Лидеры

Установка сигнализации Star Line A61 на 406 рестайл (без мультиплекса). Почему Star Line? Потому что не дорого и в рейтингах надежности (глюки) занимает 2, 3 места. Почему А61? Потому что двухсторонняя и без автозапуска. Автозапуск не рассматриваю т.к. дедовское воспитание не позволяет чувствовать себя спокойным зная что где то, пусть и закрыта, работает твоя машина, а в нашем случае даже обрыв ремня навесного может привести к обширному инфаркту миокарда. В комплект сигналки входит все кроме изоленты даже 4 диода. Устанавливается все легко и просто главное внимательность т.к. сгоревший электронный блок, далее BSI, может привести к повторному инфаркту. Прелюдия закончена переходим к сексу. Снимаем клемму с акк. , отключаем подушки (ну на всякий случай, хватит нам инфарктов). Снимаем облицовку предохранителей под рулем и убираем на день как минимум, снимаем панельку с диагн. разъемом (два винтика) откл. мамки/папки и убираем. Снимаем в левом торце панели пластм. крышку (видна при открытой двери), отщелкиваем левую накладку наклонной стойки, снимаем левый козырек (два винтика). Достаем BSI, находится сразу под блоком предохранителей. Отщелкиваем металл. фиксатор и вытаскиваем не снимая разъемов. Временно можно отключить и убрать. Монтируем сигнализацию. Блок сигн. очень хорошо становится на металл. распорку за диагн. разъемом, там даже отверстия почти совпадают. Слева лучше закрепить болтиком, справа хомутом (идут в комплекте). Подключаем кабель антены (заранее изолированный кембриком или изолентой) протягиваем к левой наклонной стойке (места достаточно), по стойке под потолок к салонному зеркалу. Далее клеим двухсторонний скотч (в компл.) на антену сигн. подключаем кабель торчащий возле лобовика и лепим на стекло рядом с корпусом зеркала (главное чтобы шелкография лобового не закрывала антену). Желательно заранее на потолке сделать выемку под кабель иначе при установке козырька потолок зажмет его к стеклу. Выходим, смотрим, материмся, скотч с пузырями воздуха выглядит не зачетно. Второго кусочка скотча в комплекте нет. Вывод - скотч сначала лепим к стеклу (выгоняя воздух), а антену к скотчу. Все, самая сложная работа закончена. Далее выбираем место на левой накладке для светодиода и сверлим, колупаем отверстие. Протягиваем, заранее изолированные, провода подкл. к блоку сигн. Подкл. провода кнопки Valet и тянем в труднодоступное но досягаемое место, например торец блока предохранителей, лепим на дв.скотч (в компл). Подкл. провода датчика удара и тянем к металл. усилителю рулевой колонки, на него и прикручиваем (и тут пежовчы предусмотрели кучу отверстий) вертикально, чуть повернув, датчик удара. Подк. шестиконтактный разъем центрального замка (ЦЗ) к блоку сигн. и протягиваем жгут проводов (4 шт.) сзади панели к проводам и разъемам отключенного BSI. Два красно-черных провода на плюс (подключаются рядом с блоком сигналки к проводу питания сигн.). ЦЗ в рестайле работает по хитрому но все-таки логическому принципу, на замки дверей и багажника идут два минуса, при закрытии первый минус на 0.7 сек становится плюсом, при открытии - второй. Эти чудесные провода фиолетовый 621 - закрытие, оранжевый 620 - открытие (номера написаны на проводах) выходят из 16-тиконтактного черного разъема который мы отключили от BSI 4 и 3 контакт соответственно. Отступаем см 15 от разъема и перерезаем их. Наша задача не подсоединиться к этим проводам, а пустить их через блок сигнализации тогда будет работать и сигн. и ЦЗ. Соединяем провода нашего жгута с концами обрезанных проводов: зеленый (закрытие) с 621-м на замки, синий (открытие) с 620-м на замки, зелено-черный (закр.) с 621-м на BSI, сине-черный (откр.) с 620-м на BSI. С ЦЗ все. Подключение 16-тиконтактного разъема сигнализации. Жгут от этого разъема лучше изолировать раздельно потому как протяжка проводов идет в разные места. Зелено-желт. и зелено-черн. (повороты) подключаем к тому же черному 16-тиконтактному разъему BSI, контакты 14 (2343) и 15 (2333). С черным разъемом BSI все. Далее подключаемся к концевикам дверей (Синий 26-тиконтактный, РАЗБОРНЫЙ разъем BSI). Здесь у нас есть три варианта подключения (от простого к сложному). 1. Если у вас есть подсветка порогов в дверях то подпитываемся сине-красным проводом сигналки (плюс концевиков дверей) к 309-му проводу 15-го контакта (плюс на подсв. порогов). 2. Подключаемся сине-черным проводом сигналки (минус концевиков дверей) к 3001-му проводу 17-го контакта (минус на плафоны). При таком подключении в настройках сигналки нужно будет установить задержку постановки на охрану т.к. после закрытия дверей плафон горит 5-6 сек. (вежливая подсветка), что вызовет срабатывание сигн.. Вообще данная сигн. проводит опрос концевиков через 5 сек. после постановки на охрану, что может хватить погаснуть плафону. 3. Подключаемся через диоды. Берем 4 диода, скручиваем между собой "аноды" и сине-черный провод сигн. (минус концевиков дверей), припаиваем. "Катоды" прикручиваем и припаиваем к проводам: 8611, 8612, 8613 и 8614 (последовательность и ориентация не важна) это 6, 11, 12, 13 контакты 26-ти контактного, синего разъема BSI. Без диодов (в данном случае) бортовик будет показывать что открыты все двери при открытой одной, двух, трех. С синим разъемом , да и с BSI, все. Продолжаем. Черный - масса (возле педали) сцепления), оранжево-фиал. на минус ручника 4411 (идет от ручника к приборке под подставкой левой ноги) я запитал на массу вместе с черным. Серый (сирена) и оранж-серый (концевик капота) через резинку троса газа под капот к сирене на блоке ABS и концевику на левом крыле (дырка там уже есть). Оранж-белый (кончевик багажника) тянем под обшивкой к лампочке багажника и подпитываемся на минус (белый 319). Красный (питание сигн.) и желтый (плюс после вкл. зажиг.) тянем сверху блока предохр. и подключаем красный к красному на разъеме под рулем, желтый к оранжевому на блоке предохр. Оставшиеся провода не используются (нужны дополнительные реле). Блокировку двигателя не делал т.к. считаю что родной иммобилайзер реально круче разорванного провода стартера или насоса. Подключаем все разъемы к BSI и аккуратно вставляем на место, зацепляем металл. фиксатор. Свят, свят и одеваем клемму аккум. Пик-пик, все работает! Включаем подушки. Настраиваем датчик удара (если нужно). Разбираемся с брелком и чувствуем себя МЕГАЭЛЕКТРИКОМ. Бежим в магазин, берем 0.5 как мин. иначе схемы и провода не дадут заснуть. Все. Вот схемы какими я руководствовался Peugeot-406-99.pdf Электросхемы.pdf

