от резкого всасывания воздуха подклинивает вентилятор Вот-вот, весьма похоже и у меня было. Полез под бардачок и шевеля провода двигал ползунок регулятора оборотов. Вышло, что виновата слабая клемма плюсового провода. На больших оборотах за счет тока контакт еще как-то мог образоваться (наверняка с подгоранием), а на малых оборотах практически не схватывал (нагар то не пробить за счет одной лишь разности потенциалов). Отключил, поёрзал проводом, чтобы нагар "прорезать" и подпер клемму шурупом. Видимо, провод слишком массивный, плюс, не закреплен дополнительно на корпусе, а площади клеммы не хватает для обеспечения трения и обжатия. (всю ветку не читал, возможно, повторяю чьи-то умозаключения и выводы). Со временем расшатывается и начинает выпендриваться. Идеальный вариант - конечно, снять вентилятор, разобрать, чтобы добраться до клеммы, обжать/заменить и тд, чтобы исключить излишнее искрообразование, грозящее пожаром. Но, мой вариант (слава Богу) пока не подводит (пластмасса еще не крошится и не ломается, создавая необходимое усилие прижатия). Надеюсь, успею добраться и довести до ума прежде, чем проявится усталость материала).

При похожих симптомах выяснилось, что в моем пыже болталася клемма толстого красного провода на корпусе вентилятора (тот самый, что указан на фото в посте №201). Разбирать доставать и разбирать вентилятор, чтобы поджать клемму, было некогда, -- всандалил подходящий по диаметру шуруп (между проводом и корпусом держателя клеммы). Так и езжу почти год... Проблем больше не наблюдается -- шуруп сидит мертво, клемма поджата, искры отсутствуют))).

по поводу релюшек (если стоять лицом к бамперу): При работе вентиляторов на первой скорости левое реле в работе не участвует. Минус левого вента сразу соединен с массой, а плюс приходит с четвертого контакта правой релюшки. Эта правая релюшка так же НЕ включена при первой скорости вентиляторов. в таком положении ее четвертый контакт замкнут с третьим, на который приходит провод с минуса правого вентилятора. Плюс правого вентилятора запитывается с помощью средней релюшки - пятый контакт. Таким образом, при включении средней релюшки вентиляторы оказываются включенными последовательно, - первая скорость. Для включения второй скорости должны сработать левая и правая релюшки (включены параллельно между собой). Левая подает прямой плюс на левый вентилятор, замыкая третий и пятый контакты, а правая подает таким же образом прямой минус на правый вентилятор. Средняя релюшка при этом остается включенной. Подробно и неоднократно разжевано в теме http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/400-406-ventiliatory-radiatora/ По поводу ГРМ -- смотреть в месте перегиба, выпячивающего зубья (например, на натяжном ролике), на наличие трещин и надрывов у основания зубьев. Смотреть внимательно, так как с виду целый ремень (даже надписи с лицевой стороны не затерты) может иметь один-два надрыва внутреннего слоя ремня (который с зубьями).

это ж где такая??? Спасибо, что обратили внимание, -- написал с ошибкой и не заметил, подправил)). 231-я (в/ч 22313, Боровка под Лепелем)

2009-2011 (резерв) 231-я смешанная артиллерийская бригада, "специалисты" по ремонту и обслуживанию самоходных артиллерийских установок 2С-3 и 2С-5. прапорщик резерва.

а может хорош уже мочу бадяжить?

http://automn.ru/peugeot-406/peugeot-1215-10.m_id-2.m_id2-102.html так будет надежнее

Клапан в правом крыле по ходу движения, датчик детонации у меня на LFY прикручен к блоку под впускным коллектором, где у Вас - не знаю, может это поможет -- https://www.google.by/search?q=датчик+детонации+пежо+406+фото&client=opera&hs=rgl&biw=1600&bih=802&tbm=isch&imgil=CYDDHJxMJGhzuM%253A%253BsEwjBak6TN53rM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmoi-nissan.ru%25252Fsvoi-ruki%25252F454-zamena-dd.html&source=iu&pf=m&fir=CYDDHJxMJGhzuM%253A%252CsEwjBak6TN53rM%252C_&usg=__0ZVexJQD0HmQ7oCf5K6-9rlJCOA%3D#facrc=_&imgdii=_&imgrc=CYDDHJxMJGhzuM%253A%3BsEwjBak6TN53rM%3Bhttp%253A%252F%252Fmoi-nissan.ru%252Fuploads%252Fposts%252F2011-06%252F1308827100_di_4.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmoi-nissan.ru%252Fsvoi-ruki%252F454-zamena-dd.html%3B1624%3B1218