tozzz

Тоже хотел предложить поискать, что греется. В данном случае тепловыделение чуть меньше полутора ватт. Но если это на одном элементе, то он будет ощутимо теплый и даже горячий. 
Или, возможно, процессор вообще не переходит спящий  (или ждущий) режим. Тогда потребление для активно работающей "цифровой" части схемы на уровне 1,5 Вт тоже вполне возможно. При этом будет теплым корпус процессора и, возможно, еще каких-то микросхем.

Нужно замерять давление на входе ТНВД. Можно манометр подсоединить к выходу фильтра и включить зажигание. Должно быть 2-2,5 бар. По обратке в ТНВД, так и должно быть.

По чистке регулятора .
Пол часа в ванне наполненной едкой химией ( по словам работника за час растворяется 2-х миллиметровая полоска алюминия )+ ультразвук, промывка и на стэнд накачивают давление до 600.
Поведение регулятора (моего) быстро скидывает давление до 360 ,дальше очень медленно скидывает ещё примерно 30 и останавливается.
При снятие питания с регулятора скидывает до 0 .
Вердикт работоспособность регулятора 50%. 
Использовать можно но насколько его хватит не известно.
Новый при накачке 600 должен столько же и держать не сбрасывать.


 
 

Мой снятый регулятор, судя по цвету фильтрующей сеточки бывший хозяин выжегал.


Этот я установил.

Это после чистки моего стоявшего.

Проблема решилась, по случаю достался датчик немного бу за смешные деньги 20$ в очень хорошем состоянии.
Установил и машина поехала без проблем, правда ошибку скидывать пришлось на комп диагностике.
Старый понесу чистить, позже скину фото до и после ультразвуковой ванны. 
Димычу огромное спасибо за помощь.

Я обычно делаю так. Меняю фильтрующий элемент (мойка, сушка, высушивание колбы само собой), и трубку, идущую на ТНВД сразу не подключаю. Подставляю ёмкость к выходу с фильтра, грушей или насосом в баке прокачиаваю около 0,5 литра топлива, даю пропитаться фильтру минут 15-20, прокачиваю ещё 0,5-1 литр, подключаю трубку от ТНВД на место. 
Это хоть и не панацея, но сильно снижает забиваемость сеток регуляторов. 

Не аккуратно поменял топливник. Или фильтр убогий. Работает мотор после выкл зажигания из-за проблемы с регулятором давления. 

Может кому нибудь пригодится. В прошлые выходные менял радиатор охлаждения ДВС. По каталогу на моего 306 пыжа 1,9 D 1998 года рождения, двигатель XUD9A  подошёл NISSENS  артикул 63508. Система соединения нижнего патрубка с радиатором- это шедевр французкой инженерии. Часа полтора мысли о том, что эту систему придумали не французы а обкуренные голландцы меня не хотели покидать. Полтора часа я мучился с тем, что уплотнительное резиновое колечко, которое надевается на пластиковый   конец  патрубка, ни под каким предлогом не желало входить в сам радиатор. Когда весь словарный состав отборнейшего русского мата иссяк, было принято неординарное решение. Пришлось достать радиатор, взять 80-тую наждачку, и по кругу расширить входное отверстие нижнего патрубка радиатора, при этом ещё и закруглив кромку, что бы кольцо не закусывало. Минут 15 судорожного затирания и злополучный нижний патрубок с одетым на него резиновым кольцом, обмазанным водоотталкивающей смазкой,  зашёл в своё посадочное место как дети в школу. Усы защёлкнулись, а смазанное  силиконовой смазкой фиксирующее пластиковое кольцо без проблем провернулось против часовой стрелки и зафиксировало их. 
Неделю катаюсь и ....... сухо

К фишке датчика температуры подсоединить сопротивление 27-30 кОм. Это обогатит смесь. Если мотор заведётся с первого раза и будет работать, это форсунки с вероятностью 90%.

