pannonia83

Всем здрасти) Вообщем закончился январь, а с ним и техосмотр у Пыжика… А я, как порядочный, не могу, чтоб у меня были косяки с документами. Пришлось ехать на станцию диагностики: То, что у меня разбиты передние сайленты нижних рычагов я уже знал за неделю до этого, когда менял масло и передние колодки, а вот то, что ещё и шаровая левая в хлам — для меня стало неожиданностью… Да и до кучи диагност попросил нажать на тормоз, когда машина была на "трясучке" — ну я и нажал, да так, что педаль ушла в пол и я вообще без тормозов остался (забегая вперёд, оказалось, что лопнула трубка на заднее правое колесо — хорошо, что хоть так и здесь, а не дай бог где-нибудь на дороге на скорости в какой-нибудь экстренной ситуации)… Как-то так… Заказываю з/ч: Запчасти на фото: 022022, 022002, 531543, 4300027, 21652766 и другие Итого под замену: 1)шаровая слева; 2)передние сайленты нижних передних рычагов; 3)опорники (с обоих сторон), т.к. уже начались щелчки при вращении колёс на месте; 4)опора двигателя справа и опора КПП слева — никогда их не менял и по внешнему их виду уже пора; 5)развальные тяги сзади с болтами, гайками и шайбами с обоих сторон; 6)задние тормозные колодки, цилиндрик справа, трубки задние. 7)свечи зажигания (до кучи) — были куплены ранее. Т.к. я в обязательном порядке теперь разбираю все шарнирные соединения перед заменой, то я не мог не разобрать новую шаровую: Запчасти на фото: 1159202 Ожидаемо смазки там, мягко говоря, не много: Не обошла участь доп. смазки и опорники: Запчасти на фото: VKD35007 В прошлый раз, когда менял опорники, тоже произвёл данную процедуру и отходили они лет 5 точно. Смазка в данном случае играет роль своеобразного пыльника и продлевает срок службы подшипников в разы. Ну и пока Пыжик висит у друга на подъёмнике и лечится, я сижу дома с короной и тоже лечусь: На этом у меня пока всё. Здоровья вам всем и берегите себя и своих железных коней! Цена вопроса: 500 ₽ Пробег: 312 000 км

Всем здрасте! Как-то летом мне отдали нерабочий генератор Mitsubishi с дорестайловского Пежо 406 с 2-х литровым XU-мотором: Пациент. Начинаем разбирать: Снимаю шкив: Гайка на 24мм. С помощью ударной отвёртки откручиваю 4 винтика под шкивом: Передняя крышка снята: Разбираю полностью: Как видно по фото, присутствует небольшой износ одного контактного кольца и практически полный износ щёток. Забегая вперёд, выянилось, что и сама "шоколадка" крякнула… Отпаиваю реле-регулятор: Т.к. коллектор уже "слегка" подгулял, готовлю его к демонтажу: Отпаял обмотку якоря и съёмником снял коллектор. Напрессовываю новый: Новые контактные кольца на месте, коллектор проточен на токарном станке, обмотка припаяна и места пайки покрыты лаком: Всё по красоте! Новый и старый реле-регуляторы: Артикул может кому пригодится — RM3502B С помощью ЛБП (лабораторного блока питания) проверяю работоспособность нового реле-регулятора(РР): "крокодильчики" — это +(красный) и минус(чёрный) от ЛБП; щупы от тестера. При подаче напряжения на РР напряжение должно быть на тестере такое-же, как и на ЛБП; постепенно увеличиваем напряжение и как только напряжение достигнет 14,4-14,6В, то на тестере напряжение должно упасть до 0В. В щётках есть дырочки отверстия для фиксирующего прутка: С большего почистил щёткой и подготовил всё к сборке: Вставляем РР: Причём так вставляем, чтоб пруток, который держит щётки, торчал наружу: Припаиваем РР: Собираем дальше: Следим, чтоб пипка прутка случайно не вдавилась. После окончательной сборки пинцетом достаём пруток: Ну и в заключение собираю проверочный стенд: Для наглядности небольшой видос проверки работоспособности Гены после всех произведённых манипуляций: На ЛБП выставляем напряжение 10-12В и во время прокрутки шуруповёртом оно должно подняться до ~14,5В. На этом у меня всё на сегодня. Всем добра и берегите себя!

Всем ахалай-махалай! Сегодня я много расписывать не буду, т.к. в прошлый раз ТУТ я подробнейшим образом всё разжевал, но всё же вкратце для тех, кто в танке: в 406-х дорестайлах на одометре после пробега 299 999км появляется не цифра 300 000км, а вместо цифры 3 спереди начинает отображаться нижняя половинка единички (причём это актуально для ВСЕХ дорестов и ВСЕХ приборок!)… Ну и наконец-то и на моей приборке вдруг появилась заветная цифра: А через несколько мгновений: Накатав почти 100км за пару дней, решил снять приборку для ремонта: Фото перед снятием приборки. Честно, очень не хотелось снимать, а потом опять выставлять правильно все стрелки, да и времени особо не было и я решил немного по-зверски долезть до нужной микросхемы: Да, не красиво. Да, не правильно. Но зато быстро и без лишнего гемора! В конце концов — моя приборка! Что хочу, то и делаю с ней! Тем более, что эту дырку я заклеил потом армированным скотчем, а сверху и так она закрывается родной "плёночкой" с дорожками и дырки не видно вообще, да и кто туда, кроме меня, будет лазить? Короче, подсоединяюсь специальной прищепкой от программатора к микросхеме, тискаю пару кнопок на компе: Выставляю пробег 300 092км. И вуаля: Пестня Так что на обозримые годы мне мозолить глаз ничего не будет на приборке) Всем всего хорошего!

Ещё раз дратуте. Начну с небольшой предистории… Напарник попросил сгонять в г.Жлобин (это порядка 230 км от Минска) машину посмотреть себе. Сгоняли, посмотрели и поехали домой. На обратном пути на Бобруйской объездной дороге, глянув на приборку, увидел горящую лампочку АКБ… На вольтметре 12,2В, до дома 150 км… Ну что делать? Вырубаю все потребители: фары (благо светло ещё было), вентилятор печки, навигатор, регистратор, магнитолу и, "немного" превышая скоростной режим, за час доезжаю на акуме до Минска. Как обычно, выручил мой хороший друг Рома (RomanEdyardovich), предоставив временный приют для Пыжика. Заезжая к нему в гараж, на вольтметре было порядка 11,2В. Снятие гены выявило отсутствие наличия щёток. Был куплен новый реле-регулятор, в котором уже встроены новые щётки. Всё это дело было собрано, проверено: …и установлено на законное место. Ладно, суть повествования не в этом, а в том, что я решил сделать себе в запас рабочий генератор. Т.к. в гараже, за всё время владения Пыжом, у меня уже скопилось 3! одинаковых нерабочих генератора, то я подумал, что минимум один (а то и 2 шт) я по-любому соберу. Забегая вперёд, скажу, что 2 шт. я восстановил, так что фотки ниже троху спутаны, но сути это не меняет, т.к. они [генераторы] абсолютно одинаковые. Пациент на столе. Снята крышка и реле-регулятор. Виднеется пропиленный щётками коллектор. Он же с другого ракурса. Куплены подшипники, коллектор с токосъёмными кольцами, реле-регулятор проверено и заменены щётки на нём. Для разборки генератора нужно аккуратно отсоединить/откусить обмотки от диодного моста, что сделать крайне трудно, но осуществимо. Снятый якорь со стянутым съёмником уже малым подшипником. Выдавливаю прессом передний большой подшипник. Аккуратнейшим образом разгибаем/откусываем клеммы от коллектора, чтоб освободить концы обмотки якоря и стягиваем съёмником остатки коллектора, предварительно отковыряв всю эпоксидку. Вот так должно получиться. Со снятым коллектором и ещё не разобранный якоря. На купленном коллекторе изначально клеммы выгнуты вниз. Я, для удобства, выгнул их вверх. С помощью тисков запрессовал новый коллектор. Нужно следить при этом за тем, чтобы не повредить концы обмотки. Как-то так должно получиться. Заправляем концы обмотки в клеммы и обжимаем их. И припаиваем концы к клеммам. Закрасил места пайки лаком для ногтей. Одел пластиковое кольцо, которое в большинстве случаев ломается и выкидывается, а затем залил эпоксидкой. Якорь от 2-го генератора залил немного другой эпоксидкой. Напрессовал новый задний подшипник. ОБЯЗАТЕЛЬНО! отдаём якорь на проточку токарю, т.к. в любом случае будет небольшое биение, которое негативно в будущем скажется на ресурсе щёток. Т.к. контакты на диодном мосту уже нельзя обжать, то я соединил мост с обмотками лужоной проволокой. Мощным паяльником пропаял и закрасил лаком. Оба генератора были собраны и проверены на работоспособность. Теперь вопрос с генераторами в Пыжике закрыт на всю оставшуюся жизнь, а то с разборок — это кот в мешке. Спасибо за внимание, всем добра!

