tozzz

Это указатель уровня моторного масла))) Уважаемый Патроль ошибся)))

Указатель температуры масла в двигателе.

Во общем вскрытие показало, щётки развалились, статор весь в каком-то пластилине, доктор сказал что скорее всего был залит салярой когда-то, итог замена статора и щёток , и о чудо заработал 😀

Или аккумулятор дохлый, или его соединение в схему имеет плохой контакт. Возможен и вариант с заклиниванием стартера.
Электрическая часть проверяется так; тестер на клеммы (непосредственно штыри) аккумулятора и включаешь стартер. Если напряжение упало до 6-8В, дохлый аккумулятор. Если нет, проверяй соединение силовых с аккумулятором и массой на блоке.
Заодно проверь уровень электролита по банкам и доведи его водичкой до отметок. Повторно, в течении суток погоняй его зарядным.

Это он может про жигули писал.
Напряжение проверь тестером или контролькой, или ткни проводом от аккумулятора, или проводом от силовой клеммы стартера. Если  втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит, возможно зависли щетки.Стартер 306.pdf Чтобы не сомневался, твоя схема.

Нет предохранителя на стартер. Заряди аккумулятор, проверь соединение всех силовых клемм. Проверь подачу напряжения на втягивающее от замка зажигания. 

Про гарантию даже не думай.. Это сказки.. 

Да не подумаешь даже что из за лямды, по идее и без неё должна ехать, во всяком случае мой 106 -й ехал я пробывал, но по ходу на высоких оборотах звук матора не тот, какой то звук сухого треска со звенящими нотками, короче смесь не так готовится вот и всё, но не дёргался.

Я бы поискал замену на новый.

И он всегда должен быть в машине, как и пара новеньких свечей и хотя бы один (самый длинный) высоковольтный провод. Иначе однажды придется ехать на трех цилиндрах, не страшно, но дорого.
В бумажке указано 1.9бар.мах. Но максимальное давление 1.1бар. И что значит 0.5 бар после 10мин.
Дело в том что давление должно быть постоянным в процессе работы двигателя не зависимо от нагрузки. Не думаю что на вашем двигателе стоит вакуумкорректор. Но в таком случае в бумажке выданной вам он должен быть указан. По документам я его тоже не нашел. Вот он корректирует давление в зависимости от нагрузки.
Цвет нагара на электродах и изоляторах свечей, это как температура тела для врача. И настоящий моторист начнет с этого.
Для проверки форсунки на плотность;  снимаете все что мешает доступу к ней, берете лист белой бумаги подходящего размера (полоска по внутреннему диаметру диффузора под форсункой) . Закладываете ее под форсунку, включаете несколько раз зажигание, слышен шум насоса в баке, но двигатель  не запускаете. Извлекаете бумагу, если на ней никаких следов, форсунка держит.
Дело не в качестве свечей.

Другой разговор. Начни с проверки цвета нагара на изоляторах свечей. Опиши; белый, коричневый, черный.
Какое давление топлива?
Льет ли форсунка?
И  не нужно. Спец должен определить, или сама, что неисправно.
Поясню; форсунка стоит около 120BYN . Бэушный моновпрыск (узел) может стоить около этого. Но не факт, что машина станет работать. Новый конечно найдется, в сервисе, но будет несопоставим со стоимостью машины 94г. Я к тому, что все в этом "моновпрыске" заменяемо. И все подлежит диагностике. Если потом не окажется, что виновата катушка зажигания. Это просто пример.

Окислы так же могут влиять, но не на столько, для профилактики можно купить, от лучшего к менее лучшему 
EFELE CL-547 Spray
Molykote S-1002 Spray
Liqui Moly Kontaktreiniger
Как то было такое на двигателе 1.1. При достижении оборотов 3500 резко переставало ехать такое чувство что бензина не хватает, газ сбросишь медленно едет, оказалось что тупо разряженный аккумулятор был, я не ездил неделю а у меня сигнализация много сосёт тока, зарядил акум, за одно и ошибки при снятии его сбросились, в общем больше не наблюдалось проблем, я к тому проверить акум он бодро крутит по утрам или как? Может подзарядить надо моники чувствительны к этому, форсунке  и насосу не будет хватать напряжения и тока на высоких оборотах, и генератор не поможет.    
 

