Димыч.

Вот в таком состоянии был мой правый пыльник рулевой рейки
 

Старый порванный потрёпанный пыльник
 
Узнал на СТО сколько будет поменять пыльник (4$) и решил, что "овчинка выделки не стОит", тем более ни времени ни опыта в этом сложном деле нету, да и нужно чтобы кто-то помогал.
К сожалению сфотографировать новый пыльник забыл, поэтому только пакетик от него.))
 

Новый пыльник рулевой рейки Sasic 0664744
 
Обошёлся в 5$.
Именно этот пыльник шёл без хомутов и смазки. Хомуты оставили со старого.
После замены сразу сделали компьютерный развал-схождение (7$).
 
 

После покупки машины, первым делом съездил на сервис (т.к. сам на данный момент даже колесо ни разу не менял), сделали бесплатную диагностику подвески, поменяли левую переднюю стойку стабилизатора Sasic 0875485 (стояла то же Sasic), передние тормозные колодки Textar 2167403 (стояли Remsa) и топливный фильтр Meat&Doria 4105/1 (стоял Filtron). Запчасти покупал сам на экзисте, платил только за замену.
 

Доброго времени суток, Уважаемые!))
 
Выходные прошли плодотворно и все оказалось не так уж и страшно. Дождалась я своего авто-гуру и проследовали к Пыжу. Изначально решили отделаться малой кровью и начали проверять аккум,Заряд на не заведенную - 12,8, после заводки - 14,0-14,5 ( при заводке просел до 8,6), казалось бы тут все замечательно, однако, машина чуть постояла, прогрелась и опять началось, заряд начал падать до 13, а затем и вообще не реагировать на подъем оборотов. Приняли стойкое решение, что все же придется лезть в генератор.
 
Хочется немного отступить от темы, просмотрела кучу видео по снятию гены и уже расстроилась, т.к везде говорили, что без ямы это не реально и прочее, однако этот момент меня приятно удивил!
Напомню, машинка у меня Пежо 302, 2. бенз, 2004 г.р, мотор RFN, кузов - хэтч. 
Снятие гены у нас заняло около полу часа, вместе с осмотром.
Для начала сняли насос(На сколько я поняла, он подает воздух в мотор на холодную). Снимается он конечно не со свистом, но и без усилий. Держится он на двух болтах.

Скидываем ручейковый ремень и шкив. Под этим шкивом находятся болты кронштейна вышеупомянутого насоса, хотя, если кто то сможет открутить его так, то шкив можно оставить на месте)))

Кронштейн держится у нас на трех болтах( Помогла голова на 16 с карданом и накидной, на те же 16). Для удобства скинули и обводной ролик.
И вот он, наш гена))) Далее все сошлось с информацией из видео, держится он на 4 болтах, а точнее 2 болта на 16 и две втулки. До 4-го болта сложно долезть, но вполне реально. Естественно скидываем плюс(если не ошибаюсь, там гайка на 8/10)
 
крепление генератора, для наглядности:

Гену, вполне свободно, достали через верх. Далее приступили к разбору))
От щеток ничего не осталось, одна из них периодически подвисала и портила коллектор.)))

В итоге решила нарушить золотое правило "Не мешай машине работать" и по мимо щеток поменяли и коллектор. Щетки и коллектор обошлись мне в 24 бел.рубля. Щетки купила чуть шире чем надо, поэтому напильник мне в помощь. Родные щетки в ширину примерно 4,7( длину не подскажу)))
Проверив подшипники, поняла, что и их придется менять. Подшипники поставила NSK, это удовольствие обошлось мне в 14 руб( 8 руб и 6 руб). Нижний выбили без проблем( к сожалению не сфотографировала). Верхний снять сложнее, т.к он одет на коллектор, нужен съемник, но русский человек ни где не пропадет. В качестве съемника были использованы два рожковых ключа, размер подбирайте сами, у меня был на 17 и 19. Ставим ключи на подшипник, по бокам и по принципу рычагов снимаем подшипник с коллектора, главное не повредить крыльчатку и центральную реборду(назовем это так)))). Не понравилось то, что ролик генератора пластиковый. Так же, после установки всех запчастей, заметила биение на оси, но все установлено хорошо. Поэтому, через недельку, другую, отправлюсь на проточку этой оси,т.к биение это ни есть хорошо, очень быстро упилятся щетки.