Всем здрасти) Сорян, что долго не писал — обстоятельства так сложились, что времени нет СОВСЕМ… Эта запись скорее для себя, чтоб не забыть артикулы, но вдруг кому пригодится что-нибудь. Сегодня я расскажу про то, что делалось с Пыжиком за последний год. Итак при пробеге 280 000 км необходимо было поменять комплект ГРМ + ещё радиатор печки начал сопливить. Закупы: Разложился на капоте. А теперь по-подробнее по каждой позиции с номерками: Воздушный и масляный фильтр — претензий по качеству не имею к этой конторе, а по цене довольно демократично. артикулы: OP 540/1 — масляный фильтр; AP 021 — воздушный фильтр Комплект ГРМ INA. артикул: 530 0236 10 Содержимое коробки комплекта. Помпа DOLZ. артикул: N406 Радиатор печки Nissens + оригинальные резиновые колечки (не знал, что были в комплекте). артикул: 72935 — радиатор; 646240 — колечко (2шт). ВАЖНО: перед заказом радиатора нужно посмотреть какой конкретно стоит у вас, точнее, какое соединение радиатора с алюминиевыми трубками. На поздних дорестах и рестайлах будет стоять, скорее всего, с таким артикулом (производитель Nissens 72936 или Valeo 812181). Свечи NGK. артикул: 7956 или BKR5EK Старые свечи после 30 000 пробега. Обводной ролик INA. артикул: 532013910 Натяжной ролик (гитара) SNR. артикул: GA35853 По факту в коробке SNR лежал такой же натяжной ролик, как и стоял до того: Dayco APV1001 P.S. Dayco дешевле, чем SNR процентов на 20-25… Необходимые жижы) Ну и пару фоток процесса: За год проехал 20 тыщ. и на днях очередное ТО + замена топливного и салонного фильтров. Всем всего хорошего. Пробег: 280 000 км

Приветствую всех заглянувших ко мне в БЖ. Очень давно ничего не писал, т.к. свободного времени нету абсолютно, да и личные обстоятельства в этом сраном (сорри за выражение) 20-м году как-то складываются через Ж… Пыжик исполняет свои обязанности (возит моё бренное тело со всяким багажом и пассажирами) из пункта А в пункт В без нареканий и проблем (за исключением регламентных работ, о которых я постараюсь написать в ближайшем будущем). А сегодня я хотел бы рассказать про усиленные стойки переднего стабилизатора, которые я ставил ещё в далёком 2016-м году (без малого 5! лет и пробег около 100 000км). Намедни начал замечать небольшие постукивания в районе переднего левого колеса. Заехал к товарищу на яму и приговорили стойку. Оказалось, что порвался пыльник сверху и, естественно, верхнему шарниру пришла амба… Новые Г-образные стойки Meyle 11-16 060 5041/HD Старые стойки с порванными пыльниками: Снизу, где пыльник целый, состояние шарнира — огонь! Наученный горьким опытом с рулевым наконечником LEMFÖRDER, в котором смазки практически ВООБЩЕ НЕ БЫЛО: Как птичка капнула… … я теперь при установке любых подобных соединений (наконечники, тяги рулевые и т.д.) всегда вскрываю пыльники и набиваю смазкой. Так и в этот раз решил вскрыть для ревизии и немножко прифигел: Стойка, купленная 5 лет назад (слева) и сейчас — справа… Нижний шарнир новой стойки… Вообщем смазки сейчас ложат в разы меньше, чем раньше и смазка какая-то, наподобие графитки. Естественно я это дело "доработал" своей смазкой и всё собрал и поставил на законное место. Ещё одним "сюрпризом" для меня стали родные сплюснутые гайки. В прошлый раз я писал, что нужно прогонять резьбу мечиком или хотя бы обычным болтом М12, т.к. при установке можно срезать шестигранник в пальце, НО на новых стойках сверху и снизу резьба оказалась разная: М12х1,5мм сверху и М12х1,75мм — снизу (или наоборот — не помню сча уже). Вот, короче, как-то так… Как и везде все на всём сейчас стали экономить, к сожалению. Вообщем брать можно, но надо дорабатывать. Всем удачи, счастья и всего хорошего! P.S. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Привет всем гостям моего БЖ! Сорри, что долго не писал — катастрофически не было времени. Вот появилась минутка и я решил рассказать что происходило с машиной в период с 09.2019 по 02.2020. Итак в сентябре друг попросил его свозить к брату на свадьбу в Украину г.Старобельск Луганской области (почти 1300км в одну сторону) — а чё, не вопрос. Съездили, погуляли, отдохнули — всё понравилось, кроме дорог, коих местами нет ВООБЩЕ! По приезду — диагностика подвески и замена почти всех сайлентов передней подвески (усиленные стойки стабилизатора, которые ставил ещё 4 года! назад, героически выдержали все невзгоды украинских дорог и на пенсию ещё не просятся). Где-то под Харьковом на заправке. А ещё после приезда было решено немного кузовню (косметика) подправить. Так вот правое переднее крыло, которое отшептал 5,5 лет назад всё-таки отжило своё: Беда, печаль, старость и соль зимой сделали своё дело… Слой стекломата стал по-тиху выпирать наружу… Ну что ж — замена. Узнавал я стоимость б/у (немного офигевал от ценника), да ещё и состояние могло быть не на много лучше моего. Решил брать новое. Выбор пал на типа Испанское и типа оцинкованное (а может и правда оцинкованное) крыло фирмы ORAN: Цена в районе 45$ за новое крыло — считаю норм. Примерка. Попутно были облиты капот, передний бампер (пескоструй и Nissan задом сдавал), ещё раз крыша после прошлогодней покраски — просел грунт и вся крыша была в ореолах (по гарантии бесплатно), естественно — новое крыло, 2 правые двери (в основном из-за оленей на парковках, которым пофиг, что ох открытая дверь бьёт по соседней машине), все дверные ручки и, наконец-то, покрасили реснички на фары (Виталя, СПАСИБО!) Вот такая теперь мордашка у Пыжика — ПЕСТНЯ! Попутно, раз уж взялся за яйца бампер, то решил его доукомплектовать дополнительными крепежами по краям, т.к. места под них были, то почему бы и нет: Артикул — 7414E9, цена — в районе 5$. Теперь 3 крепления снизу, а не одно. Забегая вперёд, не долго я радовался безупречному виду своего льва — недели две… Выхожу как-то к машине и вижу: Обновочка на правой задней двери… Один "…удак" из соседнего подъезда удачно распахнул левую заднюю дверь на парковке возле дома. Вот этот Пыж 5008 с хозяином — редиской. Вызвал ментов, 2 часа составления бумаг, больше месяца ожидания и отписка в почтовом ящике: "В действиях гражданина Х состава административного правонарушения не обнаружено, явно не специально, бла-бла-бла, обращайтесь в суд…" — вот так у нас менты работают и помогают людям, тьфу… А ещё я, наконец-то, осуществил ещё одну свою хотелку — поставил электро-сидения: Красота! И нацепил на них ФИРМЕННЫЕ МОДЕЛЬНЫЕ ЧЕХЛЫ, которые лежали хз сколько лет в Москве на каком-то складе, ждали меня и которые мне любезно подогнал один товарищ (Рома, спасибо тебе большущее): Именно на 406-й универсал в коробке и инструкцией в комплекте. Правда впереди ещё подключение по Фен-Шую с поднятием ковролина, запиткой от блока предохранителей и подключением боковых подушек в сидениях. А пока вывел от каждого сидения провода и повесил разъём для прикуривателя (надо отрегулировать — вставил штекер в прикуриватель, отрегулировал и поехал дальше; в конце концов, не каждый день сидение теребонькать приходится, а в такую погоду на улице ну его на фиг колупаться). Подожду тепла и солнышка. С проводкой в сидении тоже пришлось повозюкаться: во-первых: подогревы переставить с моих механических, а во-вторых: разобраться с джойстиком водительского сидения, т.к. когда-то оно было с памятью и были определённые нюансы. Вот такой вид джойстика сзади был: А вот такой стал: Добавилось 2 толстых коричневых провода слева и справа (питающий минус); плюсовые — красные. От джойстика была такая фишка: А стала такая: Это уже фишка — выход на моторчики, а слева виднеется жёлтая фишка питания (+/- 12В). Сча под водительским сидением такой вид: Синяя пустая фишка — это боковая подушка; красная с одним контактом — заземление боковой подушки. Вот как-то так в кратце поведал. На носу очередное ТО с заменой ГРМа, помпы, роликов, масла, фильтров, роликов ручейкового ремня, антифриза и радиатора печки до кучи… Всё уже куплено, почти 300$ потрачено, ждём возможности это всё дело поменять. Удачи всем, счастья и не болейте!

