alex.shines90

Несмотря на то, что поездка на море уже давно позади, на момент проведения описанных ниже работ, я туда только ещё собирался) И перспектива ехать 2600км на педали меня совсем не радовала, плюс при езде на круизе расход становится приятнее. Проблема была в работающем с переменным успехом круизе. В стрекозе управления дорожки залудил ранее. Но так как точная причина сбоев в его работе была не ясна, полез в неё ещё раз, дабы убедиться, что там всё ОК. Добавил ещё немного припоя. Вообще, симптомы были такие — если заглушить авто, и без лишних нажатий педали тормоза двинуть в путь- круиз работает, раз-два нажал на тормоз — круиз не включается. Глушишь- заводить, опять круиз на месте. Так же он вырубался когда авто начинало потряхивать на неровной дороге. Десятки раз снимал лягушки, чистил контакты, эффект временный. Дальняя лягушка норм, но вот ближняя- состояние контактов совсем плохое, их практически уже не было. Купил новый концевик фирмы Fae, ездил довольный не больше недели, считал, что болячку победил. Но в скором начались те же беды. Разобрав у же новую лягушку понял, что Fae больше покупать не буду. Контакты обгорели, будто они пластмассовые были, и плюс к тому разобрать её не так просто, неремонтнопригодная она в общем. Решил восстановить родную) Остатки старых контактных площадок убрал надфилем Разобрал нерабочий пускатель 380В, из него добыл то, что необходимо. И пошёл ювелирный процесс пайки паяльником с 6мм жалом) В итоге — круиз работает без нареканий вот уже 5000 км. Также купил рулевой шлейф, не работал клаксон, попытки восстановить старый не увенчались успехом. Взял от рестайла Исполнение по сравнению с дорестовым — земля и небо. Оболочка рестайлового мощнее и эластичнее, нежели на дорестовом. Если кто не знает- перед установкой нужно совместить эти стрелочки. По итогу-клаксон заработал, подушка нет, хотя шлейф звонится, возможно подушке в руле хана, но с этим уже потом разберусь, пока на обманке поезжу. Цена вопроса: $10

Привет всем, читающим мой БЖ. Парктроник у меня не работал с момента покупки авто, как показала диагностика- в списке мертвых было 2 датчика. Заказал их сразу же после диагностики, и лежали они у меня очень долго… И вот, нашёл желание и время их заменить. Заказывал тут: s.click.aliexpress.com/e/butKtJm6 В моем случае их замена без снятия бампера оказалась невозможной — молдинги закреплены стяжками. Так что снимаю бампер, на самом деле ничего сложного в этом нету, на снятие ушло минут 10. Оригинал и Китай в сравнении. Сразу возникает вопрос, что это за блоки по обоим краям бампера, на внутренних плоскостях. Если кто знает- дайте знать пожалуйста. Ставлю новые пистоны, с того же Али, но рекомендовать их не могу, уж больно плохо они заходят в ответные отверстия. То ли диаметр не тот, то ли слишком жёсткий пластик. Если бы не эти зелёные пистоны, то сборка прошла вполне благополучно. Но парктроник продолжает молчать( Лексия показывает, что на блок сигнал от датчиков приходит, всё они вполне адекватно показывают расстояние …но эффекта от этого ноль… Если кто сталкивался с такими симптомами, поделитесь, хотелось бы чтобы в конце концов он и у меня заработал) Следующими на очереди были стойки стаба, заднего, грохот стоял просто неимоверный, покупал flennor, так как они были в наличии в магазине пешей доступности. Я всё ещё не уехал в хохляндию, так что эта работа относится к подготовке авто к дальней ухабистой дороге) Вскрыл шаровую, а там смазки — кот наплакал. Может её и достаточно для их нормальной работы, но… Решил немного подбавить смазочки, в надежде хоть как-то увеличить их ресурс. Замена стоек не скрывает в себе никаких сюрпризов, меняются легко и просто. Забегая вперёд-скажу, что дорогу в Украину и обратно они пережили, стука нету. Хотя ям они много прожевали, очень много. Цена вопроса: $24