 
После сбора гены, сломя голову полетели ставить обновку. Собирали все в обратном порядке. Учитывая что уже было очень темно, да и одеть ремень труднее, чем снять, провозились мы минут 40/50. Сто километровый тест-драйв не выявил ни каких нареканий. Ну ничего, в конце недели командировка на 1000 км, там и проверим. Чуть что ищите меня в Гродненской области, где то на обочине)))))
Прошу прощения если написано сумбурно, опыта написании нет, да и в голове выглядит лучше)))
Всем добра!!)))

Была заказана форсунка на автопривозе за 100руб. Проверена у хороших ребят советую всем 15руб. сказали мне повезло и с высоко поднятой головой поехал обратно на работу. И пришел день установки, был взят набор фрез для очистки посадочного места, герметик, медная шайба, медная смазка. Герметиком промазали пластиковую втулку чтобы влага туда не поподала, медной смазкой промазали ствол форсы ну все поставили все собрали, и как говорится с богом первый пуск и вроде все отлично, кроме дырки точнее дырищи во впуске. Спасибо Димычу за его помощь и терпения.

Доброго времени суток!)))
И вот, вновь, первый снег, машина бодро движется по трассе и ничего не предвещает беды. Вдруг загорелась лампочка аккума, Я, как истинная леди, свернула на обочину, заглушила машину, проверила индикацию на аккуме, скинула клеммы на 30 секунд и...О,чудо! Злополучная лампочка потухла, я счастливая и гордая собой (сама машину починила) продолжила свой путь в сторону города М. Удачно прокатившись по нужному городу, решила продолжить путь, и вот, на пустой трассе, к слову - чудный вид, слева поле, впереди белеет лес, вновь появляется ошибка аккума. Не успев осознать это, почувствовала отдачу от педали тормоза, сразу появились ошибки ABS и ESP, съехала на обочину, машина просигнализировала о том что отключила подушки безопасности и начала безбожно подтраивать, за что была наказана выключением зажигания)))) Видимо сильно обидевшись, мой гордый Лев, решил не заводиться вновь, а лишь слегка шелестел стартером. Я приняла волевое решение, скидывать клеммы минут на 15-30. Немного померзнув, поставила клеммы - машина завелась, однако через 2 минуты вновь загорелись лампочки и затроила. Я поняла, что с машиной мы к консенсусу не придем и заглушила ее, после этого начало происходить что то непонятное, самостоятельно загоралась подсветка панели, гасли и загорались лампочки... Эх, ну ладно, подумалось мне, будем отрабатывать навыки езды на "галстуке". 80 км, 4 часа времени, куча потраченных нервов (чистить стекло снаружи щеткой, то еще удовольствие, я Вам скажу))) и вот, я на стоянке. Нашли провода, решили прикурить...Лев ожил...мы уже расстроились, что зря его тащили, но нет...через три минуты работы, двигатель ушел в спячку. На выходных буду танцевать с бубном и снимать генератор,хотя, есть еще подозрение на лопнувшую колбу в аккуме. Позже дополню историю и прикреплю фотографии.
Всем ни гвоздя, ни жезла!)))

Стандартная процедура, проверка уровня масла немного испортила настроение. Щуп, вернее его пластиковая (или резиновая) ручка рассыпалась.

 
Снял размеры и поехал на ближайший рынок. 

 
На первой же точке по французам взял щуп за 4 рубля. Не нравится, не информативный. Зато ручка яркая). 
 
