Пежо 607 2002 г.в., двигатель 3л V6 ES9J4S пробег 105 т. км. Россия Имеется опыт капитального ремонта двигателя 21083, решил попробовать свои силы с пежо. Откровенно говоря никогда не писал о проделанных работах, но поймал себя на мысли, что иногда лучше посмотреть со стороны на работу дабы осознать нюансы. Прошерстив форум и просторы интернета была найдена информация только по двигателям с меньшим объемом, а в 3-х литровый рекомендуют не соваться. Я соглашусь с данной рекомендацией для тех, кто хочет получить результат не осознавая что конкретно необходимо сделать. Надеюсь, мой опыт поможет вам понять технологию работы. В первую очередь был заказан в existе оригинальный комплект замены ремня ГРМ, обошедшийся чуть больше 12 тыс. руб., оригинал помпы и прокладка помпы. В том, что ремень ГРМ не менялся – я был уверен, а вот состояние ремня генератора решил оценить по ходу работы. Когда получил комплект на руки, немного разочаровался – марка ремня – Dayco, вроде лестных отзывов не слышал. На помпе сбоку набита маркировка, соответственно привалочная поверхность в этом месте немного деформирована. Натяжной ролик немного люфтит. Однако когда снял старый комплект – все детали – 3 ролика вспомогательных, 1 натяжой и ремень оказались точно такой же марки (SKF & DAYCO), а причиной люфта натяжного ролика являлась ослабленная гайка регулировки. Помпу подшабрил, плоскость вывел. Прокладку помпы заказал зря – шла в комплекте с помпой. Весь объем работ, в приципе, можно выполнить за пару дней. У меня он растянулся на неделю – по ходу работ пришлось докупать необходимый инструмент – головки на 16 (все силовые болты) на 6, 7 (кожух ГРМ), набор торксов. Кроме того прикупил динамометрический ключ с трещеткой 5-25Нм, силовой до 250 Нм был. Поехали. Снимаем крышку двигателя. Аккуратно тянем крышку вверх участками (не сразу всю) – по периметру 6 или 7 резиновых защелок. Главное – не спешить и все получится. Домкратим правую переднюю сторону, снимаем колесо, подкрылок, брызговик ремня вспомогательных агрегатов. Кстати, опора домкрата выгнута на внешнюю сторону, похоже не держит нагрузку. Интересно – так у всех или это только моя проблема? Снимаем левую и правую крышки под капотом, защиту двигателя снизу, домкратим двигатель для снятия верхней опоры. Кстати, в руководстве рекомендуется подвешивать двигатель, а не домкратить и этому есть причина. Для распределения нагрузки на весь поддон обязательно использовать подкладку – у меня это лист фанеры 15 мм. Однако при опоре на поддон ужимается прокладка и он начинает течь. Обтяжкой устранить течь скорее всего не удастся – поэтому запланируйте смену масла с заменой прокладки поддона. Снимаем верхний реактивный кронштейн подвески двигателя и правый кронштейн подвески двигателя Ремень вспомогательных агрегатов снимается очень просто – необходим квадрат 10х10 (3/8 дюйма). Я подпилил болгаркой гнутый шестигранник – вставляем в отверстие на натяжителе, поворачиваем по часовой стрелке и скидываем ремень. Снимаем натягивающий и вспомогательный ролики, делаем выводы о необходимости похода в магазин за запчастями. У меня на роликах уже была выработка 0,5мм, подшипники люфтили, ремень, похоже не менялся с завода. С приобретением ремня генератора и роликов я провозился больше всего. Ремень заказывал неоригинальный по каталогу соответствия на exist, марка без раздумий – dayco. Вспомогательный ролик заказал оригинальный – разница небольшая, а вот на натяжителе хотелось бы поэкономить. Сам натяжитель, стоимостью 4 т.