KOMAHDAHTE

так а что делать, или ездить дальше???

По посту №5 вырезал себе защиту. Пр примерке оказалось, что надо ещё подгонять. Фото после подгонки вложу позже. Подогнав по месту встал вопрос, чем крепить защиту к кузову. Путь лежал на Некрасова в точку с разными там пистами, заглушками и всякой дребеденью. Так вот, озвучив продавцу проблему, он сразу же мне предложил заводское крепление, состоящее из гнезда (вставляется в квадратное отверстие) - надо было мне 4 шт. т.к. не все были на месте и самого штыря, под это гнездо (необходим было 9 штук). Стоимость гнезда - 9.000 и штыря 15.000 рублей. Посчитав в уме, что какая-то гнутая маленькая жестянка не может стоить больше доллара а расплюснутый на конце винт больше 1 евро продавец был послан на х..й. Тогда я поехал на СифТранс. Эти детали были у них в наличии по стоимости ... ВНИМАНИЕ!!! 2600 и 3800 рублей соответственно. за всё чуть менее 50.000 рублей. Там кстати акция до конца ноября 15% скидки на запчасти. Вкорячив всё это в пыжа, я сейчас езжу с защитой. Фото позже.Кстати, если кто хочет упростить конструкцию, или не подгонять её по размерам, то по 5-му посту можно смело обрезать уши по бокам (по пунктирной линии). Тогда можно и металл потолще взять, а то с той-же сталью 1,5 мм зае..ёшся гнуть эти уши, чтобы закрепиться к пластиковой защите арок

Кстати, колёса балансируются до 90-100 км в час. и погрешность обычно +-5 грамм. а эти 5 грамм на скорости 120-130 ой как бьют по рулю.

Тоже доставал скрип в салоне. Такое ощущение, что скрепят стойки между дверями. НО проехав по ямкам, и нажав локтем на подлокотник дверей (свой и пассажира) скрип стал много меньше, когда отпускаешь- сново скрипит. Вывод: скрипит обшивка двери. Лечение: открутил боковые болты обшивки, ее оттянул на 3-5 мм и хорошенько через тонкую трубочку пролил всё вэдэшкой, причем там пролил как снаружи так и внутри пенопласта, который под обшивкой. Затем облил ВэДэшкой уплотнительные резинки на дверном проеме и которые закрывают пластик на стойках. Скрип сначала стал много меньше, а спустя неделю постепенно и вовсе прекратился. Теперь, когда я еду на дачу по ухабам я наслаждаюсь в салоне музыкой и стуком в подвеске. И никакого скрипа.

для начала проверь уровень жидкости в системе усилителя руля.

Сочувствую тебе теска. Пришел пиндец маховику, а именно зубьям на маховике. Т.к. маховик имеет свойства останавливаться на одном и том же месте (двигатель останавливается в одном положении-в основном, но не всегда - это для педантов, цепляющихся к словам) то и на маховике у тебя срезало зубья тоже в одном месте. Чем черевато...1. при дальнейшем использовании хорошего стартера на плохом маховике - придет скорейший пиндец звездочке на стартере (бендиксу). И ремонт по новой.2. Как следствие еще больше разобъются зубья на маховике.3. И в один прекрасный, морозный день, когда тебе кровь из носа понадобится ехать (срочно-срочно) куда-нибудь, машина, при заводке, будет издавать только ТРРРРРРРРР. Ну и не заведется.Как это лечить. ***Для начала профилактика.Тебе надо поменьше пользовать сейчас машину, ну а если уж пользуешь, то старайся её по реже глушить, дабы не пользовать лишний раз стартер (да и теплее в салоне будет) ***Экстренная помощь (но может не сработать, хотя у меня два раза получалось)Если понадобилась тачку заглушить, то паркуй ее под небльшой уклон (на бардюр, колдобину из снега или что-то такое. Объясняю зачем. Ты подходишь к тачке. Вставляешь ключ, заводишь машину а она ТРРРРРРРР. Сразу же выключай зажигание, не усугубляй положение. Просишь кого нибудь, или сам. Подталкиваешь машину. чтобы она скатилась чуть-чуть с горочки, бордюра, снежной колдобины (или еще чето-там). И как только она начала двигаться включай передачу. Движёк хоть чуть-чуть повернет (на пару зубцов сместится маховик) а там, уже есть зацеп и можно попытаться завести. Не получилось, бери трос и иди с протянутой рукой по стоянке, плачь, кидайся в ноги, угрожай, умоляй, делай всё, чтобы тебя завели с "толкача". Но ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! прибуксире, когда будут заводить включай НЕ НИЖЕ ВТОРОЙ!!!!!!!!! а лучше ТРЕТЬЮ передачу, т.к. скорость большая (20-30-40 км/ч) и включая первую передачу может порвать ремень ГРМ. Тогда к замене маховика потребуется и замена много-чего в движке.*** ЛечениеЛечение оно - сделать так, чтобы все зубья на маховике были целыми. Самый простой (но не всегда самый дешевый способ - замена маховика. т.е. снимается коробка, снимается сцепление, откручиваются болты на маховике производиться замена.Так что, ищи маховик. Новый дорого и долго ждать. Найди БУшку. Только не лети сломя голову на Малиновку или Жданы смотреть бушку. Денег срубят так, что без трусов уйдешь. Лучше тупо пообзванивай разборки, я думаю на порядок дешевле все будет.Да, лучше, когда снимут коробку едь за маховиком, заодно и будешь знать, надо ли тебе новое сцепление.Удачи тебе.!!!!(откуда я все это знаю... да у меня раньше был Т4 Транспортер, и на нем случился такой-же гемор. Стартер мне делали ТРИ раза, пока наши ремонтники разобрались что к чему ( после того как я им дал пи...дюлей, и сам с лампой не осмотрел маховик. А так у них то бендикс хреновый, то стартер китайский, то снова бендикс хреновый. В итоге на даче у меня разобранный стартер от фольца, два бендикса ну и маховик.)

