Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Антифризные дела.Ч1. Кольца печки.
      Мокро стало под ногами у пассажира, но как вы знаете первая причина всё же это налёт на лобовом стекле. Нажимаем на ковёр, видим лужу. заказываем оригинальные колечки. Оригинальный номер у них 6462.40. но если кто-то не знает где их купить, берите любые таких рахмеров 26*22*2мм. Болт м5 3см прочный взял, под внутренний шестигранник ещё 3 года назад. Панель снимать не надо. достаточно снять бордачок, открутить 2 болта панели от стойки и отодвинуть её на пару см, тем же ключом. Теперь мы имеем более менее терпимый доступ к болту.     Если вы не хотите часами заниматься секасам с откручиванием болта, рекомендую сразу собрать вот такой набор отвёртки, которым за минуту всё можно сделать   ну и для сравнения новые и старые протёкшие колечки.     После едем на химчистку и чистим пассажирское место от антифриза, иначе вы ещё долго будете наблюдать мутный налёт на стёклах.

      Ректор

      Ректор

    • Переделка
      Короче затеял я переделку под рестаил, закупил не дорого комплект бампера и молдинги , и по тихому готовлю к покраске .
      Но нужна помощь неравнодушных пыжеводов, может у кого есть не рабочие парктроники от рестайла или заглушки какие-либо в передний бампер ?

      Илья Киселёв

      Илья Киселёв

    • Печаль, беда АКПП
      Короче перебрали коробку а толку ноль. Как был толчек с первой на вторую, так и остался, внутрянка вся в идеале, заменили сальники, резинки, прокладки, фильтр, промыли гидроблок, но все безрезультатно, куда копать? Гидроблок отпадает, так как ставили до переборки два разных, ничего не менялось. Сбросил адаптации пп2000, стало ещё хуже, но со временем пришла к тому как и была, может ли быть проблема в мозгах АКПП, смотрел версию программы прошивки блока, так она 2009 г, значит кто то уже ставил, может ли быть проблема в прошивке? Хотя звонил на сервис, сказали, что прошивки не решат проблему, может хто что посоветует.

      Yurik

      Yurik

    • Вопрос владельцам 607 АКПП ZF
      Подскажите у кого как переключает коробка с D в R и в обратном порядке на месте. У меня с момента покупки и по сей день чувствуется толчок. Даже не толчок, а как будто граната полуоси щёлкает когда переключаешь в зад в перед. Пять лет уже езжу так, думал норма. Надумал продать авто, приехали покупатели все понравилось хотели уже забирать и тут заметили это и испугались. Звонили какому-то коробочнику он им сказал нужно менять какой-то датчик давления. На ходу коробка работает отлично. Может такое быть из-за люфта в гранате полуоси. Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 202000 км

      АЛЕКСЕЙ_607

      АЛЕКСЕЙ_607

    • Лягушка, стартер, что делать с фарами?
      Где то пол года назад заметил, что при заводке на холодную стартер воет. То есть ты заводишь и когда машина уже завелась где то одну секунду идет такой воюще-дребезжащий звук. Тогда я подъехал на СТО, на что мне сказали, что ничего страшного — это бендикс при возвращении дребезжит из-за накопившейся сажи. В принципе объяснение было логичное, и по сути времени тогда оставлять машину не было на ремонт да и проявлялось это только при первом запуске. Вчера проснувшись и почувствовав нейкое подобие весны решил добраться до него и завезти все таки на ремонт стартера. Вся работа у специалистов заняла около 5 часов, от чего я был конечно в шоке, как мне пояснили не могли снять стартер долго, хотя он расположен сверху. В итоге стоимость работы с запчастями вышла 120 руб. Проблема ушла, едем дальше Опять же около месяцев 2х назад начала выскакивать ошибка по круизу. Т.к. у меня все еще висит в режиме ожидания разбор полетов с блоком АБС я грешным делом подумал, что это из-за него, но все равно повез ее на диагностику. Там было видно, что ошибка по лягушке педали тормоза. Ну кажется чему там ломаться в этой лягушке. Полез к ней, благо достается она легко. Отвентил панель под рулем, вынял разъем, и просто вывернул этот датчик из гнезда. Сразу думал купить другой, но решил разобрать этот. Читал я много, что не надо его разбирать — покупайте новый. Парни вот честно скажу, вот ей богу купил был — но в реальности когда ты его разбираешь — там просто ничего нет. 2 контакта которые замыкаются между собой и они кстати были в идеальном состоянии. Проблема была в самой фишке. Там немного потемнели контакты разъема. В итоге я их почистил и после этого проблемы не наблюдал. Теперь главный вопрос. Надо что-то делать с фарами. И вот пока не знаю что, по этому нужен ваш совет. Обратился в контору которая устанавливает би-ксеноновые линзы. Мне озвучили цену от 250 до 600 долларов за замену линз и снятие тонирующего лака с фар (а его снять мне прям очень подгорает). При этом мне нравится как выглядят фары за исключением тонировки. Вот теперь я думаю о следующих вариантах: 1. Купить штатные ксеноновые фары и не дурить себе голову (320$ пара) + установка. При этом теряется внешний вид
      2. Установка би-ксеноновых линз, минус в том что не понятно влезут ли 3х дюймовые линзы, если влезут то можно ставить Hella которые будут светить очень хорошо. Если же только 2,5 дюйма то в нашем крае можно поставить Minamoto которые откровенное дно, по крайней мере в сравнении с Hella. При этом остается внешний вид
      3. Поискать тюнинг варианты фар и заказать себе вот вроде как эти ребята продают sklep.tuning-tec.pl, но у них нет вариантов для 607й. Но поискать может что-то похожее можно найти. Может кто уже устанавливал себе Биксенон и может поделится своим опытом, или рассказать про штатный ксенон ну или просто скажите как бы поступили вы? Пробег: 263700 км