Всем ХАЙ! Из заголовка, я думаю, понятно, что простым подкручиванием троса дело не обошлось… Под замену 2 колёсных троса, задние колодки, механизмы подвода, задний левый ступичный в сборе со ступицей и до кучи правая передняя шаровая. Кстати, в оригинальной упаковке лежала шаровая LEMFÖRDER. Колодки внезапно кончились… Старая ступица была SKF. Не без труда, конечно, но всё поменяли и где надо смазали. В новой шаровой под пыльником смазки почти не было! Немного отойду от темы. Давно задумывался над покупкой гибридных щёток, да всё как-то не до них было и цены какие-то совсем не гуманные, как тут вдруг товарищ carboron48 у себя в БЖ запилил пост: ТЫЦ. Я возьми, да и пробей цену — 10$ за комплект! ПЕСТНЯ! Заказываю: Артикулы: MU22g — 55см; MU24g — 60см. Эх, откидывающиеся поводки от 206-го — КЛАСС! Главное не забыть снять защитные пластиковые полоски с резинок, а то был у меня один знакомый, который с ними ездил и матерился, что новые щётки — ГУМНО) Вполне симпатично смотрятся. Ну и напоследок фото с минских дорог. Такого я ещё не встречал (всё внимание на задний номерной знак): Мы с другом чуть не усцались))) Всем счастья и удачи! Пробег: 270500 км

@_GreY_, на здоровье)

Часть 1. Всем хеллоу! Данная запись посвящена универсаловодам, а в частности тем у кого на релингах стоят дуги (или кто планирует их поставить). Все остальные могут ознакомиться просто для расширения кругозора :) Итак, по наводке одного очень хорошего человека (Виталя, спасибо большое), был приобретён ещё один комплект дуг на крышу по очень вкусной цене, причём ещё в родной коробке, которым попользовались буквально несколько раз: Вот такая коробочка. Содержимое коробочки. Напомню, что по моим наблюдениям, сами релинги устанавливались практически на все универсалы, за исключением некоторых дорестов в совсем нищенских комплектациях (да, были и "лысые" универсалы!), но во всех дорестах (и с релингами, и без есть под верхними уплотнительными дверными резинками крепежи под седановский багажник — здесь я об этом рассказывал), в рестайлах уже крепежей там нет, только выштамповки остались без дырок с гайками. Универсал без релингов, для примера (фото спёр у кого-то здесь, на драйве — сорри, если что). Так вот, я не приобретением дуг хотел похвастаться, а поделиться нюансами и тонкостями их установки, подчёркнутыми из инструкции, которая была в комплекте! Оказывается, что расстояние между релингами спереди и сзади разное (для меня это было открытием, если честно) — спереди больше, чем сзади => передняя дуга длиннее задней: Чтоб было понятно на сколько передняя дуга длиннее задней (стоят на полу вровень). На одной из дуг из моего набора даже наклейка осталась, что эта дуга задняя: Стрелочка над задней частью авто. Ну и собственно, сама инструкция: Комплект поставки. Раз, дуги разные, то и крепежи к релингам тоже разные (снизу есть выштамповки: D — правые; G — левые): ВАЖНО: раз нижние части крепежей разные, то и верхние, соответственно, тоже: Правильный стык верхней и нижней части крепежа. Неправильный стык верхней и нижней части крепежа. Чтоб не мучиться, изнутри я заметил выштамповки "SX" и "DX", т.е. в верхней и нижней части одного крепежа должны быть одинаковые буквы: Левая пара. Правая пара. Продолжение инструкции: В комплекте также были верхние и нижние заглушки болтиков и гаечек: Заглушки гаечек (толстая — ближе к релингу; тонкая — дальше от релинга). Заглушка в головку болтика под шестигранник на 4 мм. Последние, кстати, можно купить (если у кого нет) в магазинах мебельной фурнитуры — называется "заглушка на конфирмат" (можно погуглить, кому интересно). "Зачем же оно мне всё-таки нужно было?" — спросите вы. А затем, что я уже ранее писал, что я решил немного облагородить свою дачу, а точнее построить веранду, т.к. старая развалилась и мне нужно сейчас и в будущем будет возить всякие негабаритные грузы и стройматериалы, которые по габаритам в салон не помещаются. А так как расстояние между поперечин всего 70 см, то при перевозке 6-ти метровых брусков и досок есть вероятность повредить крышу, которую я совсем недавно покрасил.Поэтому для большей надёжности и устойчивости я заварил всю эту кашу со 2-м комплектом поперечин. В итоге на данный момент имеем следующую картину: Вид с грузом: Вот так вот с лесопилки вожу доски. Ну и напоследок небольшое лирическое отступление. В этом нелёгком строительном деле мне очень помог мой брат, с которым мы и затеяли всю эту эпопею с дачей. Вот какая картина была ещё в мае: 1-й день отпуска. Начали рыть ямки под столбики будущей веранды. Чтоб не скучно было малой решил взять с собой кота на природу: По пути на дачу котэ нашёл всё-таки удобное место в машине — у меня на коленях) Котэ осматривается и сторожит кучу с песком: Суслик, блин) В один из вечеров познакомили кота с местным аборигеном: Абсолютно безразличны друг к другу… Нашёл себе там друга (или подругу): Причём точную свою ксерокопию) По итогу, на данный момент у нас вот что получилось: Такая вот терраса… Всем счастья, добра и успехов!

https://peugeot-club.net/forum/topic/383/

Всем здрасте! В данный момент я нахожусь в отпуске и решили с братом заняться стройкой на даче, но т.к. погодка, мягко говоря, не шепчет и строить то особо под дождём нечего, да и как-то зябко, то вот решил тут пост накалякать. Т.к. застряли мы тут [на даче] на долго и в конце концов надо чем-то питаться и прочее, то возникла необходимость в великах, чтоб ездить в магазин (не Пыжика же гонять). Так вот, велики то у нас есть, а как же их переместить за 50км?.. Помониторив тему, присмотревшись ко многим вариантам и даже брал у друга на тест-драйв велобагажник, пришёл к выводу — Thule Xpress 970. По цене — это практически самый дешёвый из всех представленных, по качеству и удобству — Thule (что тут ещё добавить?) Так вот про цену: у нас в РБ этот багажник в интернет-магазинах стоит 160-190 бел.руб. (около 75-90$). Промониторив одну белорусскую интернет-барахолку, нахожу объявление о продаже такого багажника абсолютно нового (человек купил этот багажник, но машину так и не доделал), звонок, небольшой торг и за 100бел.руб. (47$) он у меня — считаю, что удачное приобретение! Фиксация на фаркопе в одно движение! Расстояние от крышки достаточное, чтоб её не поцарапать педалями. По бокам велики выступают за габариты на 10-15см, что не мешает обзору и не доставляет никаких неудобств при рулении. Достоинства: а)удобный и быстрый, а главное — надёжный монтаж. б)в сложенном состоянии занимает минимум места. в)цена. Недостатки: а)при установленных велосипедах в багажник уже не залезешь. б)перекрываются гос.номер и задние фонари. И если фонари попадают в район спиц ведлосипедов и, в принципе, их видно, то вот гос.номер практически закрыт (по крайней мере у меня на универсале, в седане номер на бампере), что для камер скорости может и не плохо :), а вот дяди с палочками могут доколупаться (пока, тьфу-тьфу, никаких притензий не высказывали). Вообщем как-то так. Всем счастья и хорошей погоды! Цена вопроса: $47

