Лидеры

Всем привет, столкнулся с той же проблемой что описано выше, а именно уходит антифриз в никуда, двигатель 1.5 DV5RC 130л.с который ставится на очень большое количество авто концерна PSA, доливал раз в неделю стабильно грамм 150 антифриза, поездив пару месяцев стало напрягать, грешил сразу на помпу, так как пробег у авто 145 тыс было принято решение менять грм, поменяв комплект грм проблема не ушла , антифриз все также уходил, решил проверить масло в акпп так как теплообменник стоит и там, там оказалось все отлично, так как антифриз чистый без пятен масла и само масло чистое без эмульсии прокладка гбц отпала тоже, остается теплообменник ЕГР, которого у нас именно на 1.5 не путать с 1.6 мотором даже б.у найти проблема! Посмотрев цену в Польше , Литве на новый теплообменник лучше сразу присесть на диван, она не приятно удивит вас. В итоге после долгих поисков был найден человек у нас в Минске у которого есть они Новые, орига номер 9813050280 C-03 ,все как положено, и как я понял аналогов не существует , цена приемлемая по сравнению что хотят в той же Польше! Его замена это просто жесть, стоит он сзади мотора под кучей навесного , проводки, патрубков, самому лучше не лезть, благо посоветовали человека который с PSA моторами на ты! Все сделал на высшем уровне, кстати заодно и почистил то чудо что оставил сам егр, там было просто ужас сколько сажи, и это пробег 140тыс, страшно подумать у кого за 200 что будет там. Фото приложу нового теплообменника, старого там видно где лопнул, и самого патрубка от егр , там видно насколько все плохо! Если у кого такая проблема обращайтесь, помогу чем смогу! Всем удачи.

Приветствую. Вчера установил штатную камеру заднего вида. Пежо 5008 2019г. Цена вопроса 860рэ. Обращался к официалам на Свердлова 23. Тамошний электрик запросил VIN машины. Немного погодя сказал, что доукомплектовать можно. Нужно было купить набор, оригинальный номер 1647580180. В комплекте идёт камера с креплениями, 4 жгута проводов и фишки. Покупал на Авто 1 за 650 рэ. Записался на выше упомянутый сервис и за 210 рэ родная камера появилась и в моём автосике. Наши, Барановичские эектрики запрашивали за установку почти в двое больше.

30-40 см снега на даче. Пока еще неплотного. Попробовал тихой сапой - сразу сел. Откатился назад. Вторая передача, педаль в пол и ловить руль. Впереди - поднимается сплошная стена снега, дворники чуть успевают. По бокам - фонтаны, как от катера, выше машины. Как в старой рекламе шин Нокиан. Только бы ничего твердого никто на дороге не оставил, и в чей-нибудь забор не завернуться... Немного похоже на курсы экстремального вождения - рулем надо двумя руками, очень цепко и очень быстро... С первым заездом Белочка условно справилась. Откапывал только ворота.

Продолжение отзыва про Белочку. Сегодня 29 ноября. День. жестянщика. Население махануло 2.07 промиле , для храбрости, включило дальняк с противотуманом, и массово лупится милиционерским бусикам в зад... О Белочке: Белочка на шуге божественна. Я не оговорился. Божественна! Уезжаю с перекрестка первый, абсолютно на расслабоне. Влезать парковаться в сугробы - как два пальца об асфальт! О "мокром торможении" - оно так и не появилось. Но, похоже, до весны мокро тормозить уже и не понадобится. ЗЫ: Контик 860 был у меня три зимы назад. Все было хорошо, тихо, быстро, управляемо. Но он не ползет на нечищенную дачу. От слова "совсем". 900 метров с лопатой - мне уже тяжеловато... Поэтому занялся творческим поиском: Формула Айс была еще круче Белки - вообще, как на бульдозере. Но молниеносно быстро ухандохивала ступичные. Так что, теперь поползаю на Белочке. Показалось, баланс "трасса/каша/сугроб" у нее не самый плохой... Лед - еще не пробовал.

В машине столько разъемов и пины все скрыты под пластиковыми оболочками. Есть специальные гидрофобные смазки в баллончиках. Но я бы всё же включил зажигание, предварительно подготовив огнетушитель и сняв все предохранители. Затем вставляя их по очереди, определить какой предохранитель подаёт питание в трещащую систему. Если это не кз в проводке, то скорее всего какая-то релюха. Но вам лучше всего обратиться за помощью к толковому автоэлектрику с лекцией или хотя бы с ЕЛМ

Итого. После замены пыльников (они же сайленблоки) амортизаторов на Оригинал проблемма ушла. Одновременно с этим поменял аморты с Каяба на Бильштайн (купил ранее - лежали). с вероятностью 90% выноваты пыльники.... Если будет стучать - я бы начинал с замены пыльников и верхних опорных чашек. Потом уже лез бы в аморты.