В июле предстояла поездка в Украину на море, а мой пыж жрёт не в себя…Продолжал бороться с этой проблемой, в надежде победить её. Решил, что нужно поменять провода на форсунки, ибо изоляция на имеющихся просто отсутствует. Плачевное состояние изоляции Пин из фишки вынимается таким макаром. Паял новые провода прямо к пинам Спайки проводов разбрасывал по длине, дабы не было утолщений в косе и перехлестов паяных мест. Итог работы) косу опять же паковал хб-изолентой и силиконом. Также попутно решил проверить слив форсунками в обратку, ничего криминального. Шланг 4мм( идущий на обратку) В итоге, проблема жора была в не вырезанном программно фапе. Помог Денис, он перепрошил ЭБУ, и фактический расход по трассе стал всего 4.5л! При поездке в хохляндию по бортовому ср. ск-ть 95км/ч, расход 6.1, но по факту- 4.5л/100. На обратном пути-средняя ск-ть 105, фактический расход- 5.5л. Цена вопроса: $20

А, ну да, не заметил...по сравнению с прошлым годом ценник сильно вырос...ровно год назад Ниссенс я купил за 165р, валео при этом стоил 200р, ждать его было нужно 8дней, купив и потрогав Ниссенс сильно пожалел, что не потерпел и не подождал валео... ведь переплата совсем копеечная была... А сейчас- малейшее касание к этому говнорадиатору- оставляет на нем неизгладимые отпечатки...про помыть его через некоторое время керхером, или воздухом продуть- вообще молчу...

Про скобу тоже в отчёте хотел написать...шило редкостное...старую выкинул сразу...после замены радиатора два срыва было у меня, сейчас время от времени показывало там слегка...кольцо большего сечения решило проблему... сейчас, смотрю в продаже радиатора valeo уже нет...одно говно продают...

А кондиционер холодил, но слабо, с этими 365г в системе? Или вовсе не работал?

Но, тем не менее, как самоубеждение это расценивать не стоит, мой мотор после включения swirl в работу повел себя иначе. Я это ощутил.

Как я понял из прочитанного, опорные меняются без снятия стойки?

Клапан swirl у меня не работал, заслонки никак не реагировали на повышение оборотов и по рекомендации одного гуру с пежоклаб.бай решил по образу и подобию мануала Ректора "Выбрасываем всё лишнее ч.3 " всё лишнее и не функционирующее вырезать и у себя под капотом. Только вот Ректор swirl оставил работать. В общем снял корпус воздушного фильтра и начал… Снял ЭВК фапа с корпуса воздушного фильтра, затем ЭВК swirl'а с корпуса термостата и клапан который относится также к фапу(стоит под ресивером). И начал вытягивать вакуумные трубки…тяну-потяну, а вытянуть не могу… Кое-как заглянул в то место, в котором трубки и шланги застряли, и увидел, что они все( весь жмут, или как его назвать) расплавленны в месте касания к гофре трубки ЕГР, идущей во впуск… Добытый жмут) Вид покрупнее Потери вакуума были в любом случае, почему ничто в машине на это не ругалось-хз… И раз пошла такая песня- решил проверить целостность мембраны управляющего клапана заслонками swirl. Одел на клапан шланг, потянул ртом- тяга на заслонки пришла в движение) Решено: ЭВК swirl ставлю на место, восстанавливаю к нему подвод вакуума и пускай система работает, пока работает) ЕГР мой также рабочий, решено его оставить в системе) Однозначно, корпус воздушного фильтра без прикрученого к нему ЭВК — демонтировать гораздо проще, ничто не цепляется и не мешается. По-моему, работа ДВС при разгоне изменилась, и заслонки эти свою роль играют. Цена вопроса: $0