 

Традиционно, косяк случился нежданно-не гадано. Хотя, нет, я ждал сюрприза, хоть и не такого, но... Долго ждать не пришлось. Стеклоподъёмник крякнул на ровном месте, посреди пути. Пассажир приоткрыл окно, а призакрыть уже не вышло. Бегом в гараж, осмотр показал, что порвался тросик. Снял, заказал на уже дружественном сайте б/у запчастей, за 25$. 
Для замены механизма пришлось снять обивку двери, отсоединить электродвигатель от механизма, снять стекло и рассверлить заклёпки, удерживающие механизм на двери. Причина выхода механизма из строя - обрыв троса.
    
 
При закреплении "нового" механизма использовал болты М6, не захотел на заклёпки крепить. 
 

Заметил, что антифриз изменил свой цвет. Это связано с тем, что в системе содержались скопления отложений. Антифриз их размывал, перемешиваясь с ними, поэтому и изменил цвет. 
   
 
Было решено основательно промыть систему с помощью химии и многократной промывки водой. Кроме того, будет сниматься расширительный бачок для промывки отстойника.
Начал с добавления промывочного состава в систему. Получилось до краёв)). Нужно было залить состав и оставить работать двигатель на холостом ходу на 30 минут. Я залил прямо у магазина и неспешно поехал к месту проведения основных работ. Как раз 25 минут заняла дорога.
   
 
После приезда в бокс, соблюдая инструкцию, охладил двигатель до 40-45 градусов, после чего начал сливать и промывать систему. Вместе с промывкой химией всего получилось шесть промывок. С каждым разом вода становилась всё чище. При каждой промывке двигатель работал около 5 минут. Так же запускал подогреватель Вебасто. Последняя промывка производилась дистиллированной водой.
     
 
Отмыл от загрязнений питательный бачок. В его секциях находилось много сгустков скопившихся отложений. Они напоминают смесь земли и ржавчины. Именно эти отложения изменили цвет старого антифриза.
    
 
Для приготовления антифриза я использовал концентрат Febi G12+ и дистиллированную воду. Срок годности этого антифриза составляет около 8 лет. Смешивал в соотношении 1:1. Систему заполнил, прокачал, вошло около 7,4 литра антифриза. 
  

Так как в авто есть штатный дисплей, захотелось добавить к его функционалу такую фишку как помощь при парковке. Для этого нужно всего лишь подключить камеру заднего вида. Иногда может потребоваться активация режима видео (делается диагностическим сканером Лексия). Камеру можно приобрести в магазине или, например, в Китае. Я заказывал здесь: камера. Установил камеру возле ручки открытия крышки багажника. 
Проверка перед установкой:

 
Так выглядит камера и то, что она показывает:
    

Около недели назад, паркуясь у одного из магазинов, услышал продолговатый звук парктроника, оповещающий о его отказе. Подумал, что от сырости накрылся один из датчиков, уже было собирался звонить на разборку, но паркуясь у другого магазина обнаружил, что парктроник работает, без глюков. Приехал домой, подключил Лексию, подъехал "спиной" к воротам и начал смотреть, что "говорят" датчики. Три показывали некоторые цифры, а один выдал три вопроса (???), косяк детектед). Им оказался левый внутренний датчик. Для подтверждения косяка датчик виновен или проводка, поменял два внутренних датчика местами. Опять глянул Лексию, опять левый внутренний (???). Ну слава Богу, датчики живые).
Проблема оказалась в косе парктроника. Без малого три года назад, когда искал причины нерабочего парктроника, купил и поменял эту косу. Брал на разборке от 807 Пыжа. Результата это не дало, был неисправен один из датчиков. Датчик был заменён и всё это время проблем не было. 
Переставил обратно родную косу на своё место и парктроник заработал как часики. Эту косу я в свободное время разматывал, пропаивал две точки соединения проводов в ней, были чуть окислены. 
В снятой косе было обнаружено паразитное сопротивление (60-80 кОм) между минусовой (массовой) и сигнальной цепями левого внутреннего датчика, что и явилось причиной отказа системы. Видимо, где-то повреждена изоляция и сырость создала это паразитное сопротивление.

