Ter

7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту.8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час"это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов".9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвали замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала.10) идем в магазин за очистителем и новым сальником.11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый)проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня.12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров.аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий. 15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательностиВсем удачи! )

7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту.8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час"это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов".9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвали замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала.10) идем в магазин за очистителем и новым сальником.11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый)проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня.12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров.аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий. 15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательностиВсем удачи! )

1) открываем капот и снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя2) снимаем для обеспечения места для работы корпус ЭБУ (открутив внутри крепеж).3) снимаем колесо и пластиковую защиту крыла с правой стороны.4) снимаем приводной ремень вспомогательных агрегатов.5) поворачивая за болт крепления шкива на коленчатом валу по часовой стрелке вставляем в отверстие, которое находится между двигателем и стартером снизу, стопор. и ищем положение в котором он провалится в соответствующее отверстие маховика и тем самым застопорит коленвал.после того как застопорили - отворачиваем этот болт в обратную сторону (резьба там обыкновенная, а не левая) и снимаем шкив.6) подставляем упор под двигатель, отворачиваем качалку и кронштейн подушки от двигателя, приподымаем двигатель ровно на столько - чтобы это позволило нам снять кронштейн, выкручиваем подушку (отмечена зеленым) помогая постукиванием молотком через отвертку.

Отчет о замене комплекта ГРМ в двигателе объёмом 2.0 литра серии DW10TD 90 сил (процедура замены аналогична и для 110 сил).
Используемый инструмент:
1. Набор инструментаForce
2. Стандартный набор гаечных ключей + ключи на 15 и 16
3. Отвертка
4. Стопоры распредвала и коленвала (яиспользовал сверла диаметров 8 мм)
5. Домкрат и подпорка под двигатель (я использовалвторой домкрат) с кусочком доски или плотной резины
Перед заменой комплекта ГРМ следует помнить что данная процедура очень ответственная. И неточность в установке ремня может привести к серьезным повреждениям двигателя. Все операции Вы производите на свой страх и риск.

Отчет о замене комплекта ГРМ в двигателе объёмом 2.0 литра серии DW10TD 90 сил (процедура замены аналогична и для 110 сил).
Используемый инструмент:
1. Набор инструментаForce
2. Стандартный набор гаечных ключей + ключи на 15 и 16
3. Отвертка
4. Стопоры распредвала и коленвала (яиспользовал сверла диаметров 8 мм)
5. Домкрат и подпорка под двигатель (я использовалвторой домкрат) с кусочком доски или плотной резины
Перед заменой комплекта ГРМ следует помнить что данная процедура очень ответственная. И неточность в установке ремня может привести к серьезным повреждениям двигателя. Все операции Вы производите на свой страх и риск.

1) открываем капот и снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя2) снимаем для обеспечения места для работы корпус ЭБУ (открутив внутри крепеж).3) снимаем колесо и пластиковую защиту крыла с правой стороны.4) снимаем приводной ремень вспомогательных агрегатов.5) поворачивая за болт крепления шкива на коленчатом валу по часовой стрелке вставляем в отверстие, которое находится между двигателем и стартером снизу, стопор. и ищем положение в котором он провалится в соответствующее отверстие маховика и тем самым застопорит коленвал.после того как застопорили - отворачиваем этот болт в обратную сторону (резьба там обыкновенная, а не левая) и снимаем шкив.6) подставляем упор под двигатель, отворачиваем качалку и кронштейн подушки от двигателя, приподымаем двигатель ровно на столько - чтобы это позволило нам снять кронштейн, выкручиваем подушку (отмечена зеленым) помогая постукиванием молотком через отвертку.

13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.


Мне не понадобилось никакого специнструмента - я натягивал пробуя натяжение рукой - когда не могу провернуть рукой ремень больше 90 градусов относительно своей оси - на этом и останавливаюсь - меньше (слабее) чревато проскальзыванием с дельнейшими грустными последствиями, слишком сильное натяжение (когда практически невозможно провернуть ремень) может привести к обрыву ремня, вою и выходу из строя подшипников и водяной помпы ну а дальнейние последствия я думаю знаете...




по поводу производителей - я беру обычно ремень - Contitech, PowerGrip, а ролики INA.