В общем — напрягали меня сопли в виде обмасленых проводов под капотом. Стоявшие ранее пневмодозаторы на впуске изрядно изгадили всю косу…да и не нравится мне, как мотор сейчас работает, решил для начала перетряхнуть проводку, понимая, что изоляции от постоянно пребывающего там масла точно не сладко. Для начала распустил всю косу, чтобы в дальнейшем руки не были совсем грязные — вымыл провода растворителем. Вообще, я ожидал, что будут в ней косячки, но не в таком количестве… На всех фишках, за исключением фишки идущей на муфту компрессора кондиционера, была такая фигня… Лоток снял для мытья, но как мне кажется, без него удобнее с косой работать. Благо, что фишки все разборные, разбирал фишку и напаивался прямо на клеммы … Провода вырезал до живой изоляции, т.е. чтобы при сгибании она не давала трещин. Термоусадку использовал 2 и 3 мм. После перепайки провода смазывал силиконовым маслом и запаковывал в изоленту на х/б основе. Эту замотку также обильно промазывал силиконовым маслом. Не знаю, будет ли ожидаемый от того толк, но хуже точно не станет. Всю косу также обильно силикончиком и той же х/б изалентой. Но у меня к сожалению х/б не хватило, продолжил мотать ПВХ… Так что если решитесь проделать такую же процедуру, покупайте 3 мотка стандартных размеров. Затем косу запаковал в гофру, и её поверх замотал ПВХ изолентой. Также советую наращивать вырезанные сегменты с запасом в 5 сантиметров, дабы потом не было косяков…я накидывал по 1 см, и на 2-х фишках оказалось мало длинны… видно, как паковал косу- где-то провода легли не ровно и хана, долго мучился с ними…но если бы всю косу матал х/б, таких проблем скорее всего не было бы, провода на мой взгляд были бы в ней более подвижными…но вообще, запас карман не тянет, лучше больше нарастить. Но самым страшным конечно, были провода от подогрева топлива…я их вырезал практически до основания… изоляция была в крайне плохом состоянии… очень много растрескиваний и вовсе сегментов без изоляции… Цена вопроса: $3

Проделал практически такую же процедуру сегодня. Изначально рассчитывал swirl из системы тоже выкинуть, ибо не работал ...но когда начал вытягивать на выход пневмошланги от дозаторов, swirl'а - увидел что они все расплавленны( касались трубки ЕГР, что во впуск идёт) . Т.е. как вы уже писали- вакуум вроде был и вроде его не было...всё трубки расплавленны, сквозные дыры прям ... В итоге решил проверить целостность мембраны клапана swirl и она оказалась цела, так что swirl заработал. Это моё имхо, но я уже год езжу без swirl и после того, как он заработал- машина по езде изменилась, в лучшую сторону. ЕГР так же решил оставить в системе. Позже отчёты будут.

Наконец-то я опубликовал все работы, которые проводил на своем любимце. Шёл с большим опозданием, практически в год. Просто совершенно не было времени, на ремонты едва хватало, а на отчёты подавно) Работ в планах ещё уйма, другой может и ездил бы с тем, что у меня имеется, но я хочу эту машинку довести до ума. Многое как и большинство всего в нашей жизни упирается в деньги, поэтому многие работы получают отсрочку…а вторая часть работ стоит на месте только из-за отсутствия времени, ибо "не срочно". Пыж меня зацепил, сильно…так моя жена меня ещё ни к кому не ревновала наверное) В общем спасибо за советы, подписки и вообще за проявление всякой активности в моём блоге)

Летом вылизал весь мотор насухо, до блеска…за зиму потекли реки из тех мест, куда я ещё не лазил…Задолбали то ли предыдущий владелец, то ли возраст авто, то ли конкретный двигатель… Ну, терпеть текущий двигатель я не могу, буду добиваться совершенства и бороться с грязью… Надеюсь, вскоре всё это закончится и я наконец-то буду спокойно ездить не думая о том, что что-то где-то течёт, или доходит… Устал я) Если вы следите за моим БЖ, то вы в курсе, что мой теплообменник АКПП начал мешать масло с антифризом, и пошел на цветмет… И вот, совсем случайно я нашел в блогах Valentin312 весть о том, что у него есть з/ч на 4hp20. И купил я у него теплообменник…правда отослал он его мне просто в целлофановом пакете, без картона…а Белпочта постаралась его сломать. И у них это получилось) Пока решил проблему так, всё тем же dirko. И по этому месту антифриз не течет, всё чих пых как бы… Но вот, покатавшись неделю на этом теплообменнике сварное место другого отвода засопливило, на фото вроде совсем маленькая капля висит, да и на АКПП не много вроде, но за 200км 500грамм ушло… Решил, что в скором сниму его и понесу на аргон, чтобы закатали мне оба отвода этих, дабы надежно было. Так же меня напрягает стопор нижнего патрубка на основном радиаторе…радиатор брал тот же говнониссенс, и кольцо оттуда взял… родное где-то потерял… теперь, стоит этот нижний патрубок тронуть- начинается капель антифриза… может кто подскажет, как этот вопрос решить? Касательно антифриза-все) Масло у меня поперло из-под теплообменника охлаждения масла ДВС и из под сапуна( стоит он над стартером). Для теплообменника купил оригинальное кольцо. И только вчера узнал, что есть два варианта теплообменников — valeo и а американец) мне повезло, у меня наверное valeo, ибо колечко подошло) Для сравнения старое и новое. А вот и сапун… На него кольца в продаже не нашел, размеры не снял, кольцо подобрал в наборе колец. Этот патрубок, что на фото входит в блок двигателя, по нему у меня и дуло масло…резинку не снял, а отломал) Сапун вроде как не снимешь без съёма стартера. Сапун держит один болт м6, расположен в его верхнем левом углу. Сейчас не лето, был в гараже а не на эстакаде, керхером не намоешь…Забрал у жены щётку на длинной ручке для мытья посуды, набрав с собой 5 литров горячей воды, и запенив двигателя всё тем же lavr'ом начал активно работать посудной щёткой и в труднодоступных местах зубной. Смысл всю каку обычным распылителем(как на моющих для стекла) ушёл литр воды))) Мотор спереди чист и сух) Цена вопроса: $25 Пробег: 295000 км