Пришло время для замены комплекта ГРМ. Тот, что стоял прошёл якобы 70 тысяч, но владелец не уверен, так как его меняли ещё предыдущие владельцы. Помпу так же было решено поменять, потому как не известно, менялась она вообще или нет. Антифриз отработал уже почти три года, поэтому будет заменён.
Запасные части:

 
Процедура замены будет описана вкратце, если возникнут предложения исправить/добавить, пишите в комментариях.
Для проведения работ по замене нужно снять декоративную крышку двигателя, защиту моторного отсека, поддомкратить авто и снять переднее правое колесо, локер подкрылка или весь подкрылок (кому как нравится).
   

 
Далее снимается ремень навесного оборудования и верхняя часть кожуха ремня ГРМ
 
 
 
Теперь можно установить коленвал и распредвал в нужное положение, при котором меняется ремень. при этом риск ударить поршнями о клапана отсутствует. За одно можно узнать, правильно ли был установлен старый ремень. Для этого устанавливаются фиксаторы шестерни распредвала и маховика.
 
 
Обязательно снять фиксаторы валов, и установить упор маховика, он нужен, что бы открутить болт шкива коленвала.
 
 
Далее снимаются остальные части кожуха ремня и вывешивается двигатель. Откручивается кронштейн двигателя для обеспечения возможности снять ремень и снять его.
 
 
После снятия ремня сливается антифриз. Слив производится с нижнего патрубка радиатора и пробки на блоке цилиндров. Теперь можно заменить помпу.
 
 
Перед установкой ремня нужно распустить болты шестерни распредвала и повернуть её зубчатую часть по часовой стрелке. Распредвал и коленвал должны быть зафиксированы фиксаторами. Ремень устанавливать начиная с шестерни коленвала против хода движения ремня (кв, обводной, тнвд, рв, помпа, натяжной). Натяжение ремня производится вращением внутренней обоймы натяжного ролика (эксцентрика) против часовой стрелки. Первичное натяжение выполнить сильнейшим. После этого зажимаются болты шестерни распредвала. Выполнить восемь полных оборотов коленвала, ослабить натяжение до нормы. Желательно использовать специальный инструмент для измерения величины натяжения ремня. 

 
После установки ремня устанавливаются на свои места кожухи ремня, кронштейн крепления двигателя, убирается подставка под двигатель, шкив коленвала, ремень навесного оборудования, локер или подкрылок, колесо, защита моторного отсека, декоративная крышка двигателя (задняя часть). Болт шкива коленвала устанавливать с использованием резьбового фиксатора.

 
Перед заправкой системы охлаждения рекомендуется промыть её дистиллированной водой. Использовать антифриз, готовый к использованию, концентрат в неразбавленном виде к использованию не допускается.

 
Произвести прокачку системы охлаждения с помощью развоздушек на крышке термостата и на радиаторе.
 

Около недели назад, паркуясь у одного из магазинов, услышал продолговатый звук парктроника, оповещающий о его отказе. Подумал, что от сырости накрылся один из датчиков, уже было собирался звонить на разборку, но паркуясь у другого магазина обнаружил, что парктроник работает, без глюков. Приехал домой, подключил Лексию, подъехал "спиной" к воротам и начал смотреть, что "говорят" датчики. Три показывали некоторые цифры, а один выдал три вопроса (???), косяк детектед). Им оказался левый внутренний датчик. Для подтверждения косяка датчик виновен или проводка, поменял два внутренних датчика местами. Опять глянул Лексию, опять левый внутренний (???). Ну слава Богу, датчики живые).
Проблема оказалась в косе парктроника. Без малого три года назад, когда искал причины нерабочего парктроника, купил и поменял эту косу. Брал на разборке от 807 Пыжа. Результата это не дало, был неисправен один из датчиков. Датчик был заменён и всё это время проблем не было. 
Переставил обратно родную косу на своё место и парктроник заработал как часики. Эту косу я в свободное время разматывал, пропаивал две точки соединения проводов в ней, были чуть окислены. 
В снятой косе было обнаружено паразитное сопротивление (60-80 кОм) между минусовой (массовой) и сигнальной цепями левого внутреннего датчика, что и явилось причиной отказа системы. Видимо, где-то повреждена изоляция и сырость создала это паразитное сопротивление.