р. меня, в принципе устраивал (хотя в последствии на внутреннем подшипнике натяжителя (что-то вроде керамики) я обнаружил выработку, из-за которой он немного люфтил). Я попытался найти отдельно ролик на натяжитель и заменить именно его. В каталогах такие ролики есть, однако внешний вид их отличался от моего и они были один в один как вспомогательный. После обнаружения люфта натяжителя решил не экспериментировать и заказать ролик с натяжителем и правильно сделал. Когда пришел новый натяжитель, оказалось его конструкция немного отличается, в результате чего на месте натяжного ролика установлен ролик вспомогательный – на старом натяжителе такой фокус не пройдет. А вот с ремнем я пролетел. Хотя по таблице соответствия он и проходит, однако длина ремня dayco 1683 мм, что на 10 см длинней оригинала. Ремень перезаказал на 1590 мм. Далее снимаем шкив насоса гидроусилителя. Обратите внимание какой стороной он установлен – я перепутал, в результате ремень станет криво. Вообще советую купить маркер для CD и им отмечать места посадки механизмов – меньше вопросов при сборке. Кроме того в качестве деталировки удобно использовать каталог из existа – там указаны даже размеры болтов. Снимаем верхние крышки привода ГРМ. Сначала снимается передняя – аккуратно выводится из зацепления с задней. С задней крышки сдвигаем из защелок крепления трубок и спокойно снимаем оную. Снимаем шкив коленчатого вала и нижний кожух газораспределительного механизма. Откручиваем опору за шкивом насоса гидроусилителя. До этого момента вопросов вроде возникать не должно. Теперь необходимо выставить поршневую группу по метке на коленвале. Потихоньку прокручиваем коленвал балонником на 21 по часовой стрелке до совмещения меток шкива коленвала и шкивов распредвалов помня, что на 1 оборот распредвалов приходится 2 оборота коленвала. В качестве стопоров замечательно подходят болты М8 – они плотно заходят и стопорят механизмы. В результате мы должны вставить 5 болтов – 1 в шкив коленвала, 4 в шкивы распредвалов в соответствующие отверстия (у впускных распредвалов они внизу, выпускных – по направлению к впускным). Если ремень был сильно вытянут возможно придется открутить болты крепления шкивов и немного довернуть их до совмещения меток (у меня все стало замечательно). Перед тем, как открутить болты шкивов, обводим их шайбы маркером. Осла{censored}ем гайку крепления натяжного ролика, ключем квадрат ? дюйма осла{censored}ем натяжение ремня ГРМ, снимаем узел натяжного ролика, откручиваем вспомогательные ролики и снимаем ремень. Осмотрев снятые детали сделал для себя следующие выводы. Состояние ремня идеальное, выработка на роликах отсутствует, лишь наблюдается небольшой люфт на роликах вспомогательных. До заявленных 120 тыс. км., думаю ремень прошел бы без проблем. Наиглавнейшая причина такой уверенности – создание оптимальных условий для работы ременного узла. Чистота идеальнейшая, все соединения крышек уплотнены, применен автонатяжитель. Так что следите за состоянием брызговиков и пластиковых накладок под кузовом – они создают первый баръер для проникновения грязи. Так как решено было менять помпу, открутил болты металлического кожуха, однако снять его так и не удалось – мешает крыло. В принципе сдвинув кожух можно открутить помпу без проблем. Проблемы были со сливом антифриза. Внизу на радиаторе обнаружился спускной патрубок, с его помощью было слито порядка 5 л антифриза (предварительно открутив крышку расширительного бачка). Больше сливаться не хотелось. Залез под машину, нашел пробки слива ОЖ с блоков цилиндров, однако чтобы их открутить, надев на них шланг и не залить пол двигателя необходимо снимать мешающие агрегаты, что делать я не решился. Укрываем пленкой и тряпками шестерню коленвала, ставим снизу емкость и снимаем помпу. При этом сливается еще порядка 1 – 1,5 л ОЖ. Засунув тряпку в отверстие помпы, выгоняем часть ОЖ для того, чтобы она перестала сочиться, вытираем насухо залитые детали. Кстати, на помпе есть отверстие от подшипникового узла, по выделениям из которого можно судить о ее состоянии. Однако это отверстие находится как раз за кожухом и рассмотреть его нет возможности. Состояние снятой помпы было замечательным, опасался даже перепутать ее с новой. Ставим помпу на место, закручиваем крышку. Прикручиваем все ролики с применением анаэробного герметика. Я взял средней силы, продавцы уверяли что самый крепкий я потом не откручу. Одеваем ремень, откручиваем болты крепления шкивов распредвалов. Так как у меня не было приспособления для крепления ремня на шкиве коленвала, я начал укладку сверху – расположение шкивов почти не меняется. Затем уже натягивал ремень