Заменил все ролики на ременных передачах, а свист и шум всё равно остались…я конечно знал, что подшипник на компрессоре умер, но до последнего думал, что основной шум у меня от роликов, но не тут-то было… Решил не искушать судьбу и не ездить до упора, появилось свободное время и взялся за работу. Для снятия муфты компрессора нужно снять локер, головка на 13 и в идеале спецключ от "болгарки". Но ключа у меня не нашлось, и муфту стопорил так, болтом м8. Сняв муфту открывается такой вид. На этом этапе нужно снять наружное стопорное кольцо. В идеале съёмник, в моем случае это две шлицевых отвёртки. Я рассчитывал, что шкив сниму без съёма компрессора. Сильно ошибался) совсем чуть-чуть не хватает места для его снятия, он упирается в подрамник. Значит, откручивание обводной ролик для доступа к одному из четырёх болтов, крепящих агрегат. Два болта с этой стороны с шестигранной головкой на 16, и два болта с обратной стороны с внутренним винтом торкс вроде на 40. Вот он и в руках, кстати снимается он ну очень легко, лёгким усилием пальцев рук, а я уже репу чесал как же его содрать, да не испортить) Размеры и артикул подшипника для заказа. Вскрываем, смазки совсем не густо. Подшипник двухрядный, вскрываю с обеих сторон, без фанатизма забиваю mobil xhp222. Новый подшипник на своём месте, при выпресовывании/запресовывании будьте аккуратны и внимательны, шкив легко испортить. Было Стало На своём законном месте. Работа заняла с походом в магазин 2 часа. После проделанной работы наконец-то можно насладиться приятным урчанием дизелька) Цена вопроса: $7 Пробег: 295000 км

На дворе 23 февраля, а мне на работу в ночь, да и уже как неделю не работает кнопка открывания багажника… День прекрасный, солнечный… А я вместо того, чтобы погулять с женой и ребенком — рванул на гараж с утра, надеясь управиться до 12-ти часов дня) Но управился только к 15) Возле кооператива стоит магазин, где можно купить всё для шумоизоляции, решил пользуясь случаем, закатать заднюю полку виброй 3мм… …и по пути в гараж купил три листа вибры 0.5м * 0.7м и лист шумки-антискрипа примерно 0.7*1.0м Заднюю полку держат три гайки м6. Т.к. всё тех. отверстия буду заклеивать виброй- до съёма задней полки обвожу маркером всё задействованные отверстия, чтобы потом не гадать где ковырять, а где нет. После снятия обшивы задней полки, снимаю блины. Решетку снял т.к. на диффузоре было много мусора в виде насекомых и разложившегося поролона. Мусор убрал, подвес смазал силиконовым маслом. Решетку вклеил на место на герметик силиконовый. От полки открутил и снял всё что снимается и может мешать закатыванию виброй. И тщательно всё обезжирил ацетоном. Прикинув раскрой- начинаю закатывать) Грел феном жены своей, его мощности вполне хватило. Результат стараний и трудов) Катать пришлось пальцами рук, не нашел в своем городе прикаточного ролика. Катал в ХБ перчатках, во первых скольжение лучше, во вторых- руки не обжигаешь. Корзина динамика пластиковая, решил на ребра также вибру наклеить. Клеил после полки, т.к. появились мелкие отходы. И немного на решетки. Нарезал шумку полосками и наклеил на декорнакладки, туда где раньше она по заводу стояла Подготовил всё для ремонта косы. Использовал термоусадку диаметром 2 и 3 мм( сразу 2мм, поверх нее 3-ка) Паял как-бы внахлёст. Результат работы. Было переломано 9 из 10 проводов, но сегменты, подверженные изгибу заменил все. Все провода обильно обработал силиконовым маслом, смотал в общий жгут тканой изалентой. Сразу думал обклеить декоративную полку шумкой, но в конце что-то передумал, из-за неуверенности того, что смогу потом вкорячить её на своё место. Вообще, в планах на лето- зашумить двери и арки. С виброй всё ясно, а вот что выбрать в качестве шумоизоляции? Думаю попробовать войлок акустический 10мм, может кто-то выскажется по этому поводу? Как сделать эффективно и недорого? Цена вопроса: $16 Пробег: 295000 км

