smd

Я бы подключался к фишке РХХ и смотрел как он себя ведет, нужно изучить как он управляется и смотреть, скорее всего это он и открывается. А на диагностики что показывали датчики температуры двигателя ?

Итак, настал тот час, когда маслице почти полностью покинуло двигатель. Было принято решение - срочно устранять причину протечки - задний сальник коленвала. 
Больной - пежо-406, дорестаил, 1.8 бензин, 16 клапанов. Двигатель - XU7JP4
Приступим:
Внешние признаки протечки данного сальника - грязный масленый след по стыку коробка/двигатель. Видимое, на щупе, снижение уровня масла в двигателе, масло снизу коробки/двигателя, под днищем (закидывает на ходу), пятна масла под машиной.

Для демонтажа коробки необходимо:
1. Сливаем масло. Болт в нижней части коробки, со стороны подрамника. (накидной ключ на 21).
2. Домкратим левую переднюю сторону автомашины (водительская).
3. Снимаем колесо, подкрылок (одну часть, вторая не мешает).
4. Откручиваем болт полуоси (головка на 35). 
5. Откручиваем болт шаровой, опускаем рычаг, отводим ступицу в сторону.
6. Достаем левую полуось.

7. Переходим на моторный отсек.
8. Снимаем: короб с воздушным фильтром (патрубок, идущий к дроссельной заслонке снимать не обязательно); короб с аккумулятором; снимаем/разъединяем мешающие разъёмы на коробке; переключения передач.
12. Откручиваем стартер (доставать не обязательно). 
13. Домкратим двигатель. Откручиваем подушку коробки. Откручиваем болты, держащие коробку.
14. Снятие коробки. Происходит путём отодвигания её от двигателя, небольшого разворота (для того, чтобы штырь для крепления подушки коробки не упирался в лонжерон) и опускание её по направлению к радиатору, вниз. 
15. Далее снимаем корзину сцепления, диск сцепления и маховик. Фото не делал, так как всё довольно просто и понятно.
16. И вот он, наш виновник. Вид сальника и проблемы:

Всё вокруг сальника в масле, так как его закидывает по кругу маховик и, соответственно, оно вылазит со всех щелей и стыков. 
17. Вид коробки изнутри. На дне коробки лежит выжимной подшипник. Осмотром состояния его, а также корзины и диска, принято решение о замене только выжимного. По фото видно, что маслице из двигателя также очень чудненько разбрызгано по всей поверхности коробки.

Так как я решил делать всё, как рекомендовано в инструкции, то было принято решение снять поддон и менять так называемые "флажки". 
18. Снимаем поддон.

19. Снимаем часть, в которой установлены "флажки". Расположена непосредственно под сальником. Снятие происходит путем откручивания двух болтов по краям (видны на обеих фото).



20. Вид данной детали (в отмытом виде    ). С так называемым "флажком" - чёрная деталь, по составу, напоминающую каучук. 

22. Сам флажок. Кусочек резины "Г" образной формы. В сервисбоксе код - 0127.40
 
23. Собираем всё обратно. При этом всё отчищаем от масла и остатков старого герметика. Для поддона нашел прокладку - в сервис боксе № 0304.34. Промазываем все новым тонким слоем герматика и ставим поддон на место.
24. Собираем коробку в обратной последовательности. Фото не делал, так как думаю нецелесообразно.
Всё. 
П.С. в этом мне помогали, и даже больше скажу, делали всю работу, наши клубни - Антон (Тоха) и Юра (Gal). За что им ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!

Попробуй номер - 5438722 мтс. Знаю, что и жестянка и покраска. Вроде отзывы неплохие, но сам не сталкивался.

В сброшенных настройках стеклоподъемника к примеру.

... то-ли ни у кого не хватило времени и мозга (своего) исследовать работу ИСПРАВНОЙ второй лямбды вкупе с исправным катализатором ... ?

я к примеру не знаю более мение серьезной техники на газу, только газели марштрутчиков и газоны овощных баз.  Интересно почему  ? 

поднимаешь и удерживаешь кнопку секунд 5.и он обучается.

У меня на рестайле, но с мотором как у тебя и BSI Sagem, после запирания авто в течение минуты-двух потребление от аккумулятора падает до ~10мА. Если больше 50мА, надо искать утечки.Плотность электролита померять имеет смысл, но на заряженном аккумуляторе. И заряжать его не на авто, а на сетевом зарядном.Доливать в банки только воду.А по поводу просадки до 11,95В - это не понятно при каком потреблении. Для верности - съезди к аккумуляторщикам, пусть нагрузочной вилкой проверят аккумулятор. Только после этого можно сказать что-либо о состоянии аккумулятора.А для тех, кто хочет всё по фен-шуй (как говорит один наш соклубник), то необходимо зарядить аккум, проверить и отрегулировать плотность электролита и после этого замерять параметры аккумулятра при помощи нагрузочной вилки.p.s. Модераторы, может перенести несколько последних постов в соответствующую ветку? Если нет, то под снос их. А-то как-то отвлеклись от темы данной ветки.

Что они там диагностируют я не знаю, я у них только генератор и стартер делал.

Нужно разобрать стрекозу. Скорее всего проблема в контактах внутри стрекозы. Снимается подрулевой кожух (три торкса), затем снимается сама стрекоза (два торкса). Разбирай стрекозу очень аккуратно, чтобы не отломать или не потерять части. Внутри там всё простой, когда разберешь её, то всё поймёш.
П.С. у меня есть рабочая стрекоза, если что, можем проверить.

я к примеру не знаю более мение серьезной техники на газу, только газели марштрутчиков и газоны овощных баз.  Интересно почему  ? 

А где глянуть как это делается?

с нынешними ценами на бензин только и кататься в колонне 

Отправил в ЛС.

А вот и не прав. Часто бывают клеммы именно с резьбовым соединением. На моделяхДля установки нового АКБ нужно снять со старой батареи резьбовые втулки и переставить на новую.