на коленвал. Это ключевое место – ремень должен быть натянут, шкивы распредвалов должны находиться недалеко от первоначальных мест. Укладываем ремень на помпу и натяжной ролик, натягиваем ремень роликом. При отпущенных ботах шкивов произойдет равномерное натяжение ремня ГРМ по всей длине. Если ремень уложен правильно – положения болтов шкивов распредвалов будут рядом со сделанными вами метками. Если отклонение велико – значит мы где – то проскочили на 1 зуб. По направлению ухода болтов можно определить место проскока ремня. У меня все стало с первого раза, проблем не возникло. Далее для равномерного натяжения мы должны покрутить коленвал. Затягиваем болты шкивов распредвалов, достаем болты, прокручиваем коленвал 2 раза по часовой стрелке, стопорим коленвал. Натягиваем ремень роликом до совмещения меток (номинальное усилие), затягиваем ролик. Извлекаем стопор коленвала, прокручиваем его 2 раза, стопорим, смотрим на натяжной ролик – он должен остаться на своем месте. Все, ремень натянут. Одно замечание. При вращении коленвала старайтесь чтобы перед установкой стопора усилие ращение было одинаковым. Если вы прослабите натяг, или вообще дернете его в обратную сторону ( для установки стопора) усилие на натяжном ролике будет другое, в этом случае лучше крутануть еще 2 оборота. Теперь точная подгонка распредвалов. Нам необходимо точно совместить отверстия распредвалов и установочных меток на крышках блоков. Глядя на рисунок разреза в книге и рисунок приспособления для установки распредвалов я понял что диаметры этих отверстий разные. Для определения диаметров этих отверстий я вооружился россыпью сверел и начал ими производить замеры. В отверстие в крышке блока с натягом входило сверло 8мм. В отверстие распредвала это же сверло входило с незначительным люфтом. Сверло большего диаметра в разрез распредвала я затолкать не смог, поэтому никаких переходников вытачивать не стал, а устанавливал углы сверлом на 8 мм. Предупреждаю, болт не подойдет – очень сильно люфтит. Углы выставляем следующим образом. Отжимаем болты шкива так чтобы они были прослаблены, но не люфтили. Затем упираемся воротком в удобный болт шкива и аккуратными ударами молотка проворачиваем распредвал относительно шестерни в необходимую сторону. Контрим правильное положение сверлом, затягиваем болты шкива, переходим к следующему распредвалу. После установки всех распредвалов извлекаем стопоры, крутим коленвал 2 оборота, стопорим, проверяем установку сверлом, при необходимости повторяем процедуру установки. На третий раз у меня выставилось все точно, причем положения болтов на шкивах распредвалов совпали 1 в 1 с отмеченными. В принципе, так и должно быть. Обратную сборку описывать не буду, если дошли до сюда, проблем возникнуть не должно. Дам только два совета.
[*]Крышка ГРМ оклеена уплотнителем. При снятии он может повредиться, у меня в одном месте он отлетел вообще. Я использовал герметик – получилось очень неплохо. Главное не увлекаться – внизу оставить отверстие для дренажа.
[*]Когда я уже все собрал, решил провернуть коленвал для страховки. Как чувствовал – забыл достать сверло из шкива распредвала. Даже думать боюсь о возможных последствиях. Обязательно проверьте вращение коленвала перед закрытием крышки ГРМ – не повторяйте моих ошибок.
Остался один вопрос – как заплнить систему анифризом? Тонкой струйкой залил 4,5 литра в расширительный бачек – он оказался полон. Ладно, оставляю крышку бачка открытой для долива, завожу мотор. Завелся, уровень не уходит. Ладно, пока все послушал, посмотрел, жду когда нагреется градусов до 95. Поездил вдоль гаражей, вставил спичку в дроссель, поднял обороты до 1500 чтобы быстрее нагрелась, открыл капот, жду. И тут на 90 градусах из бачка забил гезер. Похоже без давления в системе закипела ОЖ у стенок цилиндров. Заглушил – уровень стоит. Закрыл крышку, завел, дождался включения / отключения вентилятора, заглушил, дал остыть. После этого уровень ушел, залил порядка 2 литров. Вот в принципе и все. Надеюсь мой опыт кому – нибудь пригодится. Получайте удовольствие от проделанной работы!