Тема удаления сажевого фильтра популярна в каждой ветке современных моделей дизельных Пежо, но визуально оценить объём работ не сразу получается. Опущу моменты лирики и кратко опишу процесс физического и программного удаления FAP (сажевого) фильтра, далее просто сажевого для двигателя DV6TED4 с топливной системой Bosch, мощностью 110л.с., объёмом 1,6л. При появлении надписей на мониторе: - Particle filter additive level too low: Repair needed – Низкий уровень присадки противосажевого фильтра: требуется ремонт или - Risk of particle filter cloogging – риск засорения сажевого фильтра, также постоянный восклицательный знак на панели приборов. Требуется произвести диагностику машины. В данном случае интересует информация о перепаде давления на входе и выходе фильтра, частота прожигов за пройденное расстояние. В моём случае это 180 км вместо 600-700 и критическая цифра перепада давления. Чистку и мойку фильтра решил не производить, чтобы не разбирать дважды одни и те же узлы. Решил сразу вырезать и исключить затраты по обслуживанию фильтра. Пробег на момент вырезки 183600 км, при котором так или иначе фильтр "списывается". Было учтено несколько моментов, в пользу удаления FAP (сажевого фильтра): - полная обратимость процедуры (установка новой колбы сажевого фильтра), никаких сварных работ не требуется ; - уменьшение влияния на соседние узлы двигателя: турбина, клапан EGR (клапан рециркуляции выхлопных газов), поршневой группы; - допуск к использованию более распространённого масла 5W40 вместо 5W30 INEO; - меньший расход топлива и прочие факторы. Итак, сама процедура: сначала диагност производит считывание штатной программы управления двигателем – около 10 минут, через некоторое время (у меня через 2 дня) загружает обновлённую программу без использования функций впрыска присадки и прочие параметры (возможно используется готовая программа) – аналогично 10 минут. Далее работа носит чисто слесарный характер: демонтаж «бочки» с фильтром в передней части двигателя. Требуется яма или подъёмник, минимум инструментов. Основная трудность – плотная компоновка агрегатов в моторном отсеке и болт крепления хомута патрубка выхлопа (возможно потребуется его замена). Сам фильтр представляет собой бочонок размером банки на 3л с керамическими сотами, внутри колбы, обёрнутые асбестовым листом для уменьшения теплопотерь. Далее вступает в ход грубая сила – перфоратор с двумя пиками (коническая и плоская) с задачей извлечь «лишний» материал из бочки. На фото видно, что соты закупорены, начиная с середины фильтра и не заметны на поверхности. Промывка фильтра не позволяет добраться именно к этим дальним заложениям, хотя какой-то эффект конечно же дают. Рыжие частички – не сгоревший церий, содержащийся в присадке. Объём отходов примерно полведра. После прочистки получаем почти новый пустой бочонок. Устанавливаем всё назад. По времени полное время удаления 2,5 часа, из которых 2 часа можно потратить самостоятельно на снятие и удаление сот фильтра. Итог: характер поведения авто и обороты холостого хода те же, выхлоп и его запах не изменился, по крайней мере в обычном режиме использования. Диагностический сканер показывает нулевой перепад давления до и после фильтра. Значительное падение расхода топлива очевидно и цифры ранее не наблюдаемые с покупки авто. При большем пробеге разница по расходу топлива будет более точной и можно будет сделать выводы об «окупаемости» удаления фильтра. Заглушку на клапан EGR пока не ставил, т.к. с ним порядок. Увеличение мощности двигателя не производил, дольше проживёт. О вопросах экологии тоже размышлял – спорно, т.к. в Беларуси нет ограничений по использованию машин с евро-3 или евро-4, машина пока не коптит как трактор. Тем более «конская» растаможка, не уместный дорожный сбор, завышенные цены топлива из-за акцизов по сути могут компенсировать что угодно, в том числе и экологические вопросы.

Где планируется удалять FAP, там же осмотрят EGR и примут решение.