Со временем (старостью) форсунки изнашиваются и уходят далеко от своих заданных параметров. Чаще всего это проявляется в ухудшении распыла и уменьшении количества (порции) впрыскиваемого топлива. При похолодании запуск осуществляется на переобагащённых смесях. Время работы двигателя с переобогащением 1-2 секунды, после смесь резко обедняется. Это чаще всего происходит в диапазоне -10...+10 градусов. При большем холоде смесь богатой остаётся дольше и медленно обедняется, мотор работает. При теплейших условиях той порции, что дают форсунки хватает. Короче, это всего лишь версия. И  проверять её или нет решать вам.

Для начала замечу: Классно флудить в компании модераторами! 
Собеседники потом  разберутся, и сами приведут тему в порядок  
Да, Димыч, именно «холодные-горячие»  я и имел ввиду…
«…И штангель для измерения уровня в поплавковой камере полный нонсенс. Каким бы легким поплавок не был, крышку с поплавком снял и уровень изменился.»   - Понимаете, Патроль, вот тут Вы несколько упрощённо представляете себе алгоритм настройки уровня в поплавковой камере в частности спорттехники (по крайней мере в те времена). Одно дело (нехитрое) – тупо скинуть крышку с карбика и совать туда глубомер. Другое (кропотливое, но правильное) – знать вес поплавка,  плотность бензина и иметь данные из сервисной техдокументации производителя о контрольных уровнях в ПК. Ну а далее в игру вступал один из законов Архимеда – «…Тело, погруженное в жидкость…» - и так далее ( на величину сопротивления качения оси поплавка  можно «забить») Остальное, как говориться, дело техники и "трезвых рук" – вычислить разницу в уровнях и произвести корректировку уровня топлива «под закрытую крышку». Таким-же способом делалась подобная регулировка на своих «жигулях» и на машинках друзей-знакомых.   Вот такие вот «оттенки»   

На счёт нагара, тут я согласен с Бизоном, цвет нагара показателен максимум на 15-20%. Ну поставь холодные свечи, будет белый налёт, поставь горячие - наоборот, чёрный будет. На одном и том же движке. Так что по одному только нагару можно оперировать только когда работаешь непосредственно с мотором и его настройками.

Странная тенденция лечить машинку методом "случайного тыка"... типа "авось угадаю"  Ну для  облегчения "лопатника" поменяйте ещё ДД и ДТОЖ   Если не поможет - замените КЗ. На сдачу можно заменить  ДПКВ...  Это всё шутки, конечно   Во-первых - контакты какого человека, который сможет добиться правды, Вам давать, если неизвестно Ваше географическое местообитание? Во-вторых - у каких "диагностов-экстрасенсов" проверялась машинка, если неизвестны данные по компрессии на "холодную-горячую"... нет упоминания о давлении топлива на ХХ и отсутствуют данные о  давлении топлива  при динамичном нажатии педали "в пол"?  Каковы результаты проверки установки валов ГРМ (метки), оценка состояния (износа кулачков) распредвалов, а отсюда - адекватность фазы перекрытия?  Каков результат проверки впуска на подсос атмосферного воздуха (впускной коллектор, форсунки, вакк. усилитель)? Каково состояние канала абсорбера (работа клапана) ? Косвенно - цвет центрального изолятора свечей? Проверьте эти моменты у специалиста и решение найдётся. Удачи  
P.S. Есть ещё одна причина, (правда - довольно редкая) провоцирующая хреновый газообмен в цилиндрах - это затруднённый выхлоп, вызванный осыпавшимся катализатором, или оплавленными в нём сотами (совсем редко, но бывает)...

Прочитать тему для начала. 

Включи 6 раз зажигание на 2-3 секунды, не запуская двигателя.
Инструкция по замене под кнопкой "Документация". там же найдешь, при необходимости, ответы на другие вопросы. Там же где ты "содрал" картинку, только щелкай по "методы ремонта".

Не знаю как в хундае, в моём дизельном  пыжике с таким же двигателем в топливном баке стоит стакан (картинка его в сообщении tozz от 3 сентября), в нём на топливоприёмной трубке находится сетка. Если фильтр был забит, есть вероятность, что и эта сетка подзабита. С такими симптомами сталкивался зимой, когда эту сетку забило парафином, грязью и льдом.