И по ошибкам, явно не исправен какой то из датчиков, температуры, либо тот что на самом двигателе, либо тот что в нутри моновпрыска.
Моник с разборки, в сборе со всеми датчиками не факт что не будет такой же уставший., 

Моновпрыск, всё старое, изношенное, уход параметров топливной смеси от заложенных в программе мозгов.
Причины:
1.регулятор холостого хода с лево если смотреть на моновпрыск, дроссельной заслонкив ,в нём есть контакты, при нажатии на шток должны чётко срабатывать, проверяется мультиметром на отключенном.
2. С противоположной  стороны, с право на моно, стоит датчик положения заслонки, там по сути переменный резистор, он стирается, замена на китайский.
3. Замена датчика температуры двигателя, их там два стоит, меняем тот что на мозги.
4. Датчик всасываемого воздуха, стоит в нутри моновпрыска на крышечке форсунки он по сути тот же датчик температуры, припаенные проводки от него к разьёму не суцельные а обжатые, иногда они находятся в корпусе самой крышки, и эта вот обжимка с годами теряет контакт, суть проверка мультиметром на сопротивление пои разных температурах.
---- вот основное по моновпрыску, а так может и ещё что, например под мозгами есть релюшки там часто прогнивает арка и закидывает влагу, концы в разьёме или в релюхе отгниваюи, проверить.
 

Так моновпрыск и есть инжектор. Распределенный впрыск - то же инжектор. А до 97 года все двигатели 1.4 на 306 шли с моновпрыском. Может не так ищешь?

Вот маленький отчёт как установить датчик.
Часы показывали - - - С. Датчика в зеркалах не нашёл.
Сам датчик заказал с Алика.
В 21-м веке мультиметра нету у меня. Повернул ключ на одно деление, начал из штекера к часам вынимать провода по очереди. Гасла то подсветка, то пропадали какие либо цифры.
В итоге часы никак не отреагировали при отключении 5 и 6 пинов (коричневый и фиолетовый провода)

Подключил туда датчик. Полярности у него нету. На дисплее отобразилось -29 С. Подождав немного температура выросла и остановилась на 23 С.
Датчик временно в салоне, так сказать обкатка. Следующим шагом будет перенести его на законное место.

Пока доволен и понаблюдаю.

Проблему решил. Нужно было отрегулировать клапана.
 
P.S. Кстати для DW8 в случае любой неровной работы двигателя рекомендовано проверять клапана.

Если штатное дистанционное управление ц.з. по радио (не И.К.), то в этом блоке; блок управления ц.з., блок иммобилайзера, блок управления салонной подсветкой (плафоны).

Так нет там постоянной массы и плюса нет. У тебя похоже БСИ, он подает напряжение на оба провода с фазировкой в зависимости от функции. Прозванивай цепи.

В неактивном состоянии на замок приходит два минуса. Если минус один, то есть где то обрыв провода.
Большая вероятность что...
Необходимо хотя бы прозвонить провода в этом жгуте. Там часто переламываются.

Каким советом? 
 Искать проблему нужно... Например у соседа была похожая шляпа на ксаре, даже умудрился несколько насосов поменять. Проблема нашлась в фишке окислившейся.... 

Оказалось постоянно горел задний левый стоп)). Потому что отскочила "лягушка". А правый не горел потому что перегорела лампочка). Лягушку вернул на место, лампочку заменил и всё отлично!
Кто не знает как заменить лягушку в пежо 306 - 
Лучше всего открутить рулевую колонку, чтобы был доступ. Четыре гайки на "13". Предварительно откидываем крышку, чтобы увидеть предохранители, затем убираем гофр вент канала (сиреневая стрелка указывает место где он стоял), далее откручиваем четыре гайки и откидываем рулевую колонку (зелёная стрелка), сразу за ней лягушка.

А здесь все твои лампы и выключатели. 30-шина аккумулятор. 15-я после замка.

Изучай.