      Simple

      Simple

    • Признаки неисправности дроссельной заслонки ?
      Подскажите пожалуйста, какие признаки неисправности дроссельной заслонки 2,2 бензин, автомат.
      Заслонку разберал, все шестерёнки целые.
      После замены насоса топливного, при остановке начинают скакать обороты. Падают и выравниваются, а иногда и глохнет авто. До замены насоса таких симптомов небыло.

      DENNI

      DENNI

    • Swirl и не только.
      Клапан swirl у меня не работал, заслонки никак не реагировали на повышение оборотов и по рекомендации одного гуру с пежоклаб.бай решил по образу и подобию мануала Ректора "Выбрасываем всё лишнее ч.3 " всё лишнее и не функционирующее вырезать и у себя под капотом. Только вот Ректор swirl оставил работать.
      В общем снял корпус воздушного фильтра и начал… Снял ЭВК фапа с корпуса воздушного фильтра, затем ЭВК swirl'а с корпуса термостата и клапан который относится также к фапу(стоит под ресивером). И начал вытягивать вакуумные трубки…тяну-потяну, а вытянуть не могу… Кое-как заглянул в то место, в котором трубки и шланги застряли, и увидел, что они все( весь жмут, или как его назвать) расплавленны в месте касания к гофре трубки ЕГР, идущей во впуск… Добытый жмут) Вид покрупнее
      Потери вакуума были в любом случае, почему ничто в машине на это не ругалось-хз…
      И раз пошла такая песня- решил проверить целостность мембраны управляющего клапана заслонками swirl. Одел на клапан шланг, потянул ртом- тяга на заслонки пришла в движение)
      Решено: ЭВК swirl ставлю на место, восстанавливаю к нему подвод вакуума и пускай система работает, пока работает)
      ЕГР мой также рабочий, решено его оставить в системе)
      Однозначно, корпус воздушного фильтра без прикрученого к нему ЭВК — демонтировать гораздо проще, ничто не цепляется и не мешается.
      По-моему, работа ДВС при разгоне изменилась, и заслонки эти свою роль играют. Цена вопроса: $0

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Подкапотная коса
      В общем — напрягали меня сопли в виде обмасленых проводов под капотом. Стоявшие ранее пневмодозаторы на впуске изрядно изгадили всю косу…да и не нравится мне, как мотор сейчас работает, решил для начала перетряхнуть проводку, понимая, что изоляции от постоянно пребывающего там масла точно не сладко. Для начала распустил всю косу, чтобы в дальнейшем руки не были совсем грязные — вымыл провода растворителем. Вообще, я ожидал, что будут в ней косячки, но не в таком количестве… На всех фишках, за исключением фишки идущей на муфту компрессора кондиционера, была такая фигня… Лоток снял для мытья, но как мне кажется, без него удобнее с косой работать. Благо, что фишки все разборные, разбирал фишку и напаивался прямо на клеммы … Провода вырезал до живой изоляции, т.е. чтобы при сгибании она не давала трещин.
      Термоусадку использовал 2 и 3 мм. После перепайки провода смазывал силиконовым маслом и запаковывал в изоленту на х/б основе. Эту замотку также обильно промазывал силиконовым маслом.
      Не знаю, будет ли ожидаемый от того толк, но хуже точно не станет.
      Всю косу также обильно силикончиком и той же х/б изалентой. Но у меня к сожалению х/б не хватило, продолжил мотать ПВХ… Так что если решитесь проделать такую же процедуру, покупайте 3 мотка стандартных размеров. Затем косу запаковал в гофру, и её поверх замотал ПВХ изолентой.
      Также советую наращивать вырезанные сегменты с запасом в 5 сантиметров, дабы потом не было косяков…я накидывал по 1 см, и на 2-х фишках оказалось мало длинны… видно, как паковал косу- где-то провода легли не ровно и хана, долго мучился с ними…но если бы всю косу матал х/б, таких проблем скорее всего не было бы, провода на мой взгляд были бы в ней более подвижными…но вообще, запас карман не тянет, лучше больше нарастить.
      Но самым страшным конечно, были провода от подогрева топлива…я их вырезал практически до основания… изоляция была в крайне плохом состоянии… очень много растрескиваний и вовсе сегментов без изоляции… Цена вопроса: $3