Был на пежо встрече и решил сменить горе лампы.
То что купил.

Сравнение того что было стало и помыл)

Отъехал от стены

ну и в сравнении с Ситроеном С8 и лампой Narva в линзе ну и 206+ в тему с АгроКсяноном.

У кого там какие помидоры заготовлены? кидайтесь

Цена вопроса: $20 Пробег: 360400 км

Примерно около года назад наткнулся на объявление о продаже рестайловой 607. Продавалась она уже давно, был дефект по двигателю (болезнь моторов 2,7HDi – треснутый коленвал). Понравилась комплектация, светлый кожаный салон, глубокий синий цвет кузова и родная краска (правда сбитая на арках). Ну и, естественно,  приемлемая стоимость, разница которой со стоимостью подобных авто на ходу позволяет восстановить родной двигатель.
Но просто так восстановить родной DW17TED4 показалось занятием скучным, да и в последующей эксплуатации проблем с ним многовато. В итоге решил сделать комплектацию «под себя».
Итак, имеем: Peugeot 607 2006 г.в.,2,7HDi со сломанным коленвалом и АКПП Aisin (исправную со слов владельца).
Желаем: старый добрый 2,2HDi DW12TED4 (4HX) и МКПП.
 
На снятие мотора и АКПП потратил примерно целый день – мотор занимает много места под капотом и снять выпуск, полуоси, откинуть проводку и добраться до подушек крепления двигателя занимает порядочно времени. Столбик двигателя с поломанным коленвалом забрали покупатели из России, АКПП уехала туда же. Навесное, патрубки, датчики и проч. тоже постепенно распродалось. В итоге на вырученные деньги получилось купить почти всё, что нужно для переделки, за исключением двигателя (он у меня уже был от другого «проекта»).
Перед установкой двигателя снял в нём голову, т.к. в старой из 4 свечей накала выкрутилась только одна. Координатный станок и 20$ решили эту проблему. Заодно заменил маслосъёмные колпачки (15$ за комплект), притёр клапана, шлифанул гбц, поставил новую прокладку (Erling, 32$) и болты (Erling, 15$), заменил гидрокомпенсаторы (60$). Цепь распредвалов стояла уже усиленная, решил не менять, ограничился заменой пластикового успокоителя (4,5$). Также на двигателе были заменены сальники распредвала и коленвала (2,5$+12$+3$), прокладка выпускного коллектора (8$), поставлен новый клапан SWIRL (24$). Систему EGR снял полностью – теперь менять свечи накала можно без проблем. Свечи накала ставил Bosch (36$) – мне они нравятся по длительному сроку службы. Б/у форсунки вместе с регулировкой, шайбами,  пластиковыми уплотнителями, шпильками и гайками обошлись в 300$. Турбина у меня также была в хорошем состоянии, просто почистил в ней сеточку на входе и проверил на утечку вакуумный клапан управления геометрией. В масляном насосе почистил перепускной клапан и сетку на заборнике, визуально проверил люфты и отсутствие выработки.
Опоры крепления двигателя для 607 брал на разборе (40$ за всё). Подушки двигателя брал хатчинсон, стоимость не записал. Комплект ГРМ обошёлся в 80$, обводной ремень и ролики Dayco – в 40$.
Стартер ставил Valeo (40$ на разборе). Перед установкой вскрыл и почистил. Состояние внутри было неплохое.
Генератор можно было оставить и от DW17TED4 – он подходит по креплению и даёт до 180А. Но лишняя проблемная деталь в виде обгонной муфты мне ни к чему. Я ставил генератор BOSCH на 150A без обгонной муфты (50$), предварительно заменив в нём подшипники (NSK, 2x2.5$) и втулку подшипника (CARGO, 0.7$). Щётки не менял, они были почти повые.
ТНВД брал за 30$ на разборке. Перед установкой разобрал его полностью, проверил состояние и заменил ремкоплект всех резинок (0 445 010 021) и сальник вала (всё вместе примерно 20$). Регулятор давления топлива обошёлся в 80$.
Компрессор кондиционера обошёлся в 30$, сразу заменил в нём подшипник муфты (SNR, 10$).
Перед установкой двигателя проверил рейку и заменил в ней верхний сальник (5$) и крестовину (7$) вала.