Всем привет) Вот и я столкнулся с этим не очень приятным и достаточно муторным ремонтом. По снятию торпедо ничего расписывать не буду, ибо уже есть прекрасная инструкция : www.drive2.ru/l/9572035/ . Радиатор купил Nissens 72937. Подвальный Китай, как по мне… В комплекте даже колец уплотнительных нет. Вообще, раньше я занимался З/Ч …и вот однажды заказал я на монлибон радиатор основной Nissens на 406 Пежо…в накладной было написано, что странна-изготовитель- ЕС… Но радиатор был просто великолепен… Надпись Nissens не на дешёвой наклейке, а отлита из пластика на корпусе радиатора. Соты не из фольги, а из листового алюминия, твёрдые, прочные… Работает этот радиатор уже больше 5-ти лет. В общем я надеялся на то, что мне быть может тоже повезёт- не повезло, пришел кусок говна в красивой упаковке) Вообще, работу по разборке я начал в 14.00, а закончил…в 3.00 ночи, или утра) Не пугайтесь, если заниматься лишь заменой радиатора, то вся работа с полным съемом торпедо займёт не более 4-х часов, мне так кажется) Пользуясь случаем ( частично слит антифриз и бачок пуст) разбираю корпус датчик уровня антифриза. Его вполне культурно можно разобрать имея промышленный фен, по крайней мере две стороны из четырёх после прогрева паяльником просто отклеились, жаль, что сразу я начал просто ковырять…изуродовал его немного) На фото видно, что именно нужно пропаивать. Пугающий вид ) Гораздо удобнее будет, если её вынуть из салона, да положить куда-нибудь так) Я сразу думал, что сниму её вместе с рулевой колонкой, и снял. Но вынуть её из машины с ней в одиночку будет крайне тяжело, поэтому снял рулевое для облегчения. На фишке для подушки стоит резистор-обманка, подушка при этом на месте, значит хана шлейфу. Спустя пару дней после этого ремонта у меня и клаксон перестал работать) Час от часу не легче… ТЭН как новенький. Вскрытие его блока управления под аккумулятором показало, что он никогда не работал, видно нужно активировать. Вообще, как только я его достал не понимал что это) Rector просветил в этом, спасибо ему за это. В моих целях так же было мытьё и обеззараживание испарителя кондиционера. Чтобы к нему долезть, нужно всего лишь выкрутить винтик, что на фото и отщелкнуть две защёлки по бокам этого корпуса. Отводим короб и получаем доступ к испарителю. Для мытья использовал пенный аэрозоль lavr для кондиционеров. Затем- хлоргексидин. Летом я уже мыл всё это дело, доставляя средства для мытья через вентилятор печки. Но зловоние при включении кондиционера после простоя машины на жаре — осталось… Вообще, я ожидал испаритель увидеть грязным, но ни он — ни его поддон грязными не были, да и дренаж не забит… выходит, сделал просто профилактику. Уже практически год езжу на своём Пыже, а с заслонкой так и не разобрался… периодически захлопывалась, потели стекла… решил восстановить заводской упор для шестерни. Паять пластмассу я не стал, а на месте сломанного упора просверлил отверстие 5мм и ввинтил в него винт м5 с цилиндрической головкой, а снаружи законтрогаил его гайкой. Заслонке шляпка болта не мешает. Подогнал длинну болта, выставил шестерни и всё- всё как по заводу) Болт точно не сломается. Обклеил говнорадиатор псул лентой по заводской схеме. И вставил его на место. В комплекте с радиатором колец не было, старым хана совсем, из набора точно таких как надо не подобрал. Поставил что-то похожее, встали они не так, как надо, но ничего не течет. Уплотнитель на воздуховодах пришел в негодность, приклеил парролон 10мм. После этого обдув лобового стал гораздо лучше. Ну и напоследок — пропаял контакты подрулевых переключателей круиза и магнитолы. Всё работает чётко) Вообще, радиатор печки можно заменить вообще без съёма и отвода в сторону торпедо, как снимите бардачке- увидите металлическую тягу, вот если её резануть- будет доступ к печке. Тут уже дело ваших принципов касательно ремонта вашего авто. Цена вопроса: $34 Пробег: 294000 км