Всем доброго дня. Ну вот и появилась у меня возможность раскрыть интригу недавно выложенной у себя в альбоме фотографии. Начну с небольшой предыстории. Я знал (благодаря D2), что в природе были универсалы в довольно редкой комплектации FAMILIALE, т.е. с 3-им рядом сидений в багажнике, расположенным против хода движения. Помимо этих сидений и доп. ремней к ним, комплектация FAMILIALE включает в себя и другую обшивку задней двери со встроенной шторкой и замком, чтоб задние пассажиры могли самостоятельно выходить из машины (об этом я рассказывал ранее ЗДЕСЬ). Кроме того я заметил ещё одно отличие 7-ми местных универсалов от обычных — это цельные спинка и "попа" заднего дивана… Вот 2 машины здесь на Драйве (есть ещё и третья, но она уже либо продана, либо ещё что, короче, уже не активна) : первая и вторая. Причём с обоими владельцами знаком лично (парни, привет). Так вот, чисто случайно, просматривая объявки по продаже авто (брату высматривал что-нибудь подходящее), случайно натыкаюсь на одно объявление по продаже 406-го дорестового универсала. Всё бы ничего — машина, как машина, НО одно фото меня очень заинтересовало: Фото из объявления. От нечего делать (т.к. был выходной), набираю по номеру и договариваюсь о встрече, мол хочу в живую полазить, посмотреть и пофоткать для себя что да как там устроено. Встретились, пообщались, полазил я, пофоткал: Постояли, пообщались, а он такой и говорит: "Так если хочешь, то давай ты мне свою трабуху багажную перекидываешь, а мои сидушки себе переставишь, ну и + денюжку какую-нибудь…" — не вопрос) Он на пару дней снимает объявку, я разбираю свой багажник, приезжаю к нему, снимаю его сиденья со всеми причиндалами и ремнями, ставлю все свои обшивки ему в машину (задний диван я оставил свой — раздельный) и мы расходимся. Мужик оказался перекупом и ему пофиг было на эти сидения, да и состояние там, мягко говоря, было далеко не айс, тем более, что на конечную цену эти сиденья никак не влияют. Его машина с моим багажником: Теперь обычный универсал. Настал черёд инсталляции всего этого добра себе в Пыжа, но в таком состоянии, как оно было, как-то не комильфо. Договариваюсь с моим другом Ромой (RomanEdyardovich) о помощи в виде предоставленного гаража с инструментом и компрессором. Ромик, большое тебе человеческое СПАСИБО ещё раз! Предстояло всё очистить с помощью "ТОРНАДОРА", благодаря которому ранее я отмыл себе потолок. Итак, что мы имеем: 1) Грязнющий и залитый краской пол багажника: 20-ти летняя грязь + большущее пятно разлитой краски. Фото после первых попыток отмытия пятна 646-м растворителем, залитым в ТОРНАДОР. Шпиёнские фото процесса: Я в работе) Тоже самое с другого ракурса) Отмытая (на сколько это было возможно) обшивка пола: Да, на солнце видна небольшая синева справа, но по сравнению с тем, что было — небо и земля. 2) Боковушки до и после: В процессе: Очищает капитально! "ТОРНАДОР", с залитым "ВИНЕТом" в пропорции 1:10 с водой, делает вещи! 3) Само сиденье: Грязное. И отмытое: В разложенном виде. 4) Остальные обшивки, пластик и ремни также были вымыты "ТОРНАДОРом", но фоток я уже не делал — не до них было… Кузова всех универсалов универсальны (сорри за каламбур) и все отверстия, резьбы (кстати, резьба под ремни экзотическая — М11х1,25) и места под доп. ремни уже предусмотрены: Стрелками показаны места крепления ремней и сидения, заткнутые заглушками. Правая сторона. Левая сторона аналогична правой. P.S. Сорри за грязь. Перед установкой всё было пропылесошено и отмыто. Даже на моих родных пластиковых накладках с обратной стороны есть выштамповки под отверстия ремней (обведены красным): Накладка боковой вертикальной стойки. Горизонтальная накладка. Запаска (докатка) с вкладышем остаётся родная и на том же самом месте, где и была и накрывается специальным чёрным плотным вкладышем, на который пассажиры 3-го ряда ставят ноги: За 22 года запаска ещё ни разу не б/у! Фото готового результата: В сложенном состоянии. Тут мне вспомнился фрагмент известного худ. фильма: Только немного перефразируя: "… багажник превращается в элегантные сидения!": В разложенном виде. Из недостатков могу отметить следующее: а) что всё-таки 3-й ряд сидений — больше для детей, нежели для взрослых; б) нужно где-то оставлять полку и выгружать весь багажник при необходимости использования 3-го ряда сидений; в) пол багажника стал на 2 см выше, чем был до того — но это так придирка, т.к. это особо даже не заметно. И как-же без тест-драйва с подопытным Ромиком (RomanEdyardovich): Ку-ку) Кто-то спросит: "Нахрена Зачем оно мне надо было?" — отвечу: МНЕ ТАК ЗАХОТЕЛОСЬ! И ВСЁ! Функционал от установки 3-го ряда сидений не то, что не отнялся, а даже прибавился, что для меня очень важно, т.к. я считаю, что машина должна быть максимально практичной и универсальной, чтоб можно было не только перевезти холодильник, стиралку или 6-ти метровые бруски, но и при необходимости и 7-х человек + ко всему выше сказанному, добавилось эксклюзивности. На этом пока у меня всё. Всем удачи и хорошего настроения!