7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту.8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час"это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов".9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвали замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала.10) идем в магазин за очистителем и новым сальником.11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый)проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня.12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров.аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий. 15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательностиВсем удачи! )

Очень интересует меня вариант удаления ЕГР через перепрошивку - обрисую ситуацию - машина отца (пежо 406) - Мотор 2,0 HDI SIEMENS (90 л.с. конец 2003 года - походу самая последняя версия электрики - т.к. у него свечи уже управляются не реле - а через БСИ) (у меня точно такая только мая 2003 и тоже сименс - и у меня еще все сделано через реле - о чем я писал в ветке про свечи накала)
так вот там если заглушить егр - комп на сканере пишет ошибку - ошибка клапана ЕГР - перерасход воздуха - и переводит машину в аварийный режим - ограничивая обороты на отметке 2750..
А с чего все это началось - загнулся электро-магнитный клапан - машина впала в аварийный режим - заменили клапан на б/у и сняли ошибку - поездили неделю - симптом повторился - подкинули клапан с работающей машины - и купили еще 2 клапана - собрали это все и на CRS.by - суть такая - тест делали 3 раза клапану - все работает - щелкает, вакуум держит вообщем все клапана нормальные - ставишь на машину - снимаешь ошибку - газуешь на месте - отлично газуется до красного сектора. Как только начинаешь ехать - сразу на БК выскакивает ошибка Antipollution system defect - а на сканере пишет - ошибка клапана ЕГР - перерасход воздуха..... (для очистки совести заменили и расходомер). все контакты проверяли - все отлично - проводку прозванивали - дергали - обрыва нигде не нашли.. как привести машину в чувство не знаем... и деже не важно - с рабочим ЕГР или с заглушенным... если кто-то что-то дельное посоветует или предложит - буду очень признателен!

так может попробуем?

после того как завели - где-то с минуту должны греть свечи (типа пока двигатель не прогрелся они помогают ему) - отключаются если обороты больше 2000 либо достигается температура отключения.... так вот если до заводки нет напряжения а после заводки есть - все нормально. Если же нет тока - то я бы смотрел приходил ли ток до реле и если приходит - то дело в реле либо в схеме им управляющим. Если напряжение до реле есть - я бы поставил заведомо рабочее реле для проверки и посмотрел бы.... скорее всего дело в нем.

там выше по форуму кажется цитрин на мой такой же вопрос картинку показывал где находится - а если словами объяснить - то снимаешь регулятор газа (датчик холла (улитка) на который одет тросик газа под капотом возле аккумулятора и бачка тормозной жидкости), а под ним зеленая релюха - это она и есть...

Итак, настал тот час, когда маслице почти полностью покинуло двигатель. Было принято решение - срочно устранять причину протечки - задний сальник коленвала. 
Больной - пежо-406, дорестаил, 1.8 бензин, 16 клапанов. Двигатель - XU7JP4
Приступим:
Внешние признаки протечки данного сальника - грязный масленый след по стыку коробка/двигатель. Видимое, на щупе, снижение уровня масла в двигателе, масло снизу коробки/двигателя, под днищем (закидывает на ходу), пятна масла под машиной.

Для демонтажа коробки необходимо:
1. Сливаем масло. Болт в нижней части коробки, со стороны подрамника. (накидной ключ на 21).
2. Домкратим левую переднюю сторону автомашины (водительская).
3. Снимаем колесо, подкрылок (одну часть, вторая не мешает).
4. Откручиваем болт полуоси (головка на 35). 
5. Откручиваем болт шаровой, опускаем рычаг, отводим ступицу в сторону.
6. Достаем левую полуось.

7. Переходим на моторный отсек.
8. Снимаем: короб с воздушным фильтром (патрубок, идущий к дроссельной заслонке снимать не обязательно); короб с аккумулятором; снимаем/разъединяем мешающие разъёмы на коробке; переключения передач.
12. Откручиваем стартер (доставать не обязательно). 
13. Домкратим двигатель. Откручиваем подушку коробки. Откручиваем болты, держащие коробку.
14. Снятие коробки. Происходит путём отодвигания её от двигателя, небольшого разворота (для того, чтобы штырь для крепления подушки коробки не упирался в лонжерон) и опускание её по направлению к радиатору, вниз. 
15. Далее снимаем корзину сцепления, диск сцепления и маховик. Фото не делал, так как всё довольно просто и понятно.
16. И вот он, наш виновник. Вид сальника и проблемы:

Всё вокруг сальника в масле, так как его закидывает по кругу маховик и, соответственно, оно вылазит со всех щелей и стыков. 
17. Вид коробки изнутри. На дне коробки лежит выжимной подшипник. Осмотром состояния его, а также корзины и диска, принято решение о замене только выжимного. По фото видно, что маслице из двигателя также очень чудненько разбрызгано по всей поверхности коробки.

