Cital

Может и цепь, но сначала перескок ремня. Если ремень перескочил в сторону "раннего", то поломает именно впускные рокера, выпускным клапанам ничего не будет. Хотя все зависит от угла проскока. Достоверно положение звездочек на валах можно проверить с помощью специальных шаблонов. При необходимости, используя эти шаблоны можно восстановить положение звездочек.

Как повезет.Или не повезет. Без весомых оснований, а Вы достаточно чекто опис али, что их нет, не рекомендовал бы лезть сразу в форсы. Продолжайте разбираться с проблемой, ищите знающих специалистов.

Обычно, чтобы судить о синхронности, надо иметь эталонную осциллограмму и сигнал снимать с фишек датчиков, а не через ОБД-разъем. Но вообще очень интересно. Если можно, выложи пожалуйста, скрин работы этой штуки или ссылку, где посмотреть.

датчик распредвала есть, на сверху на пластмассовой клапанной крышке. Снять не сложно, сложно, если не знаешь, правильно поставить обратно, чтобы ему мишенью голову не отрубило. Ну снимете, посмотрите на него и дальше что? Пежо надо смотреть лескией, чтобы не происходило чудес с расшифровкой ошибок.

Диагностику делать. Без компа можно только метки ГРМ проверить. Ну и конкретно. я бы даже сказал дословно, выложить, как именно комп ругается на датчик распредвала. Нередки случаи , когда датчик сам по себе исправен.

Если после замены фильтра попытаться завестись без положенной развоздушки, двигатель заведется на остатках топлива в ТНВД и очень быстро (за несколько секунд, а не 30-40) заглохнет, израсходовав то, что было в ТНВД, так как насос подкачки за это короткое время не успеет заполнить систему и подать необходимое для нормальное работы количество топлива. Длительные частые попытки завестись с пустым баком могут привести к выходу со строя как насоса подкачки, так и ТНВД, потому что топливо их смазывает и охлаждает. Нередки случаи, когда забивается сеточка на насосе подкачки в баке и по этой причине насос не выдает необходимое давление и расход. Если этой происходит длительное время, то после очистки сеточки, насос подкачки сначала выходит на нужные параметры, но в течении некоторого времени, от нескольких недель до нескольких месяцев, все-равно "умирает", потому что полученные в период "топливного голодания" повреждения, в начале незначительные, начинают лавинообразно нарастать.

Если двигатель заводится, значит, система развоздушена. Вариантов причин проблемы вагон. Для начала измеряем давление подкачки, которое создает насос в баке. Для запуска достаточно 0,8 бара, для устойчивой работы- минимум 1,5 бара. Если давление в норме, о необходимости применения сканера уже было написано.

На входе в ТНВД стоит клапан, который пропускает к плунжерам топливо, если его давление превышает 0,8 бара. Если давление ниже , топливо идет только по смазочным каналам. Своеобразная защита ТНВД от работы без достаточной смазки. Для проверки достаточно легко нажать ЧИСТОЙ отверткой внутри входного штуцера насоса. Но этот клапан есть не на всех насосах.

При достижении 3000 об/мин стрекот не прекращается? Если прекращается, то проблема в форсунках. Но замена прокладки клапанной крышки на это никак не влияет. На всякий случай посмотрел бы компом цикловую подачу и коррекцию пор форсам.

Если вопрос стоит в проверке исключительно стакана, каких-либо других способов, кроме визуального осмотра , на ум не приходит. Главное, чтобы клапанчик, через который топливо попадает собственно в стакан, работал, т.е. легко открывался. Если в дальнейшем двигатель запускается нормально и насос выдает положенное давление, я бы по поводу первого затянутого запуска не заморачивался. Тем более на это влияет не только насос в баке. В авто, которые приходил из-за границы, насосы в баке видел или Бош, или VDO, в том числе со стаканом черного цвета. Что в запчасти поставляют официалы не видел, потому что по цене они проигрывают интернету. Единственное нормальное, что у нас есть в запчасти в магазинах, это Бош.

Специалист тем и отличается, что делает выводы на основе реальных фактов и выполняет конкретную работу по устранению проблемы или дает четкие рекомендации. В интернете можно мусолить что угодно и как угодно. Не имею конкретных фактов остается только гадать и надеяться на удачу. Но если бы машину смотрел специалист, то он сказал бы, что ход штока на турбине столько-то мм. Разрежение на входе в ЭВК такое-то, ШИМ на клапане столько-то , на выходе с клапана разрежение такое. Все эти цифровые показатели легко проанализировать и сделать однозначный вывод. Поэтому специалисты в угадайку играть не станут. 20-30 мин работы и становится понятно,что произошло и как с этим бороться. Набор проверочный процедур при проблеме с наддувом совершенно стандартный и известный. Есть только одно НО. Надо иметь оборудование, которого у подавляющего большинства автолюбителей нет. Matuz777, не имея оборудования, проявил терпение и настойчивость и получил реальный результат. Единственное, что борьба несколько затянулась по времени.

Складывается впечатление, что спорных предложений больше,чем дельных советов. Для нормальной проверки ЭВК нужен как минимум вакуумметр, а лучше еще и мультиметр с функцией проверки скважности (ШИМ). Если уж выдирать форсы и везти их на проверку, не проще ли обратиться на диагностику к знающим людям. Шансов на то, что по интернету , не видя машину, дадут дельный совет, гораздо меньше, чем если специалист посмотрит авто.

2 бара вполне достаточно для нормальной работы.

Отключается реле при коротком замыкании. Патроль правильно пишет, в самой плате реле реализована электронная зашита от КЗ. Но если разрыв цепи ( сгоревшие свечи с бесконечным сопротивлением), то реле будет щелкать, как говорит Димыч.

Ну так хотя бы какие ошибки есть в памяти посмотреть, для этого ехать не надо. Стеререть ошибки, проехать, пока не перестанет тянуть, снова посмотреть ошибки