МКПП искал именно 5-ступку, т.к. она более живучая в сравнении с 6-ст. и имеет более длинные передачи. В итоге взял на разборе мкпп, цилиндры сцепления, трубку сцепления от 607 дорестайла (110$ за всё). Б/у маховик нашёл за 150$ в хорошем состоянии, новый брать не рискнул, т.к. был печальный опыт по прошлой машине (LUK начал стучать после 20 тыс. пробега). Комплект сцепления ставил новое LUK (100$), тысяч около 100 должно отходить (надеюсь :). Полуоси нашёл в хорошем состоянии, вообще без люфтов, тоже от дорестайла (110$ за пару), под ступицы от 2,7HDi они подошли без проблем. Сразу заменил подвесной подшипник правой полуоси (16$) и сальники полуосей кпп (25$).  Кулису нашёл с не разболтанными тросами от 6-ст. (20$). Чтобы она идеально подошла на 5-ст., один трос понадобится немного укоротить (пока ещё этого не сделал). Педальный мост обошёлся в 40$.
Подрамник от 2,7HDi при желании можно было бы оставить, приварив одно дополнительное крепление для нижней подушки, но я нашёл б/у (30$), зачистил его и покрасил, а после помазал немного пушечным салом. Заодно под замену пошли все сайлентблоки, шаровые, рулевые тяги, наконечники и проч. Ставил Lemforder и Hutchinson. Точную стоимость не помню,  примерно около 150-200$ за всё.
При замене опорных подшипников передних стоек всплыл «нюанс» –  на рестайле чашки амортизаторов из алюминиевого сплава, почти рассыпались. На мои стойки с регулировкой жёсткости без каких-либо доработок подошли чашки от дорестайла. На подшипники, б/у пружины от 2,2HDi, стальные чашки ушло 80$ и день работы. Заодно заменил задние пружины (ksi.by, 60$), стойки стабилизатора (PSA, 25$), тормозные колодки по кругу (LPR, 30$).
Передний «телевизор» от 2,7HDi с двумя «умными» вентиляторами, радиаторами и интеркулером я убрал. На его место встал «телевизор» от дорестайла с обычным вентилятором (это и было целью замены). Радиатор охлаждения и интеркулер двигателя выбрал на разборе без осыпавшихся сот и следов грязи внутри (30+20$), радиатор кондиционера брал новый (Nissens, 70$).
На водяные и воздушные патрубки потратил примерно 50$. Пневмодозаторы на впуске не ставил, сразу сделал переходник.
Проводку на двигатель (20$) ставил от дорестайлового ситроена С5 (от 607 не нашёл в нормальном состоянии). ЭБУ EDC15 обошёлся в 50$, его тоже пришлось поискать от рестайла (от дорестайла навалом, но полнофункционально может не работать). Привязка блока, кодирование его, бси, абс заняли около  пары часов. Переделка проводки и запуск двигателя заняли около 2 дней, ещё день ушёл на анализ схем, чтобы эту проводку переделать.
В прошивке ЭБУ двигателя отключены сажевый, клапан егр, клапана впускного коллектора (оставил только управление турбиной и свирл), MAF (переведен на работу от MAP) и  сделан чип. Датчик давления наддува ставил от вага, у него больший предел измерения наддува (это важно для чипа). После чипа мотор должен выдавать около 180hp. За прошивку спасибо Серёге (PowerLab), сам бы я так грамотно её не сделал, она существенно отличается от типовых чипов на 150-160hp (и не только повышением наддува и впрыском топлива).
На текущий момент машина полностью на ходу, доделываю мелкие косячки и навожу под капотом красоту. Устранены кузовные «косячки», крылья изнутри в районе арок промазаны пушечным салом, сделана полная полировка, фары залакированы и выглядят как новые,  по днищу прошёлся Dinitrol ML (10$)  и поверх ещё планирую Dinitrol 77B (25$) (хоть к днищу особо и не придраться за исключением налёта ржавчины на заднем подрамнике).
В итоге я получил автомобиль в той комплектации моторного отсека, которая меня устраивает и возможное отсутствие крупных ремонтов в течение моего срока владения автомобилем. Возможно я описал не всё, что делал, просто кое-какие мелочи позабылись.
Сколько я на это потратил времени? Много! Особенно если учитывать, что в месяц удавалось уделить 2-3 дня на этот проект, представьте, на сколько времени это растянулось. Но у меня и не было цели сделать это за пару недель, я делал это для души, без намерений сделать и продать.
В планах ещё много чего сделать по ней, но об этом в следующих отчётах. Главное, чтобы было на это время