Так как я решил делать всё, как рекомендовано в инструкции, то было принято решение снять поддон и менять так называемые "флажки". 
18. Снимаем поддон.

19. Снимаем часть, в которой установлены "флажки". Расположена непосредственно под сальником. Снятие происходит путем откручивания двух болтов по краям (видны на обеих фото).



20. Вид данной детали (в отмытом виде    ). С так называемым "флажком" - чёрная деталь, по составу, напоминающую каучук. 

22. Сам флажок. Кусочек резины "Г" образной формы. В сервисбоксе код - 0127.40
 
23. Собираем всё обратно. При этом всё отчищаем от масла и остатков старого герметика. Для поддона нашел прокладку - в сервис боксе № 0304.34. Промазываем все новым тонким слоем герматика и ставим поддон на место.
24. Собираем коробку в обратной последовательности. Фото не делал, так как думаю нецелесообразно.
Всё. 
П.С. в этом мне помогали, и даже больше скажу, делали всю работу, наши клубни - Антон (Тоха) и Юра (Gal). За что им ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!

1)сменишь масло - быстрее будет крутить СТОИТ2)если топливо было грязным или парафины уже пошли - то да - фильтр менять - я точно на таком же двигле вчера себе заменил фильтр - и сегодня завелся как летом3)подогрев встроен в крышку топливного фильтра, ставить дополнительный снаружи на пластик затея сомнительная, лучше добавить керосина до 20% от объема всего топлива.ну и вопрос - раз долго крутил но не заводился - может быть есть где подсос воздуха ? не идет ли с пеной по трубкам солярка, когда машина завелась и работает - если пены в трубках (постоянных пузырьков воздуха) нет - то заменить фильтр это единственное что приходит на ум сделать первым.....

1) открываем капот и снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя2) снимаем для обеспечения места для работы корпус ЭБУ (открутив внутри крепеж).3) снимаем колесо и пластиковую защиту крыла с правой стороны.4) снимаем приводной ремень вспомогательных агрегатов.5) поворачивая за болт крепления шкива на коленчатом валу по часовой стрелке вставляем в отверстие, которое находится между двигателем и стартером снизу, стопор. и ищем положение в котором он провалится в соответствующее отверстие маховика и тем самым застопорит коленвал.после того как застопорили - отворачиваем этот болт в обратную сторону (резьба там обыкновенная, а не левая) и снимаем шкив.6) подставляем упор под двигатель, отворачиваем качалку и кронштейн подушки от двигателя, приподымаем двигатель ровно на столько - чтобы это позволило нам снять кронштейн, выкручиваем подушку (отмечена зеленым) помогая постукиванием молотком через отвертку.

тут же все просто, большое сопротивление -маленькая скорость, маленькое сопротивление - большая скорость

Вот схема реализации топливного контура в насосе.

(22) Топливоподкачивающий насос (подпитка).
(23) Поршень высокого давления.
(24) Регулятор высокого давления топлива .
(25) Регулятор подачи топлива.
(26) Ограничитель давления.
(27) Смазочный клапан.
"d" : Вход топлива (низкого давления).
"e" : Выход топлива под высоким давлением (к общей топливной рампе).
"f" : Обратный поток топлива в топливный бак.
Высокое давление топлива изменяется от 220 до 1600 бар.
ПРИМЕЧАНИЕ : Давление топлива контролируется регулятором высокого давления.Подача топлива на входе в топливный насос высокого давления контролируется устройством подачи.
Устройства, встроенные в топливный насос высокого давления :
Регулятор высокого давления топлива (24)
Регулятор подачи топлива (25)
ПРИМЕЧАНИЕ : Насос высокого давления не является распределителем топлива и не требует тарировки.
Промежуточный насос (22) всасывает топливо и направляет его к следующим устройствам (встроенный промежуточный насос) :
Смазочный клапан (27)
Регулятор подачи топлива (25)
Если регулятор подачи не получает напряжения ; Пример : В случае неисправности :
Ограничитель давления (26)открывается
Топливо направляется на всасывание в промежуточный насос (22)
Смазочный клапан (27) служит для смазки топливного насоса высокого давления
Топливо входит в топливный насос, проходит через смазочный клапан (27)и возвращается в топливный бак (В "f")
В вашем случае (22) и (26) отсутствует и вместо них стоит подкачивающая груша.
Ну вот как-то так. Должно быть все понятно.

