tozzz

Приборка включится если на 15 шине появится напруга. Если не включается, то и тока там нет. Возможно реле на 12 пин получает напругу из др. места. А на 15 шину не пускает диод.
К спецам...? Так не интересно... Наши люди не ищут легких путей))))

Ну вот я нашел (таличку малость урезал) Какая еще информация нужна?

Исправность всех элементов реле, включая диоды, легко, со стопроцентной гарантией, можно проверить любым тестером. Можно собрать простейшую схемку с использованием аккумулятора и проверить как оно работает. Схема реле на корпусе. Я про него бы и не вспоминал, поскольку это реле не бензонасоса, а многофункциональное реле, что видно и по схеме. Неисправность реле приведет к неработоспособности двигателя. А он, как я понял, работает.
Автору, если понимает о чем речь, можно начать с проверок, согласно приведенной таблице. Делать это нужно внимательно и не спеша. Эта таблица и дается для проверки работоспособности систем, как контрольная.

"Блок" В72, это лямбда зонд с подогревом. 1 и 2 контакты, питание подогрева...

Я вот думаю, не стоит ли у нее сторонняя сигнализация, особенно если о ней давно забыли. Часто контакты ее реле включали в разрыв цепи управления насосом, а то и ЭБУ (я включал по последнему). Случай включения насоса после выключения зажигания не первый, но конечного результата никто не выдал (устранил и забыл).

На 30 шине, всегда есть напряжение, это + аккумулятора. 15 шина, это + после замка зажигания. Общепринятое обозначение, используется с 70 годов прошлого века.

Ну в общем да... Но для того что б плюс "пошел" на насос, надо что б контакты реле замкнулись, а для этого надо питание на 15 клеме...

Датчик коленвала. Тока там не В34, а В54)))

Большая "красная кнопка" под капотом. Если по ней ударить (типа дтп), она "отключает" питание насоса...

я в своем за 300 вместе с работой все кроме торсионов заменил (все новое). + рогатые заменил, хоть и в хорошем состоянии были.

А что наблюдалось? Присмотрись, если расширительный бачок по горизонту ниже чем воздушник печки, как у 406, то выгнать воздух можно только нарастив бачок  (по букварю 406) или подняв его выше двигателя. Иначе воздух не выходит, а засасывается. Попросту говоря, при развоздушивании, уровень жидкости должен находиться выше уровня штуцера для выпуска воздуха и из него должна вытекать жидкость без пузырьков. Естественно двигатель должен быть заглушен.После выпуска воздуха из всех точек, начиная с нижней, двигатель запускается, затем останавливается и процедура повторяется.

не стоит быть выскочкой и строить из себя не бог весь что.
Я не думаю ,что у тебя все ключи есть приспособления.И многие я думаю крутят по методу не сильно зажимать,т.к это не целесообразно,бухать на дорогостоящий инструмент деньги и потом,чтобы валялся и пылился .конечно если занимаешься ремонтом машин,то это надо  всё покупать.А если ты сам для себя машину делаешь,то глупо тратить деньги.ЭТО МОЁ МНЕНИЕ.   НО У "БОГАТЫХ" СВОИ ПРИЧУДЫ,И БОГАТЫЕ СОВЕТЫ НА ФОРУМАХ НЕ ДАЮТ,А НА СТО ВСЁ ДЕЛАЮТ

На нашем, если за такое банить, форум опустеет.

да пролить суперклеем, налет снять, клему зачистить и смазать каким-нибудь вазилином. делов-то...

В связи с недавно нашумевшими разоблачениями контрафактных масел, лучше переплотить и взять масло у проверенного поставщика. Про торгашей маслом, меньше их слушай. GM (оно же Mannol), да ещё и по дешовке, он себе точно лить не будет.

Да всё я прочитал. Только фигня это всё. Это что за компрессия такая, 10? Под неё 80 бензин нужен, получается? Нет что бы вдвоём с другом проверить, так он по криворуким СТО ездит. Искру на всех свечах, компрессию и присмотреться, выдувается ли при вращении стартером топливо из цилиндра.

Ну ты и въедливый. Ну сэкономили провода, дали чуть меньше витков. Данные из Автодаты могли чуть устареть, могли быть расчетными данными разработчика, а лепят катушки кому не лень.
Потом, цвет нагара на свечах определяет свойство смеси. У нас впрыск ведется по центру коллектора, там и смешивается с воздухом и засасывается цилиндрами. Коллектор обычная серийная отливка. А дальше переход к клапанам в блок.  При подготовке машин к соревнованиям, и коллектор и все переходы буквально вылизывают. Стоит это бешеных денег, плюс стендовые испытания, подгонка клапанов (даже по весу) подборка пружин, точнейшая регулировка.
Надеюсь понимаешь о чем я. Для серийной машины равномерное смесеобразование по цилиндрам больше желание чем факт.
Ты же занимался обеднением смеси, может попробуй еще обеднить. А что остальные белого нагара.
Как определил что 4-й не хочет, на трех ездишь?

Признак необратимой сульфатации пластин. Проверьте напряжение генератора на клеммах аккумулятора на разных нагрузках. Аккумулятор не молодой, или что-то не то с зарядными токами.

Было такое... Чё тока не проверял, чем тока не мазал, зачищал.... Пока на работе у аккумуляторщика не поинтересовался. Он мне и объяснил, что белый налет, это результат попадания электролита на клему!

если нарост ввиде хлопьев, то проверить клемму, зачистить зажать, ну и конечно зарядить зарядным АКБ, и посмотреть ток зарядки и время зарядки, а также проверить по возможности плотность электролита.... Одним словом это признак что надо обслужить акб

Долго проверить клапан? устройство для детей. А если выхлопных настолько много то, не забывай что, при всасе жидкость засасывается в цилиндр. Дальше пояснять не надо. При хорошем пробое прокладки, сзади шлейф пара, прокладка любит вылетать между смежными цилиндрами. Короче я долго ездил с поврежденной прокладкой и жидкость выдавливало через клапана расширительного.

Рвется там, где тонко. настройки клапанов не помню. Но жидкость выдувает по ним по черному.

Спасибо! Вставку "1" поставил правильно, защёлкнул фиксаторами, но всё равно не плотно, ну ничего, пусть будет так, на скорость не влияет)
Дефлектор, только сейчас смекнул, что скорей всего только со стороны пассажира (исходя из фото), для защиты салонного фильтра.
Володя, теперь успокоился, думал что предыдущие владельцы выкинули пару "ненужных штуковин" а его резинового оставили) Может "3" - это просто их разновидность.
 
Вместо сетки для забора воздуха вычитал. что можно поставить салонный фильтр, в Украине 10-30$ стоит, в коробе пластмассовом будет дороже.
MANN-FILTER CU 3435KIT. Старый радиатор печки, когда вынул, был грязный и забит пылью, всякой мелкой фигней с деревьев и т.п.. Теплоотдача страдает. Купил просто фильтр за 10$, как-то приклею. Некоторые марлей или ещё чем-то похожим заменяли)

Пластмассовые накладки на стекло снимал пару раз, плотно не прижимаются и до меня не были, их вообще можно даже чуть двигать. Вначале немного переживал, потом забил, шестой год езжу, полёт нормальный. По поводу непонятных деталей, я не понял, они со стороны пассажира должны стоять, или с обеих сторон, У меня гофра резиновая со стороны пассажира стоит, закрывает овальное отверстие с сеткой для забора воздуха к печке(салонного фильтра нет). Больше там тоже ничего нет.

По поводу "вставки" N°1, что то не правильно собрано... Она крепиться к стеклу, снизу в верх засовывается...