Так как в авто есть штатный дисплей, захотелось добавить к его функционалу такую фишку как помощь при парковке. Для этого нужно всего лишь подключить камеру заднего вида. Иногда может потребоваться активация режима видео (делается диагностическим сканером Лексия). Камеру можно приобрести в магазине или, например, в Китае. Я заказывал здесь: камера. Установил камеру возле ручки открытия крышки багажника. 
Проверка перед установкой:

 
Так выглядит камера и то, что она показывает:
    

И так начнем при покупке авто тормоза желали быть лучшего передние тормозные диски были погнуты тормозить было невозможно ну дамал дело в направляющих но не тут то было, купил рем комплект поменял но все осталось на своих местах купил диски поставил и стало лучше, но пошли дальше, неработал ручник купил два тросика ну вообще их там три, правый супорт клинит точнее ручник не отпускал прикупил рем комплект и взялся за дело все перебрал но тормаза ватные, сломал трубку и прешлось высверливать спускник, высверлил криво вкрутил туда болт с прокладкой  вроде держит но тормоза не какие купил тормазухи приехал к Димычу под давлением прокачали стали лучше но не айс ,будем покупать ввертышь опять сверлить суппорт нарезать резьбу и опять прокачивать.

Сделал как-то летом я чип-тюнинг своего мотора! Слил прошивку, отправил на редактирование туташнему уважаемому куратору, он её подредактировал, прислал мне, я её залил в мозги мотора и полетел мой Пыжелёт, открылась мощь мотора, на газ еще приятней давить, на обгонах и светофорах уверенней стала ехать!!! Мотор работает ровнее, расход не увеличился точно!!! Стало: около 140 л.с. и кр. момент 290 Н•м!!!!
Прям влюбился в машину еще раз!!!
Много тут не напишешь, лучше это испытать...!!!
Но уже привык!)))
Прокатился недавно на 2.0 бенз, после моего слабовато)))
Всем добра!!!

Настал день когда я решился ее вырывать с корнями лишь бы вышла, взял перфоратор приехал к товарищу и начали процесс извлечения, вебаста молотит на всю, перфоратор долбит по форсунке а она стоит колом и шепотом нам говорит а не хотите купить новый мотор, сверло на 6 не выдержало ставим пику долбим обратно, у меня реально руки опустились блогодоря терпению Дмитрия и божей матери она издала с тон и о чудо она пошла, честно не передать  этих эмоций когда она пошла. Вроде вышла все отлично но медная шайба осталась там и опять спасибо Димычу есть у него хороший инструмент для достования её, ну вот вроде и все ждем заказаную форсунку так что читаем  часть 3. Ну а теперь пару фото , обратите внимание на последние фото что масло и всякакая жижа не проникла в саиый внутрь колодца так что думайте сами.
 

Эта запись не о ходе замены сцепления, а о комплекте заменителя двухмассового сцепления на одномассовое VALEO в пежо 406 2.0 HDi 2002 г.в. Может кому-то эта инфа будет полезна!
Я себе заменил месяц назад, пока полет нормальный, даже отличный, разницы нет никакой, а в чем-то и лучше, но дорогова-то)))
Вот, собственно, и фотки комплекта VALEO 835001. Видны номера на самих деталях!