Даже не знаю что бы делал я сам увидев вот такую хрень...

Вот поменял и сделал что спрашивал, ково интересует описываю. Покупаем материал Кстати мне хватило только 2 поворотов на 90 градусов и одна трубка нержавейки длиной 700мм. ЦЕНА ВОПРОСА ГДЕ ТО 300.000 БЕЛ РУБ. Кстати такие патрубки подойдут только на турбированый матор, при этом что стоит фильтр нулевого сопротивления и прямоточная выхлопная система. Менять будем нижний патрубок идущий от турбины к интеркулеру и верхний от интеркулера к колектору. Извените за качество с телефона. Подрезаем по размерам, подгоняем, собираем и вот что имеем. Аналогично производим и с нижним патрубком. И собираем Есть вопросы отвечу.

Доброе утрецо! В связи с закрытием (может у кого-то и открытие) загородно-дачного сезона, есть предложение проголосовать еще и за дату проведения турнира/ товарищеской встречи, а именно перенести на более поздний период, например: 1. 27-28 сентября 2. 4-5 октября 3. 11-12 октября Прошу указать наиболее подходящую для вас дату (или хотя бы диапазон суббота-воскресенье). Требования к участникам: - вы хоть раз в жизни стояли возле не важно какого, но стола; - вы знаете, в чем отличие лунки от лузы, дуплета от дуэта, кия от киянки, а также мяча от шара; - вы где-то слышали слова "теща", "дурак" и "подстава"; - ваши любимые цвета синий и зеленый; - вы можете правильно ответить на вопрос "кто такой лузер?": а) специалист по лузам; б) чайник; в) тот, кто забивает шары в лузы; - вы считаете, что бильярд - это не просто спорт Наличие болельщиков приветствуется. Обсуждаем, предлагаем, записываемся, отрываемся!!!

Да VW там, чуечка у меня ну или вартбург TFSI на DSG

Сделал также как описал Yalin, только в 406. Комплект: маленький импортный терморезистор 3.3 К Ом + обычный резистор на 15 К Ом продают сча на Жданиках за целых 40 тыс. Цена завышена, но нашел только в 1 месте и продавец обосновал такую цену спросом. Ну и заодно проводку сделал, т.к. изначально была от англ. зеркала и провода для датчика не были предусмотрены. Итого общее сопротивление при 20 градусах 2,65-2,7 К Ом. Все работает и показывает верно. До этого пробовал советский терморезистор МЛТ-4 на 3.3 К Ом. Тоже работает, но надо тоже параллельно резистор на 15 К Ом вешать, а то врать будет 1-2 градуса. Из плюсов - он дешевле, минус - большой размер, очень большой в сравнении с импортным. P.S. Выковыривать внутренности из этой пипки было непросто, но опыт полезный.

А может загрузить на любой файлообменник и оставить ссылку здесь в теме, тогда и другим пригодится, пыжеводы благодарны будут

https://www.youtube.com/watch?v=MGy9Ljf2pZU https://www.youtube.com/watch?v=QSZmV_3Lm_A#t

столкнулся с аналогичной проблемой. В общем покупайте термо-резистор на 3.3кОм при 20градусах (цена 5500 бел руб) и обычный мелкий резистор на 15кОм (100 бел руб). Старый датчик снимаете и откусываете провода около него самого. Потом надо его расковырять отверткой и выкинуть все внутренности. Уложить терморезистор и резистор так, чтобы он ушел в ту выемку и все соединение пряталось в нем. Спаять паралельно терморезист и резистор, уложить в корпус и припаять провода к машине. Залить термоклеем. Итого бюджет 5 600бел руб) Никакой калибровки нет и не существует. Просто терморезистор стал разваливаться... пройдет немного времени и врать начнет больше и больше.