Расскажу и покажу на примере насоса 2.7HDI Принцип одинаков, и там и там Siemens. Одинаковые регуляторы, одинаковые датчики объема топлива и т.д. Вот сам регулятор. В центральную часть подается топливо, если давление высоко, то регулятор сбрасывает топливо в стороны. Все показано стрелками.

Овалом обведено то место, куда упирается кончик регулятора. Вот там же и стоит эта преславутая сеточка. Если она забита, то будь регулятор трижды открыт полностью, давление не спадет. Надеюсь понимаете почему.

Вот один из вариантов борьбы с этим симптомом. НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ ВАРИАНТ Взял и высверлил эту сеточку. Равносильно тому, что откусить сеточку с бошевского регулятора.

После высверливания давление пришло в норму. Правда всего лишь на несколько минут. Затем давления вообще небыло. После высверливания насос не промывался, стружка и послужила выходу из строя насоса.

У тебя 2 варианта. Либо датчик давления показывает неправильные показания, либо давление действительно высоко. Если оно высоко, то неисправность в механизме, который отвечает за регулирование и сброс лишнего давления. Этот механизм называется регулятор давления топлива. Есть конечно вариант неправильного управление этим датчиком, но это ближе в фантастике. Если топливная система завоздушена, то давления нет. Если в топливной рампе " пузырек воздуха" то давление будет меньше. Тут все просто. Выводы делайте сами.
Забыл самое главное. В насосах сименс стоит та преславутая сеточка, которая в бошевских системах стоит на регуляторе. Если она забита, то давление не успевает сбрасываться даже если регулятор вообще выкрутить (образно говоря).
Ну теперь все.

7) отворачиваем крепление защиты привода ГРМ и снимаем защиту.8) смотрим на шкив распредвала - и видим стопорное отверстие расположено в положении на "один час"это нам не подходит - т.к. стопорное отвестие находится на "семь часов".9) мы вворачиваем обратно в коленвал болт и обязательно с шайбой, вынимаем стопор из маховика и делаем оборот коленвала, снова его стопорим и видим что стопорное отверстие находится уже на 7 часов - стопорим и распредвали замечаем что у нас начал подтекать передний сальник коленвала.10) идем в магазин за очистителем и новым сальником.11) отпускам ролик натяжения ремня ГРМ (отмечен красным), затем снимаем ремень ГРМ, затем откручиваем оба ролика (красный и зеленый)проверяем состояние помпы на наличие шумов и неровностей при вращении, а также наличие подтеков - если хоть что-то подобное обнаруживается - необходимо обязательно заменить помпу - т.к. ее заклинивание приведет к обрыву ремня.12) снимаем шестерню коленвала, все моем очистителем вынимаем старый сальник просто выковыряв его, но стараемся не поцарапать металл его окружающий дабы не наделать задиров.аккуратно вставляем новый и одеваем шестерню, но т.к. на шпонке он сидит не плотно - вставляем для центровки согнутую проволочку и аккуратно вставляем шестерню13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.14) после того как вам кажется все выставлено правильно - вынимаем фиксаторы и производим проворот коленвала на 2 оборота и снова проверяем стопорами совпадение стопорных отверстий. 15) моем защиту ГРМ и все собираем в обратной последовательностиВсем удачи! )

1) открываем капот и снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя2) снимаем для обеспечения места для работы корпус ЭБУ (открутив внутри крепеж).3) снимаем колесо и пластиковую защиту крыла с правой стороны.4) снимаем приводной ремень вспомогательных агрегатов.5) поворачивая за болт крепления шкива на коленчатом валу по часовой стрелке вставляем в отверстие, которое находится между двигателем и стартером снизу, стопор. и ищем положение в котором он провалится в соответствующее отверстие маховика и тем самым застопорит коленвал.после того как застопорили - отворачиваем этот болт в обратную сторону (резьба там обыкновенная, а не левая) и снимаем шкив.6) подставляем упор под двигатель, отворачиваем качалку и кронштейн подушки от двигателя, приподымаем двигатель ровно на столько - чтобы это позволило нам снять кронштейн, выкручиваем подушку (отмечена зеленым) помогая постукиванием молотком через отвертку.