7 и 10 лучше не трогать вообще. На 10 приходит активация минусом от ИММО, разрешающий включить ЭБУ в работу. 7 это уже ЭБУ управляет включением насоса и прочих компонентов системы.

Управляет реле сам ЭБУ, подавая минус на управляющие выводы реле, плюсы же запитаны постоянно. Можно поискать проблему в цепи, идущей от замка к ЭБУ. Ещё есть извечная проблема, массы, которых не мало. Контактная группа замка, которая включает не только ЭБУ, тупо может и не включать именно его. Перепроверять надо всё, что связано со всем перечисленным. И вариант, отключил, посмотрел, подключил - не подходит.

Ага, не годится настолько, что завод рекомендует использовать именно силиконовый герметик.

Это было очень давно. После смены 2 владельцев машина была ещё жива, далее след потерял. Удаление сажевого фильтра позволяет двигателю легче дышать, ни на на что более не влияет, ресурс двигателя никак не уменьшается.

Однозначно если лезите в ГРМ сразу менять и цепь и помпу. для 1.5 И забыть тысяч на 60-80

можно поставить прошлую

1.Виктор (Лида) 2.+375295352316 3.Графитовый 1.6HDI 8V, 112 л.с. 2011 г.в.

Конечно.

Нормальное явление. По мотору течь из-под постели распредвала, во впуске из вентиляции картера.

Вы неправы. Приборку обнулили, и она показывает мой родной пробег. BSI прописывает наибольший пробег, то есть пробег моей машины, так как после обнуления новой приборки он больше.

6.

А торможение на мокром - появилось. Прикольная резина. Со сложным сюжетом)))

1. Алексей (Островец) 2. +375447031934 3. Темно синий (BOURRASQUE) BUSINESS LINE 7 мест 4. 1,5 HDI 130 л.с. 2019 г.в.

Обычно-это разъёмы и отгнивающие(зеленеющие где повреждена изоляция) провода

Передок - колодки Zimmerman. Страшый свист и скрип уже через месяц. Нечеловеческий! Торможение на 5 из 5ти, без нареканий. Через 1.5 года надоело пугать людей - снял : износа колодок почти нет. За полтора года - меньше 1мм. Зато есть следы оплавления и поперечные трещины. Диски после них имеют идеальную, гладкую поверхность, без запилов вообще. Теперь стоит Ferodo. Тормозят чуть-чуть ватнее, зато без звуков. Поглядим, что будет дальше.

Итог таков. На ТРЕТЬЕМ сервисе наконец мастеру пришло в голову не тупо менять аморты а посмотреть состояние пыльника/сайлентблока. Там сверху на пыльнике резиновый блок с металичекской втулкой. Втулка впресована в резину- через нее проходит шток в багажник и потом на него одевается верхняя опора. Так вот у меня втулки отслоились от резины и выпадали из сайленблока. Пока не подергаешь вроде не видно. Заменил пыльник и все стало хорошо. При замене задних амортов меняйте обязательно и пыльники . Знаю что пыльник идет в комплекте с ориг. амортом и с Каябой. Бильштайн шел БЕЗ пыльника.

Зарядить зарядным устройством. Делать зарядку зарядным устройством минимум 2 раза в год. Так же проверить машину на потребляемый ток в состоянии покоя(может потребление больше нормы). У меня аккумулятор Varta уже отъездил 11 лет, и продолжает ездить дальше.

Зарядить. При стоянке долгое время отключайте клемму.

9.129 становится на 10-12 винду без виртуалки. Установи, зарегся на сайте psa получи код активации и будет тебе счастье. Правда, нужно все антивирусы удалить. После активации нельзя обновлять винду. У тебя слетела активация, потому что обновился. Устанавливай без виртуалки. Можешь скачать прямо на сайте.