Привет всем любителям Пежо (и не только)! Начну с небольшой предыстории: при покупке своего Пыжа в объявке было указано, что пробег 212000км, а на приборке были цифры 12000, а спереди (где сегмент сотен тысяч) — нижняя половинка единички. Я на это внимание обратил, но значения не придал, т.к. на машинах старше 10-лет пробег — это последнее на что надо обращать внимание. Вообщем купил я Пыжика и катался так некоторое время, пока приводил его в порядок после покупки и устранял некоторые нюансы. Когда уже я доколупался до приборки, то я был абсолютно уверен, что проблема с самим экранчиком и нужно было его менять. Тогда ещё я был не в теме, что оказывается существует довольно большое количество приборок на дорест (бензин/дизель, 4 или 5 колодцев-приборов, с хром-кольцами и без, англичанка с милями или европейка с км, с тахометром или часами и даже, что разных производителей — Jaeger или Sagem). Я даже купил приборку другую на рынке точно такую же, как у меня стояла и пробег на ней был что-то около 240тыщ. Знакомая картина для многих владельцев дорестовых 406-х — половинка единички спереди на одометре. Каково же было моё удивление, когда я разобрал свою старую приборку для выяснения причины сего недуга… Достав сам экранчик одометра я увидел следующую картину (схематично изобразил): В крайней левой цифре (сотни тысяч км) физически отсутствует верхний левый вертикальный сегмент… Причём и в SAGEM-e, и в Jaeger-e такая картина. Т.е. пробег в 400 000 км одометр в принципе показывать НЕ МОЖЕТ, а как оказалось, что и 300 000 км — это тоже цифра не достижимая (с небольшой оговоркой, далее поясню) для дорестов. Практически у всех последняя корректная цифра на одометре — 299 999км, хотя изредка мне попадались люди, которые утверждали, что у них одометр корректно начал считать/отображать пробег с 3-кой спереди. Попадались и утверждения, что если после 299К появлялась маленькая единичка, то через 100тыщ (т.е. на пробеге в 400К) эта недо-единичка превращалась в единичку нормальную и пробег становился 100 000км — это касается только Sagem-овских приборок (для Jaeger-а маленькая единичка остаётся навсегда). Ну это всё слухи, а как оно на самом деле? — этот вопрос мне не давал покоя, т.к. на моей приборке на данный момент уже >260тыс.км и не за горами час Х. В приборках JAEGER пробег записывается в такой процессор: В SAGEM-e же немного проще — в EEPROM 93C46 (микросхема 93С46 — энергонезависимая ППЗУ с возможностью перепрограммирования (EEPROM)): Моя приборка на 5 колец. Маленькая 8-ми ножка слева. В SAGEM-ах, в зависимости от исполнения, сами платы тоже разные: SAGEM на 4 прибора с часами вместо тахометра. SAGEM на 4 прибора с тахометром. И вот недавно мне товарищ с работы дал для опытов свою приборку SAGEM с пробегом 375567км, в которой вместо 3-ки появилась нижняя половинка единички: Разобранная подопытная. Немного отойдя от темы: у некоторых владельцев 406-х дорестов иногда начинаются проблемы с тахометром и спидометром (реже — с остальными индикаторами), так вот львиная часть проблем вызвана отошедшей пайкой штырьков-контактов самих моторчиков (один раз в моей практике был виновником сам моторчик): Таких паек на плате быть не должно! Возвращаясь к нашим баранам, мне удалось как-то ранее попробовать перепаять эту микросхему с приборки с часами на приборку с тахометром (просто у человека были часы, а он хотел тахометр, но чтоб пробег остался его родной), так вот пробег как раз-таки и остался, а вот по остальным приборам возникли вопросы — не помню точно какие, но вроде как перестал работать то ли тахометр, то ли спидометр, то ли ещё что-то… Из чего можно сделать вывод, что в этой EEPROM-ке зашита ещё и конфигурация приборки — во как. Пришлось ему перепаивать всё назад и ездить уже с неродным пробегом (в дорестайлах пробег хранится ТОЛЬКО в приборке, а в рестайлах — в приборке и в БСИ и при замене приборки или БСИ в итоге перезаписывается бОльший из пробегов!). Вообщем решился я заняться этим вопросом и попробовать почитать/записать эту микросхемку. У меня на работе был программатор, который в теории должен был справиться с такой задачей, и сперва даже получалось что-то читать, но в один прекрасный момент что-то пошло не так и он крякнул… Полазив на Алике и почитав отзывы я приобрёл такое вот чудо для чтения/записи EEPROM-ок: Сам программатор. Всякие причиндалы к нему. Скажу, что не с первого раза всё получалось, но в конце концов если долго мучаться, то что-нибудь получится. Пару фоток процесса: Какие-то непонятные циферки и букавки) Сравниваю 2 прошивки и пытаюсь понять где в HEX-файле он зашит (так и не понял пока). С помощью другой программки ломаю голову) Подопытный кролик едет на столе 140км/ч) Вообщем считывал прошивку, потом с помощью генератора импульсов, имитирующего сигналы датчика скорости, "проезжал" несколько км и опять считывал прошивку и сравнивал с той же прошивкой, только до подмотки… Даже купил на радиорынке таких же микросхем (производитель ST Microelectronics, другие производители не подходят из-за специфики записи/чтения): Корпуса DIP и SOIC. Мой подмоточный стенд. Полазив по форумам и прочим ресурсам понял, что существуют специальные калькуляторы прошивок, скачал один такой и с его помощью всё-таки у меня начало что-то получаться. По итогу могу сказать следующее: на данном этапе я научился выставлять любой пробег в приборках SAGEM в диапазоне от 100 000 — 299 999 км. Если в калькуляторе пробега выставить цифру меньше 100 000км (например 2345), то отображаться будет так: маленькая единичка02345. Это скорее всего связано с тем, что данная приборка, прошу прощенья, уже потеряла девственность (под этим выражением я имею в виду что либо уже перешагнула 300 000, либо, что уже начал отображаться 6-й разряд на одометре — пока не понял). НО, что самое интересное — это то, что если забить пробег 300 000, то он отображается корректно! Когда забиваю 399 999 и включаю приборку с генератором, то 400 000 естественно не отображается, а сбрасывается опять на 300 000 — во как. А уже после 499 999 (отображается как 399 999) пробег становится 500 000, но цифра 5 отображается без левого верхнего вертикального сегмента. Вот как-то так. Дальше уже не стал экспериментировать, а выставил человеку 300 000: Собранная приборка. Ну и напоследок запилил небольшой видосик: В паузах перепрограммирую микросхемку на нужный пробег. На этом у меня пока всё. Спасибо за внимание и что дочитали до конца. Всё изложенное выше — сугубо мой личный опыт и наблюдения и этот пост по мере каких-то новых достижений и знаний будет дополняться. Всем счастья и успехов!

Привет всем! Многие владельцы 406-х дорестов сталкиваются с проблемой не работающего обогрева заднего стекла и боковых зеркал. Если с зеркалами, чаще всего, проблема в перегоревших нагревательных элементах, а если не работает ещё и обогрев заднего стекла (ведь включаются они одной кнопкой, да и подсоединены они параллельно), то в большинстве случаев проблема вот в этом реле: Реле обогрева заднего стекла и зеркал. По сути — это реле времени (по моим замерам — около 12-ти минут). Беда заключается в том, что если сами нагревательные элементы зеркал и заднего стекла целые, то эта релюшка коммутирует довольно большую нагрузку (порядка 20А) и, не дай бог, где-то в разъёмах будет плохой контакт — сразу же начнётся на них несанкционированный нагрев. Львиная доля таких проблем — как раз колодка этого реле: Типичная картина… Разобрав его наблюдаем следующую "красоту": С другой стороны можно увидеть как из-за нагрева клемм "поплохело" электролитическому конденсатору (47мкФ х 25В): Отчётливо видно, как его разорвало… Номинал ёмкости этого конденсатора определяет время, на которое будет включён обогрев (больше ёмкость — большее время будет работать обогрев, меньшая ёмкость — меньше времени будет греть). ВАЖНО — ни в коем случае не перепутать полярность конденсатора (минусом — к катушке; плюсом — к клеммам реле)! Конденсатор был заменён на такой же по номиналу, а сама плата была пропаяна следующим макаром: Все клеммы были хорошо пропаяны, а силовые дорожки были дополнительно усилены слоем припоя. P.S. В обязательном порядке проверить состояние клемм на колодке этого реле и при необходимости почистить и поджать их! P.S.2. Каталожный номер этой релюхи: 6555.QK (9622721880) Всем счастья и успехов!

Бродя по просторам Драйва, я как-то наткнулся на запись Жени (BigB0Y) — ТЫЦ. И тут меня задело за живое — как это так, что у человека практически такой же Пыжик, как у меня, но у меня почему-то нет подсветки корректора фар, а в темноте при необходимости отрегулировать направление светового потока, приходилось отвлекаться от дороги и в слепую что-то там нащупывать… Сперва я снял свой регулятор для изучения и разборки. К своему изумлению я обнаружил, что в моём регуляторе подсветки не предусмотрено конструкцией! Был найден (уже не помню где) регулятор от рестайла с фишкой: Слева мой родной, а справа — от рестайла. В анфас разницы практически нет, кроме того, что в рестайле между 0 и 1 есть промежуточное положение. Фишки тоже разные. Внизу рестайл, вверху — дорест. Разъёмы соответственно тоже (слева рест, справа — дорест). Изучив схемы, приступил к пробному подключению: И сравнению положения свето-теневой границы рестайловского регулятора и дорестовского с помощью меток на стене: После того, как я убедился, что всё работает корректно, родная фишка была обрезана и была припаяна рестайловская следующим макаром: Лишние провода были заизолированы. И окончательный результат (на фото плохо видно, но в живую нормально): Единственное отличие в работе — это то, что подсветка на регуляторе включается только когда включён ближний свет, а при включении только габаритов подсветка не горит — конструктивная особенность и по-другому не сделать. Всем счастья!