А сколько масла 2-х такт. и какого можно лить?Добовлять 1 к 100, т.е на 10 литров ДТ 100гр. масла

Керосин в пропорции 1к10 не более. Керосин очень сушит ДТ.

Прогревать машину как таковую не надо. Заводишь, ждешь, пока обороты понизятся до рабочих (800-850) у кого как. (Параллельно очищаешь её от снега, отскребаешь наледь со стекла - около 2-х минут) Затем, начинаете двигаться без нагрузки на двигатель (желательно на первой передаче около километра-двух проехать, не нажимая на педаль газа), а затем переключайтесь на более высокую передачу. Таким образом 1. двигатель прогревается быстрее, чем когда машина стоит на месте и работает в холостую)2. Вы едете медленно, и застывшие узлы подвески (масло в амортизаторах) сайлентблоки, пыльники постепенно разрабатываются - разогреваются. Представте, что вы грели машину по 15-20 минут, затем, когда двигло дошло до рабочей температурв, понеслись по кочкам и снежным колдобинам. Как думаете, амортизатор с застывшим в нем маслом долго Вам прослужит.3. Не включайте печку, хотябы первые минут пять. Теплее не станет, т.к. двигатель холодный, и холоднее чем в машине сейчас тоже не будет. Или поставте рецеркуляцию воздуха внутри салона. Двигло прогреется скорее.4. Как только стрелка температуры охаждайки стдвинулась с нижней точки, включайте печку на всю. ну и через некоторое время, когда температура дойдет до 70С можете давать нагрузку на движок. газку.

не у тебя одного такая "проблема". У меня тоже 307й. Тоже пока от Слбодской-Есенина лр Московской доехал сегодня, до 70 градусов поднялась, и больше не хотела. Поэтому - это нормально.Кстати, проверь плотность антифриза, а то у меня машина из Бельгии, так вот, я тоже доливал антифриз, т.к. комп ругался. Доливая в бачок малехо перелил, и чтобы не выцеживать, слил антифриз через одно из отверстий развоздушки слил в бутылку. Антифриз был прозрачным, желтоватого цвета. Потом поставил бутылку в морозилку (-12С) и через четыре часа обнаружил, что жидкость превратилась в лед. Подох..ел, и пощел на рынок за антифризом, помпой и комплектом ГРМ.Сейчас всё заменили (спасибо Дайверу) и мне счастье. Морозными носами буду спать спокойно.

Поменял давече шкиф. Стоял С4 поменяли на В6. Стал как родной. После заводки мшина стала работать много тише. Если раньше стрекатала как швейная машинка-пулемет, то сейчас урчит. Ставил шкиф Кортеко.Отдельное спасибо Дайверу за работу.

Сайлентблоки- прежде всего смотри их.

на форуме уже подобное обсуждалось (в части второй твоего вопроса). Проверь прежде всего датчик АБС под передним бампером слева. Возможно окислились контакты.Что касается стука, так прежде всего посмотри износ тормозных дисков и колодок. Возможно диск неравномерно выработан.