Очень клево, что именно на peugeot-club.by нашелся человек, который помог с решением такой мелочной проблемы. За это респект и плюсы в карму пользователю shumaher. Итак. В один момент кнопка бк, что в торце одной из ручек стрекозы, перестала работать. Произошло это по понятной причине: неиссякаемом желании постоянно узнавать то средний расход топлива, то мгновенный, то посмотреть еще какое-нить показание на бк. Если в этом не ковыряться, а менять стрекозу целиком, то цена вопроса - цена стрекозы. Но нафиг вам это надо, если все можно сделать бесплатно и буквально за час? 1. Тонким ножичком подковыриваем торцевую кнопку. Аккуратно, без фанатизна, и она спокойно вылазит. Внутри нее - пружинка. 2. Остается головка с переключением (в данном случае) задних дворников. Внутри головки в торцевой части видим фиксирующие крылышки, которые надо аккуратно сжать тонкими плоскогубцами или "утконосами" и немного потянуть головку на себя, чтобы она налезла на крылышки. Затем откладываем плоскогубцы в сторону и освободившейся рукой обхватываем головку полностью, т.к. внутри нее находится фиксаторы с пружинками, которые при высвобождении выстреливают и разлетаются в разные стороны. Здесь видим штырь с фиксирующими крылышками наконце, перпендикулярно ему штука, куда вставляются пружинящие фиксаторы (2 шт) и контактная плата. Сама замыкающая пластинка уже снята (не торопить снимать ее сейчас, потом будет проще) и представлена на следующей фото. Это и есть замыкающая на контактной плате пластина. Красным на ней выделена область, которая в процессе бесконечного тырканья просто отломалась. Восстановить помог сосед-электроник, напаявший латунный кусочек. Оригинальный "обломок" потерялся где-то в машине, но shumaher припаял родной. 3. Достаем замыкающую пластинку по-человечески (об этом я не сразу догадался). Перпендикулярный штырю элемент, обведенный красным, тянем вдоль штыря. Он тянется! Потом сжимаем те самые крылышки штыря (см стрелки), и спокойно снимаем элемент, а за ним и замыкающую пластину. Вот элемент поднялся к крылышкам, мы их зажали теми же утконосами (толдько аккуратно), и сняли. А следом, по-человечески, достали контактную группу и понесли припаивать нужный элемент. Времени - 5 минут. 4. Вернулись с восстановленным элементом и теперь приступаем к сборке головки. Здесь понадобятся некоторое терпение и сноровка. Имейте при себе также что-то тонкое, плоское и крепкое. Например, очень тонкий ножик, чтобы подтолкнуть прудинящие элементы внутри гловки. Вот эти пружинящие штуки вставляются в снятый элемент, который мы снимали со штыря. В таком собранном виде (как в красном квадрате) это надо аккуратно, с терпением поместить в пазы головки. ТОлько аккуратно, пружинки иногда, если выйдуд из-под контроля, разлетаются в разные стороны. И выглядеть в сборе они должны так: 5. Внимательно смотрим плату на стрекозе, прикидываем, как на ней должна расположится замыкающая пластинка, какой стороной, и помещяем пластинку в головку: в гловке для этого есть пазы, в которые пластинка не просто кладется, а крылышками всовывается. Крылышки имеют разную форму, поэтому с расположением в нужном пазе не ошибетесь. В сборе вот так: 6. Теперь всю эту штуку берем и аккуратно надеваем на штырек до момента фиксации. 7. В торец гловки вместе с пружинкой вставляем торцевую кнопку: Тестрируем. Все работает. Важно понять расположение отломавшейся части в замыкающей пластине: она чуть выше уровня основных дорожек, чтобы замыкалась нажатием кнопки. У меня с первого раза не контачило, пришлось разобрать снова, немного подогнуть этот аппендикс, и все заработало. Я вообще в этих делах не мастер, электроника для меня вообще темный лес, а возиться с мелочами я просто ненавижу, однако здесь все было достаточно быстро. Снимать и собирать приходилось несколько раз, на все ушло часа 2. Но если бы я знал, как это делать, то потратил бы всего 20-30 минут. Надеюсь этот хелп окажется кому-нибуть полезным.

Может кому-то будет интересно причина. Все оказалось просто, фишка на регуляторе давления топлива была со сломанным фиксатором, в связи с чем был плохой контакт, поэтому каждый раз по разному вела себя машина. Заменил данную фишку и машина едет! Важно - визуально, глядя на данную фишку каких либо выводов стоит она хорошо или плохо, сделать невозможно!!!

Удачного ремонта. Ремень не запускайте. До 30к.

Пыж 5008 2019г. "Выдохся" один газовый упор в крышке багажника. В качестве эксперимента был преобретён ГАЗелевский упор. Результат замены несказанно обрадовал. Один упор держит всю крышку. В паре с родным, рабочим упором закрывалось жестовато. Поставил родной не рабочий. Всё работает замечательно, правда открываться стало медленнее, но на закрытие всё гуд. Учитывая стоимость запчасти 19 рэ результат сказочный. Упор газовый (амортизатор) багажника ГАЗ 2217 Соболь, 685 мм, 700N - FENOX арт. A901015C3. На фото родной покороче и толще.