Продолжение. Часть 1. 9) Ни с того, ни с сего пропала зарядка АКБ: Лямпочка загорелась… 11,6В на заведённую (7,7 — это температура в салоне). Звонок другу — RomanEdyardovich и "помощь зала" в виде предоставленного гаража: Ромик на заднем плане в фирменной шляпе что-то ищет в телефоне. Пациент на столе. Вроде как причина очевидна. Щётки перепаяны… НО после сборки и установки ничего не поменялось… Тут на помощь пришёл franc-1983 и за недорого подогнал генератор от дизеля (шкив, правда, немного больше по диаметру, чем у моего, но на его работе это никак не сказалось) в идеальном состоянии. За час с Ромой мы всё поменяли и зарядка появилась. 10) Датчик спидометра. Как-то изредка начала падать на ходу стрелка спидометра и останавливался счётчик одометра. Меня это задрало и был куплен новый. Всё заработало и больше не глючит до сих пор. Старый датчик спидометра. 11) Ну и напоследок оставлю отзыв о ещё одном улучшении — коврики в салон и багажник: Набор салонных ковров Aileron. Номерок. Водительский. Пассажирский. Задний правый с перекладиной на центральный тоннель в сравнении с родным ковриком. Общий вид задних ковров. Ну что я скажу про эти ковры — это лучшие модельные ковры, которые я когда-либо встречал. Высокие бортики, износостойкая резина, водительский закрывает подставку для левой ноги, не требуют какой-либо фиксации, не юлозят задние. Единственный минус — это подпятник из ковролина на водительском коврике… С моим 45-м размером ноги он [подпятник] расположен довольно далеко от педалей и пятка становится ровненько перед ним… Если бы подпятник был расположен чуть ближе к педалям, то этим коврам цены бы не было. И наконец-то я обзавёлся ковром в багажник: Лежит хорошо, но он какой-то пластмассовый и очень скользкий. Лучше брать именно резиновый, но в любом случае лучше, чем ничего и в случае пролития чего-либо ковролин под ним не пачкается. На этом у меня всё. Буду стараться выкладывать записи более своевременно. Всем счастья и удачи!

Привет всем! Поздравляю с прошедшими! Всем всего хорошего! Что-то я давно ничего не писал в БЖ, т.к. катастрофически не хватает свободного времени, но это не означает, что с моим Пыжиком ничего не происходит. Происходит — что-то меняется, т.к. отслужило свой срок, что-то добавляется, чего не было изначально, короче, обслуживается по регламенту, а если и возникают какие-то непредвиденные поломки по мелочам, то приходится всё оперативно устранять. Итак, не буду всё подробно описывать, т.к. описывать особо нечего, а так тезисно: 1) Были заменены задние стойки стаба. Не стал изменять марке — MEYLE HD. Задние стойки стабилизатора. От себя добавлю — передние стойки стабилизатора (а на данный момент — это 3 года и почти 60К пробега) до сих пор стоят у меня на машине и никаких претензий к ним у меня нет! 2) Центральный трос ручника начал подклинивать — замена: Вот такой купил. Старый и новый рядом сравниваем, т.к. в ресте и доресте они разные. В этот раз одинаковые) Подвесил новый трос вертикально и с помощью маслёнки и поступательных движений вверх-вниз смазал сам трос. 3) Правый пыльник рулевой рейки порвался… Стоял, по-моему, SWAG (резина). Заказал оригинал (на ощупь — что-то типа пластика мягкого): 4) Сайленты задних продольных рычагов (4шт): Также оригинал. 5) Втулки заднего стабилизатора (если память не изменяет — диаметром 22мм): Поставил такие, которые были в наличии. Посмотрим. Старые явно просились на замену… Новые на месте. Ничего не заломалось и соответственно — не высверливалось, как это обычно бывает. Откручивалось всё это дело с помощью такой волшебной приблуды: Индукционный нагреватель. ВЕЩЬ! 6) Регулятор тормозных усилий задней оси пришёл в негодность (протёрлась тяга от стабилизатора): Вот… Если честно, то надобность данной приблуды, при наличии ABS и тем более — барабанных тормозов на задней оси, мне не сильно понятна… Да и эффективность рабочей оси (особенно на техосмотре) была не айс. Временное решение проблемы пока такое: В будущем переделаю и выкину его нафиг за ненадобностью (в рестайлах по заводу его уже не ставили). 7) Крепёжная планке бензобака от старости превратилась в труху: Жесть… Но благодаря хорошему человеку — AleksNik , была приобретена такая же в идеале и без проблем заменена. 8) Выхлопная система. что-то начала "басить" и бесить меня этим, хотя меньше, чем 2 года назад покупалась новая задняя банка Polmostrów: Было… Стало! Вообщем, изучив предложения на рынке глушителей в Минске, выбор пал на ZPH IZAWIT: Была заменена ВСЯ выхлопная от приёмной трубы! В том числе и вместо банки катализатора, который у меня самопроизвольно "вылетел в трубу" в прямом смысле этого слова, был поставлен стронгер (пламягаситель) этой же конторы: Пустая банка катализатора на горячую сильно барабанила. Сейчас всё норм. Продолжение во 2-ой части, т.к. исчерпался лимит фотографий.

Хеллоу! Ну, наконец-то, на меня нашло "натхненне" (вдохновение по-русски) закрыть вопрос внутреннего освещения моего Пыжика, а то уже немного надоело освещение по принципу холодильника:). Сподвигло меня на это недавний кузовной ремонт, для которого необходимо было снимать потолок, чтоб добраться до крепежа релингов и до потолочной проводки заодно. В прошлый раз я подробно описал как на дорестайлах по-заводу была задумана, а у некоторых реализована ф-ция плавного тушения, но на всякий случай напомню. Нужна вот такая вот коробочка: Вот схема подключения этой коробочки в лабораторных условиях на столе от блока питания: А вот так я её подключал у себя в машине: Провод №300 и №301 — это один и тот же провод от дверных концевиков, но идущие на передний и задний плафон соответственно. Перерезал я их в районе крепления водительского солнцезащитного козырька — там как раз проходит жгут на передний и "раздвояется" на задний плафон. Провода промаркированы, так что найти их не проблема. Постоянный + (провод В25) и + от зажигания (провод А30) я вёл от переднего плафона. Небольшой ликбез по маркировке проводов: Буква В в маркировке проводов обозначает, что на этом проводе напряжение есть (по крайней мере должно быть) ВСЕГДА, независимо от того, закрыта/открыта ли машина, вставлен или отсутствует ключ в замке зажигания. Буква А в маркировке проводов обозначает, что на этом проводе напряжение появляется при включении зажигания. Цифры в маркировке обозначают номер предохранителя в салонном блоке предохранителей. Если маркировка, например, ВМ3, то это обозначает, что провод идёт от ПОДКАПОТНОГО блока предохранителей от 3-го предохранителя. Сам блок плавного тушения я разместил на его законном месте — под бардачком: Серая продолговатая коробочка — это блок ЦЗ. Массу и провода от 1-го и 3-го контакта блока плавного тушения света я брал от блока центрального замка (ЦЗ): масса — 2-ой контакт разъёма блока ЦЗ; провода №620 и №621 — 3-й и 4-й контакты разъёма блока ЦЗ соответственно. Далее небольшой лайфхак для универсаловодов по поводу освещения багажного отсека. В седанах осветить багажник дополнительным светильником или же светодиодной лентой гораздо проще, т.к. там всё элементарно крепится к задней полке, а вот в универсале с этим, мягко говоря, засада, поскольку полка то съёмная и если лепить там ленту, то необходимо было делать какое-то разъёмное соединение, что мне крайне не хотелось. И вот, когда я снял потолок, то моему взору предстала следующая картина: Сверху на фото место и разъём заднего салонного светильника, а на заднем плане виднеется такая же выштамповка под светильник! ГЕНИАЛЬНО! Предварительная примерка заднего салонного светильника. Пыжик без потолка. ТРЭШ! Сам светильник с крепёжной рамкой и разъёмом с куском проводки у меня откуда-то когда-то появился) и по образцу салонных он был переделан в светодиодный. Подключал я его параллельно заднему салонному светильнику, кроме одного провода — от дверных концевиков. Вместо дверных концевиков я подключился к проводу №319 от концевика багажника, который выходит из задней крышки на левой задней стойке под накладкой. И загорается при открытии крышки багажника. Осталось дело за малым — вырезать аккуратно в потолке отверстие с помощью канцелярского ножа и лекала из картонки. С заключительным аккордом мне неоценимую помощь оказал мой друг Рома — RomanEdyardovich, за что ему огромное человеческое СПАСИБО! Увидев привезённый к нему для инсталляции потолок, RomanEdyardovich сказал, что так дело не пойдёт и ставить такой засранный уставший за >20 лет потолок не по ФЕН-ШУЮ и предложил обновить и испытать свой, только что купленный на Алике, "Торнадор". "Торнадор" — это такая штука (по конструкции напоминает совдеповскую приблуду к пылесосу для побелки потолков + на конце что-то типа рупора, внутри которого теребонькается от воздуха тоненькая трубочка), которая подключается к шлангу от компрессора и в бачок наливается Винет. Грязный пациент и Ромик на заднем плане заряжает Торнадор. Грязюка… Первые пробы пера. Разница очевидна! Справа не обработанная часть, слева — слегка прошёлся, снизу — готовый результат. Война-войной, а о технике безопасности забывать не стоит, т.к. Винет очень токсичен! Ну и после ночной просушки потолок готов к установке: Внизу виднеется дополнительное отверстие под плафон. Фото готового результата подсветки багажника в тёмное время суток: Сорри за небольшой срач в багажнике) P.S. Ну и напоследок небольшой видосик работы плавного тушения салонного света и освещения багажника: Всем счастья и добра!