Привет, форум!  Может быть кто в курсе, сталкивался, будьте добры, подскажите, где находится точка массы МС34 в Пежо 306? По схеме жгутов неоднозначно, то ли в салоне, то ли под капотом. В салоне особо и масс не видел, когда скидывал торпедо,  только у водителя под ногами. Может это оно и есть?
P.S. Видел,  спрашивали летом про расшифровку предохранителей. Есть сайт peugeotlogic.com и на странице главной внизу слева блок Peugeot Fuse Application. Более ценной информации найти не удавалось. Вдруг кому пригодится. 

"Устройство это - своего рода термостат,вворачивается в алюминиевый фланей системы охлаждения за корпусом топливного фильтра,ближе к мотору.Тросиком соединяется с рычагом на ТНВД.На холодном моторе тросик этот натянут и рычаг повернут,обороты выше.Можно регулировать вращением гайки/контргайки на тросике.На горячем моторе если повернуть этот рычаг вручную,обороты должны увеличиваться до прогревных" ... надеюсь угадал) цитата взята тут

вполне не определённый вопрос.Сколько?какую сумму ты хочеш услышать?Работа станет от 400 до 700уё.Шлифовка ГБЦ-примерно сто.проверка на герметичность ГБЦ(рекомендую сделать,если со стороны прокладки будут хоть малейшие подозрения на тресчинки) тоже сто,если придётся менять ГБЦ-200(примерно).замена направляющих клапанов ,сами направляшки,клапана,притирка,маслосьёмные колпачки-в районе 200-250 плюс состояние распредвала(20-50),рокеров или гидриков(в мрайоне 40).кольца-50 примерно,поршня-не знаю,вкладыши-шатунные(есть на рынке)300-400тысчь белок,вкладыши коленвала-гдето примерно также,если найдёш.проверка коленвала копейки,шлифовка не знаю,но думаю не дорого.комплект прокладок-в районе 100.турбина-проверка 250-300тысч,ремонт от 200уё до 300уё.Б/у турба на рынке станет примерно в те же деньги.Ну и плюс всякие мелочи,Я привел примерные цены.Ремонтирую сейчас свой 2.1..всё зависит кто будит делать,и как ты хочеш его сделать(для себя или ай так пойдёт,продам если чё).Рекомендую,разобрать,произвести дефектовку,составить список запчастей.взять в руки телефон,прозвонить по ценам(можеш у наших,кто продаёт запчасти,цены вполне нормальные),собрать все запчасти.А полная стоимость тебе будит известна,когда мотор заведётся Ну,както так) Удачи))

Я очень рад тому,что вы,сударь, научились читать.Для дебилов-я писал про свой мотор.

Этот двигатель ставился с 96 по 97 год. В 93 ставился TU3M. Форсунки, как и свечи работают попарно. 1и4, 2и3 льют одновременно. За время меньшее чем полсекунды, возможно ощущение что льют постоянно. Как проверить я писал. Проверь закрыта ли заслонка. Если уверен что виноваты форсунки, попробуй заводить при полностью открытой заслонке.

только что позвонил товарищ из гаража-обрадовал) надо было в пластиковом патрубке сделать болгаркой пропилы больше и фиксирующая скоба стала как родная"
 
всем удачи)

1 и 3, если болтается скоба значит болтается и шланг, можешь не затянуть ни тем ни другим.
4, можно нарастить, но обязательно армировать, лучше стеклотканью, но можно даже марлей. Одна эпоксидка толстым слоем и ровно не ляжет, а потом потрескается.
Можно найти кусок подходящего шланга, одеть плотно на патрубок а свой сверху.

Предположу, что что-то с форсункой(ками).
А может и воздух. 

Этим ты обогатил смесь. Давление топлива просто чуть приподнялось. Не мешало бы провести замер давления топлива с одетой трубкой и снятой (которую ты снимал). Если величина давлений будет в норме, это точно форсунки.