Реле для начала вытащить, скорее всего контакты будут зелёные. Муфту кондиционера прозвонить, сопротивление не помню, но это не важно, не должна быть в обрыве.

Вроде бы нет,разницы с кабелем нет,по качеству,басам и громкости гуд,в Яндексе музыке лучшее качество стоит

Сегодня был на ремонте у Владимира. Проблема была в болтающихся и не включающихся поворотниках. 30-40 минут и проблема решена. Рычаг работает как новый. Рекомендую!

Добрый день. Столкнулся с высоким расходом топлива. Автомобиль Peugeot 5008 2011 г., 1,6HDi (DV6C), форсунки сименс. С середины декабря прошлого года заметил что средний расход вырос до 8,5-9 литров. По трассе при 90-100 расход около 7 (по ровной дороге без нагрузки), дальше чем быстрее тем больнее. Грешили на форсунки, сняли, свозил в Минск на Скарины. Форсунки все прошли проверку на стенде, все параметры в допусках. После установки назад прошли адаптацию. Турбина дует, сажевый в норме. Куда копать?

Я вас прошу не пишите глупостей, изучите матчасть.

Разница, мягко говоря, существенная между двумя поколениями.

Уточнить ГУ. Уточнить наличие штатного видеовхода. Уточнить наличие штатной проводки. Если соответствует - купить штатную камеру и поставить.

Не стоит. В этом двигателе и без газа проблем хватает.

Стоит. Не больше, чем у 8-клапанных.

Все как у ТС - ошибка движка, ошибка экологии. Прибором читается дефект связи с Nox. УПД. Сегодня добавилась "Подогрев датчика nox" Коды U059E 81, P2202 00

Стала периодически выскакивать ошибка ЕСП. Подключил ДБ и понял что ошибка по ЕСП вылазит в комплекте с ошибками по ЕГР. Спрашивал тут: http://peugeot-club.by/board/topic/8916-vladeltcy-pp2000-lexia-i-diagbox-obmen-opytom/page-73#entry687284 но никто не отозвался. Значит "спасение утопающих -- дело рук самих утопающих"))) Потому, снимаем клапан ЕГР на DV6C. Как снять крышку воздушного фильтра есть в отчетах. Дальше: потом берем очиститель карбюратора и моем, моем, моем. У меня клапан вдавился только упором в тиски и давлением всего моего веса. Вымытый и легко работающий клапан собираем и ставим на место. Положено заменить Уплотнительное кольцо 1627.A2 , но на сайте ПЕЖО, в поиске запчастей, его нет на складе, а у эксиста ждать 18 дней. Да и цена в 300 тыр... я не менял, в общем. Все собираем в обратном порядке, ничего не забывая. Да, под корпусом фильтра, справа, перетираются провода, кто то уже об этом писал. Сразу обратите внимание и заизолируйте! В продолжение темы. После чистки клапана, при просыпании авто, стали слышны щелчки в раионе клапана ЕГР. Цитата из сервисбокса: ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи. Присоединить сервисную аккумуляторную батарею . Выполнить настройку клапана рециркуляции отработавших газов с электроприводом (2) ; С помощью диагностического прибора . Как выполнить настройку -- точно пока не знаю, может гуру диагностики помогут))) , но сделал так: ДБ , шаги:1 глобальный тест 2 компьютер двигателя 3 ремонт 4 пакет ремонт 5 замена клапана ЕГР Комп попросил вкл./выкл. зажигание и написал "активация выполнена" Щелчки прекратились, пока...) кто дочитал до конца -- бонус))) клапан ЕГР 3008.pdf корп. воздушн. ф.pdf проверка ЕГР 3008.pdf

Приехал на работу. Мотор 50 *С. Завожу через 10 минут. Дальше наблюдения. Включена клима с кондишкой, ближний свет, подогрев сидений. Перед стартом напряжение 12,54В Завожу. Напряжение 13,91 10 сек-13,64 10 сек-13,54 10 сек-13,64 10 сек-13,21 10 сек-13,54 10 сек-13,48 Глушу. Заряд 12,95 В. 10 сек - 12.73. Я думаю, что не нужно искать проблему там, где ее нет. Я описывал, что после утреннего старта идет просадка по напряжению из-за срабатывания свечей подогрева. Пока не прогреется обмотка генератора, напряжение в этот момент и в течении 30сек до минуты ~12В. А дальше как описывал выше. То что после установки клеммы на акум у Андрея 15 В, это все из-за того, что модуль контроля заряда акума не собрал статистику. В старых авто нормой считалось разброс напряжения при зарядке 13,9-14,3 В. Нет здесь проблемы, есть желание у кого то ее найти

Столкнулся на 406м рестайле с проблемой невозможности стереть ошибки из моторника. Ошибки висят как устранимые и их много (штук 8), но нивкакую не трутся. Глобальный тест, тоест по компьютеру, пробовал и через лексию. Что еще можно попробовать?