Привет, друзья. Сегодня немногословная запись, но всё же вдруг кому будет полезна. Известно, что в дорестах нет антенного усилителя, зато антенна длиннее, чем в рестайлах, в которых, почти поголовно, антенный усилитель не работает по причине неудачной установки на заводе и в который попадает влага со всеми вытекающими… В принципе меня качество приёма радио устраивает, но всё же бывают моменты: "Пш-ш-ш-ш…" На днях лазил по Драйву и случайно наткнулся на запись у одного ВАГовода по поводу установки усилителя. Прикинул, что хуже быть не должно начал гуглить где в Минске можно купить и вот данный девайс у меня: Вот такая приблуда. Номерок. Пин на питающем проводе стандартный от ISO-разъёма и монтаж элементарный! Т.к. магнитола у меня Пионер, то у меня в машине уже был переходник вот такой: ISO-DIN переходник Я его выкинул и вставил этот усилитель. О каких-то выводах говорить пока рано, но хуже не стало — это точно. Всем счастья и $$$$$$$$$$$$$! P.S. Цена=20BYN=10$=700RUB

@OJV, это руль от 406-го дорестайлового купэ. Он толще и удобней обычного, которые ставились на 406-е. Кроме того у него форма немного другая с выштамповками для пальцев. - Объяснил как смог.

Хай всем. Катастрофически не хватает времени на обновление БЖ, но всё же надо исправляться — исправляюсь. Т.к. Пыжик недавно отпраздновал своё 21-летие, при этом добросовестно исполняя свои непосредственные обязанности — перевозки меня, друзей, знакомых и прочего барахла, то взамен надо и ему внимание должное уделять иногда. Я начал замечать появление "целлюлита" на верхней кромке лобового стекла — болезнь многих дорестов: Правый бок… Левый бок (чуть получше, чем справа, но всё же). … и антенна. Надо было срочно что-то делать, иначе бы после зимы у меня уже был бы кабриолет… Обратился к своим знакомым за помощью и заодно взял отпуск на работе, чтоб немного помочь с разборкой машины, да и отдохнуть в конце концов. Пришлось снимать передние двери, чтоб было удобней подлазить к верхним уголкам. Был демонтирован потолок и релинги с крыши: Очень интересные кругленькие наклеечки-заглушечки виднеются! А под ними: Крепёж под седановские дуги! Небольшое отступление от темы. Как известно почти все 406-е универсалы оборудовались релингами на крыше, НО были и машины без оных! А как быть если надо перевезти что-то крайне негабаритное, а на крыше крепиться не к чему? Оказывается под резинкой есть крепёж под седановский багажник, правда я смотрел ещё и на мультиплексном (после 2001-го года) Пыжике — там крепежа не было, но и мультиплексные универсалы без релингов я не встречал. Так что если у кого нет релингов можете глянуть у себя под резинки и искать в продаже седановские дуги! Поехали дальше. После демонтажа, мешающих ремонту элементов салона и не только салона, было срезано лобовое стекло, т.к. вздутия краски пошли и под него, а качественный ремонт бы по другому не получился бы, да и лобовик мой хоть и был целый, но всё те же годы и камушки и песок сделали своё скверное дело и ездить с ним было уже не комильфо — под замену! По итогу поставил польское "NORDGLASS" за 270 BYN или же 135$. И тут работа закипела: ЖЕСТЬ в прямом и переносном смысле. Ку-ку) С помощью 3D выстукивания из куска крыла Т4 Транспортера была изготовлена латка. Вся ржа была отпесочена, покрыта кислотным грунтом и т.д. по технологии! С левой стороны аналогично. Пыжику было не скучно одному — рядом коллегу шаманили) Ну и GO в камеру на покраску: Красилась крыша, проём лобового стекла и правая четверть капота. Капот тоже немного подкрасили, т.к. когда-то (ещё до меня) возле правой петли уже был небольшой локальный ремонт (либо тычёк, либо царапина — уже не узнаешь) и со временем после многочисленных полировок и моек слез лак до базы, да и база тоже уже по-тихому начала сползать и образовалась довольно-таки не приятная проплешина, от которой мне крайне хотелось избавиться: Вот какая бяка появилась. Ну и готовый результат: ПЕСТНЯ! Года 2 тому назад какая-то СКОТИНА редиска скинула то ли бутылку, то ли х.з. что с балкона, а я это заметил намного позже и уже не было возможности выяснять кто, да что и когда, и на Пыжике образовалась крайне не приятная вмятина: На верхнем правом ребре над стеклом. С помощью молярных работ не сильно хотелось её исправлять, т.к. пришлось бы и крыло красить, а это не фига не бюджетно, да и времени особо не было… Короче поехал я на беспокрасочное удаление вмятин: Стало так. Кстати, под шумок были покрашены и держатели поперечин багажника. Да, небольшой блик над самим кантиком остался (мастер меня сразу об этом предупредил), но по крайней мере уже не так в глаза бросается. На этом пока что у меня всё. Впереди ещё уйма задумок, так что не переключаемся) Всем счастья, удачи, полных баков и, не дорожающего каждую неделю, бензина (касается жителей РБ)! P.S. ДЛЯ СЕБЯ: 27.08.2018 — замена передних тормозных дисков и, естественно, колодок. Красота! Номерки. Пробег: 254000 км

@alex.shines90, Я когда отдавал рейку в переборку, то спецы неправильно всунули в рейку вал и он у меня оказался на 90` повёрнут относительно первоначального положения. Снимать уже не было ни возможности и ни желания... На фото, где кардан лежит на столе и где помечено маркером, видно, что посередине есть ещё шлицы и на них можно повернуть на любой градус. Так что не отчаивайся у тебя скорее всего то же самое.