День добрый. У меня такая проблема. 3-4 тысячи назад заменили сцепление (LUK) все было супер легко, удобно, красота. Последнее время (пару дней к ряду) стал замечать что стала тяжелее включаться первая передача (посторонних звуков нет) (ЭТА ПРОБЛЕМА НЕРЕГУЛЯРНА - раз на раз не приходится - иногда все ГУД иногда НЕТ). Причем не зависит холодная машина или горячая, точнее проблема обычно происходит так - едешь - выключил передачу - подкатываешься к светофору - стал - надо трогаться - выжал сцепление и тут при включении первой какое-то препятствие (если приложить немного силы - первая включится нормально) - иногда помогает отпустить сцепление и еще раз выжать. Сразу оговорюсь что не припомню чтобы первичный вал коробки смазывали. Если катишься и включаешь 1-ю передачу - все нормально - усилий замечено не было - да и вообще в движении все работает просто замечательно - проблема только при трогании с места.
Какие могут быть варианты?
не думаю что это сама коробка загибается - потому как на заглушенной машине все передачи включаются отлично и без проблем - (может только пятая выключается тяжковато) + никаких посторонних звуков в ней нет - но масло на всякий случай заменю;
попробовать прокачать сцепление?
попросить кого-нить подергать рычаг коробки и с ямы осмотреть тяги? - но если они ни во что не упираются - что там еще может быть?
у кого какие мысли?

1) открываем капот и снимаем пластиковую декоративную крышку двигателя2) снимаем для обеспечения места для работы корпус ЭБУ (открутив внутри крепеж).3) снимаем колесо и пластиковую защиту крыла с правой стороны.4) снимаем приводной ремень вспомогательных агрегатов.5) поворачивая за болт крепления шкива на коленчатом валу по часовой стрелке вставляем в отверстие, которое находится между двигателем и стартером снизу, стопор. и ищем положение в котором он провалится в соответствующее отверстие маховика и тем самым застопорит коленвал.после того как застопорили - отворачиваем этот болт в обратную сторону (резьба там обыкновенная, а не левая) и снимаем шкив.6) подставляем упор под двигатель, отворачиваем качалку и кронштейн подушки от двигателя, приподымаем двигатель ровно на столько - чтобы это позволило нам снять кронштейн, выкручиваем подушку (отмечена зеленым) помогая постукиванием молотком через отвертку.

Отчет о замене комплекта ГРМ в двигателе объёмом 2.0 литра серии DW10TD 90 сил (процедура замены аналогична и для 110 сил).
Используемый инструмент:
1. Набор инструментаForce
2. Стандартный набор гаечных ключей + ключи на 15 и 16
3. Отвертка
4. Стопоры распредвала и коленвала (яиспользовал сверла диаметров 8 мм)
5. Домкрат и подпорка под двигатель (я использовалвторой домкрат) с кусочком доски или плотной резины
Перед заменой комплекта ГРМ следует помнить что данная процедура очень ответственная. И неточность в установке ремня может привести к серьезным повреждениям двигателя. Все операции Вы производите на свой страх и риск.

13) прикручиваем новые ролики на свои места и ставим ремень ГРМ начиная от распредвала. Одев ремень производим его натяжение (я натягивал до состояние проворота ремня относительно оси на 85-90 градусов) . Неправильное натяжение может привести к фатальным последствиям.


Мне не понадобилось никакого специнструмента - я натягивал пробуя натяжение рукой - когда не могу провернуть рукой ремень больше 90 градусов относительно своей оси - на этом и останавливаюсь - меньше (слабее) чревато проскальзыванием с дельнейшими грустными последствиями, слишком сильное натяжение (когда практически невозможно провернуть ремень) может привести к обрыву ремня, вою и выходу из строя подшипников и водяной помпы ну а дальнейние последствия я думаю знаете...




по поводу производителей - я беру обычно ремень - Contitech, PowerGrip, а ролики INA.