Ясно, спасибо.

Хорошо, заслонки после глушения оставлять закрытыми или открытыми? По поводу неполного нажатия педали: на ХХ обороты как надо поднимаются-то...да и под нагрузкой, во время езды, они растут, но совсем не интенсивно, не спеша... Обычно на 4-х тысячах коробка передачу вверх поднимает... Если тапку в пол не давить, не давая коробке мотор раскручивать, то разгон гораздо быстрее происходит... И вообще, как только скорость доходит до 170-двиг замирает, будто я на тапку больше не жму... работает себе спокойно на 4-х с копейками тысячах и всё, даже не старается вверх идти, хоть тапка в пол утоплена... А про форсы я думал так: после 3-х тысяч вырастает давление в системе и они начинают сливаться в обратку, впрыскивая недостаточное количество топлива... потому что диагност форс мне сказал, что на высоких оборотах они будут нестабильно работать.. А редукционный клапан никак тут не может быть виновен?

Всем привет, перечитал данную ветку два раза...по поводу необходимости этих клапанов в системе однозначного ответа для себя я не нашел... Но я настроен вернуть эту систему к жизни. Залез эндоскопом в коллектор, осмотрел состояние клапанов и каналов под ними, там всё хорошо, без криминала. Вроде все должно работать. Привод- управляющий клапан у меня не работает, ибо на увеличение оборотов ДВС никак не реагирует... Есть тот момент, который меня смущает. Дело в том, что все вакуум шланги у меня на месте, ничего не удалено и не заглушено, но при всём этом никаких ошибок и мясорубок на приборной панели у меня не загорается... Описанных форумчанами провалов в работе ДВС также не заметил... Единственное, что меня смущает- это практически полное отсутствие тяги двигателя от 3000 и выше, т.е. при разгоне стрелка тахометра дошла до 3-х тысяч- машина перестает ускоряться, будто привязанная себя ведёт, как будто турба не дует вовсе...но как только АКПП переходит на передачу выше и падают обороны- опять приходит динамика разгона....не знаю, может это потому, что две форсунки( как показала диагностика на стенде) на высоком давлении в обратку сливают больше положенного...а может и не из-за форс вовсе... также регулятор хандрит жду приезда нового уже... Отошёл я в общем-то от темы заслонок этих...Мои заслонки постоянно находятся в закрытом положении. Может скажет мне кто: 1)Почему нету никаких ошибок как у всех? 2) Может ли эта система быть отключена программно? 3) Как проверить управляющий электромагнитный клапан клапаном swirl? 4) Может ли отсутствие тяги на высоких оборотах зависеть от этих клапанов?

Читал в сети, мол, регулятор с таким артикулом быстро выходит из строя, в отличии от того, что дороже...

Прошло 4 года... Как чувствует себя регулятор? Не хондрит?

Паразитный ролик на поликлиновой ремень. Покупал snr- попался dayco…можно не переплачивать… только не забывайте аккуратно снять пыльник с подшипника и забить туда смазку… По заводу меньше 1.5 гр лежит… Набор ГРМ без водяного насоса. Хорошо, хоть тут без обмана) что покупал- то и купил) Снял заодно вакуумный насос, по корпусу термостата текло масло. Заранее не мог купить уплотнения, т.к. не знал какой фирмы у меня насос, теперь знаю- пирбург) но резиночки стоят на гермете dirko, и пока всё сухо) Перед сборкой, естественно всё вымываю. По патрубку, который на фото слева- также перло масло у меня. Необходима замена кольца. Работы вроде и не много совсем сделал, на практически весь день ей отдал) Цена вопроса: $66