Ахалай-махалай! Давно я тут ничего не писал — не было времени… Но ничего страшного — буду исправляться и постепенно дополню, что было сделано с Пыжиком за последние полгода. Из названия понятно о чём сегодня пойдёт речь. Чуть более года тому назад я психанул по поводу рулевого на Пыжике и поменял рейку и насос ГУРа, потому что то сопливила, то как-то туговато руль крутился, но всё это время меня всё равно не совсем устраивало усилие, с которым надо было крутить баранку. На днях было решено поменять выносной цилиндр на рейке (на доресте он такой) — поставил с рейки, с которой машину покупал и которая текла безбожно (но к цилиндру вопросов не было). Так вот особой разницы после проделанных манипуляций я не заметил! Осталась только нижняя крестовина (её, кстати, при замене рейки в прошлом году проверяли и всё было гуд). Верхняя крестовина рулевого вала находится в салоне и я не слышал, чтоб она когда-либо у кого-нибудь выходила из строя. Почитав интернеты я понял, что крестовина на 406-х идёт 15х16мм, т.е. по одной оси наружный диаметр втулок 15мм, а по другой оси -16мм. Была куплена вот такая мэйд ин Джапан: Продавец сам переделал из 2-х крестовин 16х16 и 15х15. Как же её менять? На Д2 в большинство отчётов по замене такого формата: "Купил 2 крестовины 15х15 и 16х16; перекинул местами 2 втулки и перепрессовал. Всё стало отлично." А что, как, с чего начинать и что надо учитывать — думай сам… Ну наши руки не для скуки и я у мамы инженер, как говориться, что-нибудь придумаем и другим расскажем и покажем! Я хочу рассказать не как правильно делать (поскольку я не знаю, правильно ли мы делали), а как делал я и остался доволен результатом! Звонок другу — RomanEdyardovich и мы уже у него в МЕГАуютном гараже, а пациент — на яме и 2 специалиста с высшим техническим образованием рядом мозгами и руками готовые шевелить! Первым делом лезем под машину и выставляем руль так, чтоб можно было открутить гайку с карданчика на рейке и достать стопорящий болт: Вот эта гайка. Затем фиксируем руль, чтоб случайно не провернулся и в последствии не оборвался шлейф подушки: Скотч — наше всё! Достав болт, можно стянуть в бок карданчик с рейки: Как-то так. Лезем к педалям и ключом на 13мм откручиваем стопорный болт в салоне, пометив при этом зелёным! маркером положение "слепого" шлица: Данная процедура ЗНАЧИТЕЛЬНО облегчает процесс сборки. Когда салонный болт откручен и извлечён, напарник из ямы, немного матерясь, тянет кардан на себя и вуаля — пациент на операционном столе верстаке: По одной оси крестовина заклинила напрочь! На данном этапе рекомендую пометить маркером и нацарапать риски на верхней и нижней части, чтоб потом карданчик также собрать, как был. Иначе потом будет неудобно закручивать гайку на стопорном болте на рейке — она будет вверху, а не внизу. Берём подходящие головки из набора и выдавливаем первую ось: Ромик жжёт! Выдавленную втулку зажимаем в тиски и прокручивая достаём её наружу: Тянем, прокручивая корпус, чтоб втулка осталась в тисках. Затем точно также давим в обратную сторону, чтоб выдавить противоположную втулку. Жесть… Такую же процедуру проделываем и со 2-ой осью: Итак что мы имеем: 3 из 4-х втулок в отвратительном состоянии… В процедуре сборки же всё гораздо проще — с новой крестовины стягиваем втулочки, крестик вставляем сперва в одну часть кардана, снаружи приставляем нужного диаметра втулки и сжимаем тисками, а затем также 2-ую часть кардана опрессовываем. Проверяем лёгкость вращения крестовинки: Вставляем карданчик из ямы в салон, выставляем "слепой" шлиц в метку, сделанную ранее зелёным! маркером, вставляем и наживляем (пока не закручивая его) болт и лезем в яму собирать и закручивать всё внизу и только потом зажимаем болт возле педалей. ВСЁ ГОТОВО! Спасибо за внимание, до скорых встреч!

Очередной привет всем! Как известно, дизеля априори в морозы греются хреново хуже и дольше бензинок, поэтому французские конструкторы усовершенствовали систему отопления салона у дизельных машин при запуске в мороз, добавив в корпус печки 3 тена по 300 Вт каждый, дабы салон прогревался чуть быстрей… Довольно долго меня терзал Алексей (Liosha148 ) по поводу этой ошибки в мозгах его Пыжа. Несколько раз мы смотрели, но то погода не позволяла — то дождь, то слишком тепло (а этот обогрев включается при отрицательной температуре на улице), то времени не было и тут звёзды сошлись таким макаром, что всё-таки мы выкоили денёк, а точнее — 2 денька, для решения данной делемы. Итак, дано: Пежо 406 1999 года выпуска (рестайлинг, домультиплекс), двигатель дизельный — 2.0 HDI DW10(RHZ) 109лс Пациент. В принципе, электросхемы обвязки моторов DW10 и DW12 практически идентичные, а схемы доп.обогрева вообще одинаковы (на схемах №64 — реле доп.обогрева, точнее — в одной коробочке 3 релюшки и 3 больших предохранителя на каждый тен; №65 — сами тены): В ходе диагностики (не компьютерной, а "мозговой" — с тестером и с замёрзшими руками) было установлено, что предохранители целые и сами релюшки рабочие, а проблема в том, что нет 12В с предохранителя F32 в подкапотном блоке предохранителей, хотя сам предохранитель целый и напруга на нём появляется при включении зажигания. Вывод: обрыв синего провода от предохранителя F32 в подкапотном блоке предохранителей(№5 на схеме) до коробочки с релюшками. Были установлены 3 светодиода параллельно каждой релюшке для визуальной индикации их работы и кинут провод напрямки от этого предохранителя до релюшек и всё(подогрев в смысле) заработало — БИНГО… АГА, СЧАЗ! Не всё так гладко под Луной, или как там правильно говорится. При повороте ключа в положение ВЫКЛ. и даже при извлечении его из замка, мотор продолжил работать! Хотя приборка и всё остальное выключилось! КАК ТАК? ПОЧЕМУ? При отсоединении кинутого провода, машина заглохла — во как бывает… На этом первый день мучений подошёл к концу и Лёша(Liosha148 ) поехал домой, а я, взяв пивка из холодильника, уселся за схемы ломать себе мозг. На следующий день, приехав к Лёхе в гараж, было решено искать обрыв или перетёртость этого грёбанного синего провода, т.к. по схеме он напрямую идёт от предохранителя F32 к 2-м из 3-х релюшек, а тестером ни хрена не звонится. Мы всё разобрали и поснимали, чтоб проследить этот провод и найти место его разветвления на 2-е релюшки. "Ну сколько там тех жгутов?" — подумал я, ну от силы пол метра, не больше… КОНЕЧНО, но только не у французов! Вскрыв жгуты, на сколько это было возможно, было обнаружено, что провода от релюшек и наш синий провод уходят в жгут под блок ABS и идут дальше в салон… Ну нет уж — моё терпение кончилось и взяв кусачки эти 3 провода были безжалостно перекушены и спаяны вместе согласно схемы! Да и ещё небольшое уточнение: на схемах параллельно обмоткам реле нарисованы диоды, а во время проверки релюшек и их вскрытия, я заметил, что внутри каждой релюшки параллельно обмотке стоит не диод, а резистор. И тут до меня допёрло почему тогда машина не глохла — +12В через тены, через обмотки реле, по нашему синему проводу шёл дальше на замок и х.з. куда ещё и на манипуляции с ключом мотор не реагировал и продолжал работать. Решение пришло очень быстро — последовательно с релюшками были имплантированы по диоду следующим макаром: Но и тут не обошлось без ложки дёгтя… После того, как все жгуты были замотаны, всё собрано обратно, обогрев включался как положено и мотор глох после поворота ключа, выяснилось, что не горят лампы заднего хода… Ёханый Бабай! На лягушке нету 12В. Опять лезу в схемы и что я вижу: №142 — это лягушка заднего хода на КПП. Наш старый знакомый — F32… Т.к. я нигде не нашёл описания подкапотного блока предохранителей на домультики (машины 1999 — 2001г.в.), то и как-то проворонил, что он ещё оказывается идёт и на диагностический разъём, и на датчик охлаждайки, и на АКПП (если установлена), и хз куда ещё. Пришлось опять всё разбирать, разрезать жгуты, спаивать обратно, разрезанный ранее, синий провод и всё собирать. Теперь ВСЁ! Всё работает как положено, Лёха доволен, я тоже, но руки замёрзли, устал неимоверно, но горд за свои труды) Напоследок видосик того, как должны включаться тены: Пояснение к видео: на улице -11`С; светодиоды подключены параллельно каждой релюшке (одно реле включает один тен). Включаются тены не сразу, а спустя приблизительно 1 минуту после запуска мотора и выключаются все сразу спустя около 10 минут (я подозреваю, что отключаются они при достижении температуры антифриза определённой температуры — около 70`С), а включаются постепенно, т.к. если бы они все сразу бы включались, то генератор бы охренел от такого счастья. Всем спасибо, что дочитали. Если я в чём-то ошибся — пишем в коментах, исправлю. Буду рад, если этот пост кому поможет или же просто было интересно почитать (можно даже на кнопочки снизу нажать). Счастья и удачи всем!