Перед поездкой в Минск заклинил замок зажигания. Ключом повернуть было проблематично. Так два дня и проездил, пока до родного Бреста не добрался. Начал искать специалистов по ремонту замков зажигания. Рекламы было море - все виды ремонта замков и ключей - как оказалось не все. Такую проблему никто не брался решать. Ну чтож, не впервой, гугл в помощь. Нашёл парочку статей про устройство замков зажигания и видео по их разборку и решился на самолечение. Проблематично было выковырять его из машины, ведь в целях безопасности на заводе болт крепления замка одноразовый и при зажиме обламывается и становится в виде заклёпки. При помощи молоточка и отвёртки удалось открутить его и снять замок. Дальше аккуратно разбираем замок и достаём сердцевину. На фото видно как секретик выступает от цилиндра на 1 мм, что и мешало ему провернуться в корпусе. Пометил какие секретики выступают, разобрал сердцевину и подпилил их выступающую часть (главное не перестараться, а то замок провернуть можно будет даже отвёрткой). Всю последовательность разборки снимал на фото, чтобы при сборке ничего не забыть и не напутать. Прошёл год после ремонта - полёт нормальный.

Как-то утром, после первых заморозков, завожу мотор, а он холодный подтраивает! ну думаю не работает пару свечей накала! добрался вечером до гаража, выкрутил свечи, проверяю их, все целые, накал равномерный, хороший! полез к реле накала... а там просто отвалился провод, идущий от реле к свечам, да видно перед тем как отвалиться был плохой контакт, а ток на свечи не маленький и сам контактный болт от нагрева выплавился из корпуса реле! проверил реле, рабочее!!! Заменил провод, все контакты на проводе под пайку конечно! пока все работает)))
Вот само реле!

Конечно оно ужасного вида, но работает!Выйдет из строя - заменю!!! Мотор утром заводится хорошо, работает ровно!

В рулевой рейке начал подтекать верхний сальник, но работала она отлично! думал что лучше сделать: ремонт или восстановленная! Знакомый работает на СТО и предложил восстановленную, согласился я на восстановленную и совсем не дорого))) При замене сцепления была заменена рейка! Пока полет нормальный!
Вот которая стояла)))
Может кому нужно за недорого?)))
 

Всем давно известно что нет на 607 заменителей по многим позиция, троса кпп не исключения.
давно куплены и ждали своего часа 2444.P6 и 2444.P7, именно p7 у меня развалился, и так просился на замену.
Для замены необходимо снять воздушный фильтр, переднюю часть глушителя и всю защиту тунеля, ну и разобрать тонель в салоне, именно там кулиса крепится болтами и вынимается с ямы.
Особых сложностей не возникало, если не считать срыва тросов с шарнирых соединений.




 

Кстати посмотрите на кузов, найдите сквозные дыры или вообще намёки на ржу.

Кулиса собрана на гермете, имейте в виду, что коробочку желательно загерметить перед установкой.




Стало лучше, но до нового состояния очень далеко, износ кпп и кулисы даёт о себе знать, хотя мне кажется что главный износ в рычагах кпп, ибо в руках кулиса мёртво стоит.
По перелючениям стало чётче, жестче, короткоходку больше напоминает, ну и главное Но, не знаю что но с задней надо теперь что-то шаманить, не всегда я могу её включить., возможно длинну тросса нужно отрегулировать. Кто знает причину пишите, не стесняйтесь.
 
Цена вопроса: $130 Пробег: 357000 км

Менял троса КПП, а так как без съёма глушителя не вышло, снял частично и его. Ну раз снял, так грех и гофру не переварить, тем более когда она родная.

Гофру поставили патрон, 14$ просто другой в провинциальном городе не нашлось, конечно, в других условиях я взял бы что в раза 2 подороже, недоверяю я патронам. Да и хомутик новый поднял)
<
А вот так вот у нас работают со сваркой

 
Цена вопроса: $23 Пробег: 3570000 км

Стояла, никого не трогала.
Вызвал водитель паджерика гаи сам и пошёл меня искать. 
В результате оформили под присмотром инспектора расписки и европротокол. Завтра в страховую.




 
Пробег: 357000 км