Вообще, купить гену с обгонной муфтой, я давно уже хотел…но всё что-то никак- то денег пожалею, то ещё что-то… После покупки нового аккумулятора я его заряжал уже дважды! А прошло всего лишь 2 месяца с момента его установки. Гена вообще умирал не так, как обычно у меня случалось… Я уже и ток утечки в пыже мерял, он вложился в допуски с лихвой. А аккумулятор при этом терял заряд… И потом меня посетила мысль: может он просто его недополучает ? Взяв мультиметр и заведя мотор начал снова наблюдать за вольтажом на клеммах аккума. Как только подключил-14.2-14.6В показывает, включил потребители- 13.9-14.2, значит всё нормально…и уже был готов отключить мультиметр- ток упал до 12.08В! Затем, погулял в интервале 12-13В вновь приобрел нормальные значения…при повышении оборотов ДВС, ток также заходил в диапазон нормальных значений. Ни на регулятор, ни на диодный мост это не похоже… может щеткам или коллектору хана? Ладно, потом вскрою, посмотрю… В срочном порядке приобрел давно желанного Гену с обгонной муфтой и решил его как следует вымыть и заменить в нём щётки и коллектор, если будет такая необходимость. Обгонная муфта работает, вроде пока без хруста и подклиниваний. Гена до мойки. Мыл я его в тазу с кипятком, используя химию для мытья ДВС. Снял реле регулятор, замочил в кипятке, затем уже щёткой да химией его) Результат Токосъемные можно было бы и поменять, но ресурс у них ещё есть, так что оставляю. Реле-регулятор условно не разборный, но все можно разобрать) крышку что тут была слизал паяльником, под поводки щёток просверлил отверстия 3.5мм сверлом. Пружинки щёток поставил родные. Демонстрация износа. На поводки напаял клеммы-мамы лопатки, т.к к контактам на которых висели старые щётки- никак не запаяться… Потом эти клеммы одел на контакты регулятора и всё обильно залил оловом. Срезаную шапку формирую из полиуретанового гермета. После установки на авто делаю замеры напряжения- и радуюсь, Гена пашет как надо) PS. Забыл сказать, что на моем родном генераторе был лишь один контакт на возбуждение, на том, что купил- два пина, полагаю, что один на спидометр идёт…хотя-хз…в общем контакт на возбуждение на новом гене я словил методом тыка. А ещё: как-то я не заметил особых изменений в заводке-глушении ДВС. Как был будто удар во время глушения- так он и остался(( Может кто подскажет, куда копать? Шкив коленвала новый, Хатчинсон, обгонная муфта работает…что ещё влияет на то, как мягко остановится двигатель? Цена вопроса: $36

Несмотря на нынешние зимы — посчитал необходимым купить аккумулятор с нужными параметрами. Лето я откатал на этом, с которым я купил авто. Предыдущий владелец купил его для продажи машины, как самый дешёвый. Аккумулятор был совершенно нормальный, двигатель запускал без проблем, но все дизелисты вокруг говорили, что зимой в морозы я с ним точно не заведусь. Купил аккумулятор пр-ва Казахстан, по отзывам хороший, посмотрю, как он себя покажет. Цена вопроса: $85

Окончательно перестал крутиться мой вентилятор в конце октября, хотя первые предвестники появились в начале сентября. Но, на первых парах я не придал этому особого значения…и по закону подлости, конечную остановку вентилятор сделал когда на улице шёл дождь, было холодно и близился вечер, а до дома было ещё 50 км… Так что никогда не затягивайте с этим делом, обычно всё ломается в самый неподходящий момент) Вскрытие показало, что фишке, которая подключается к регулятору — хана, да и гнездо на регуляторе не в лучшем состоянии. Выпаялись полностью) Для надёжности пропаял все контакты. Решил напрямую в плату впаять два провода сечением 2.5 квадрата. . В целях профилактики поменял термопасту под транзюком, прежде прозвонив его. Если кто не знает- его копыта звониться ни в каких комбинациях не должны. Замена термопасту не профилактика, а необходимость, за долгие годы старая паста перестала выполнять свои функции. Для вывода проводов пришлось немного продырявить крышку регулятора На свободные концы- обычные клеммы -лопатки 8мм. Фишку естественно также срезал и вместо её впаял ответные клеммы — папы После проведенных операций-естественно всё работает. Нету худа без добра) Никого это не обходит стороной) Цена вопроса: $1