Хочу добавить: 1 На крышке, показанной на фото 1 и 2, может стоять фонарь подсветки ног пассажира и тогда надо будет отсоединить провод, нажав на стопор и потянув вилку в сторону провода. 2 Шурупы, стоящие в бардачке и под ним, обычной отверткой не открутить - гнездо в шурупе под звездочку. А поскольку сам бардачок не высокий, то приходится пользоваться храповым воротком.

Кстати, есть мысль поставить, разложить и больше не париться по этому поводу. Я свою хорошо если раз в год складываю. Отправлено с моего XT910 через Tapatalk

Всё элементарно. Ничего переделывать не надо. Шторка - это электродвигатель. Кнопка - пара нормально-разомкнутых контактов.От БСИ берётся только напряжение, либо плюс, либо минус, в зависимости что мы делаем: или закрываем, или - открываем.

Я себе хотел раньше активировать,но всё недоставало хотения.Сейчас,перед поездкой в Крым,нужно сделать.А можно контакты спецов?С ув.

Вот это нормальная беседа, т.о. противоречий по второму и третьему пункту у нас уже нет. осталось объяснить проблемные моменты с вулканами и мощностью двигателя а Вам не кажется, что уже как минимум 20 лет инженеры только и увеличивают мощность и экологичность ДВС,принципиально нового двигателя у них почемуто не получается - только обвес из датчиков больше, я когда еще в школу ходил были дизеля с расходом 5 л/100км(мощность конечно была не 140лс тут я с Вами полностью согласен) НО скажите пожалуйста, кто Вам сказал, что у двигателя с расходом 2л/100км и мощностью 2лс,максималкой 10км/ч выброс СО будет 10г/км (тут я хотел бы подчеркнуть) направление мысли правильное Интересное наблюдение: время идет, а расход топлива от поколения к поколению машины практически не меняется вот к примеру проследим расход топлива у дизелей 400 серии (405первогопоколения, 405второгопоколения, 406 и 407 соответсвенно) и что ж мы видим мощность выросла аж с 69лс до 136 при расходе около 6л/100км при рабочем объеме двигателя в среднем 2.0 литра (при сжигании 6л дизеля скажу я Вам тепловой мощности выделяется куда больше) и это весь прогресс за 20лет работы над ДВС? скажите мне пожалуйста если бы была цель снизить выброс загрязнителей, то понизить расход топлива(ведь именно при сжигании топлива получаются злостные оксиды углерода и азота) и условии, что мощность передаваемая на колеса осталась таже понизилось бы тогда количество этих оксидов или нет?! (вопрос риторический, любой выпускник школы после урока химии распишет Вам реакцию и скажет ДА) т.е. эволюция ДВС выглядела бы так 1990 год мощность 69лс расход 6л/100км выброс 200г/км(условно) 2000 год мощность 69лс расход 3л/100км выброс 100г/км(условно) 2010 год мощность 69лс расход 1,5л/100км выброс 50г/км(условно) а там уже кому хочется за 5 сек 100км/ч извольте купить 140лс(с вдвое большем выбросом или мега очистителем выхлопа), так нет же насчет вулканов и пожаров: про вулканы не смог щас найти где я про это читал, но доля их в общем около 10%, пожары 20%, промпроизводство 35%, транспорт тоже около 30(но легковой автотранспорт меньше 10% в общей доле),а основная часть море,авиа,ж/д и автогрузовой транспортНе спорю, что пожары и вулканы относятся так сказать к естественным и возобновляемым источниками загрязнений. сожженное дерево выделяет углекислого газа столько сколько его потребило за свою жизнь, а вулкан просто перенесет это все из под земной коры наружу и в дальнейшем пепел превратится в почву. но мы все равно это считаем загрязнителем. Еще раз хочу напомнить, что я обееми рогами за экологию. поэтому и пишу, что текущие методы достижения экологичности автомобилей хромают, чтобы снизить выбросы надо более эффективно использовать, а не пытаться прибрать за собой !!! ИМХО