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Давление топлива
      Всем привет. Такая проблема. Сделал я приспособу из трубок и манометра Что б померить давление топлива. Подключил возле топливной рампы. При повороте ключа слышно что качает насос и давление на манометре где-то 3.5 бар но потом стрелка сразу падает на ноль. При заведенной машине давление держится, но стрелка манометра слегка покачивается когда держишь газ. В чем может быть проблема, насос умирает? 2.2 бенз
      Всем спасибо

    • Плохой старт.
      Ситуация такая. При нажатии на педаль газа плохо набирает скорость. Секунды 2-3 задержка, а потом начинает ехать. Дроссель разбирал все шестерёнки без обломов, целые. Подскажите может кто знает куда копать? Стоит ли ехать на диагностику, ведь ошибок нет. Иногда выскакивает Р0200 питание форсунок, если не ошибаюсь. Но эта ошибка с начала зимы появилась, когда она загорается разницы не замечал, а провалы начались недавно. 2.2 i.
      !HELP!

      DENNI

      DENNI

    • Записи в БЖ
      Наконец-то я опубликовал все работы, которые проводил на своем любимце. Шёл с большим опозданием, практически в год. Просто совершенно не было времени, на ремонты едва хватало, а на отчёты подавно)
      Работ в планах ещё уйма, другой может и ездил бы с тем, что у меня имеется, но я хочу эту машинку довести до ума. Многое как и большинство всего в нашей жизни упирается в деньги, поэтому многие работы получают отсрочку…а вторая часть работ стоит на месте только из-за отсутствия времени, ибо "не срочно".
      Пыж меня зацепил, сильно…так моя жена меня ещё ни к кому не ревновала наверное)
      В общем спасибо за советы, подписки и вообще за проявление всякой активности в моём блоге)

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Опять течи масла и антифриза.
      Летом вылизал весь мотор насухо, до блеска…за зиму потекли реки из тех мест, куда я ещё не лазил…Задолбали то ли предыдущий владелец, то ли возраст авто, то ли конкретный двигатель…
      Ну, терпеть текущий двигатель я не могу, буду добиваться совершенства и бороться с грязью… Надеюсь, вскоре всё это закончится и я наконец-то буду спокойно ездить не думая о том, что что-то где-то течёт, или доходит… Устал я)
      Если вы следите за моим БЖ, то вы в курсе, что мой теплообменник АКПП начал мешать масло с антифризом, и пошел на цветмет…
      И вот, совсем случайно я нашел в блогах Valentin312 весть о том, что у него есть з/ч на 4hp20. И купил я у него теплообменник…правда отослал он его мне просто в целлофановом пакете, без картона…а Белпочта постаралась его сломать. И у них это получилось) Пока решил проблему так, всё тем же dirko. И по этому месту антифриз не течет, всё чих пых как бы… Но вот, покатавшись неделю на этом теплообменнике сварное место другого отвода засопливило, на фото вроде совсем маленькая капля висит, да и на АКПП не много вроде, но за 200км 500грамм ушло…
      Решил, что в скором сниму его и понесу на аргон, чтобы закатали мне оба отвода этих, дабы надежно было.
      Так же меня напрягает стопор нижнего патрубка на основном радиаторе…радиатор брал тот же говнониссенс, и кольцо оттуда взял… родное где-то потерял… теперь, стоит этот нижний патрубок тронуть- начинается капель антифриза… может кто подскажет, как этот вопрос решить?
      Касательно антифриза-все)
      Масло у меня поперло из-под теплообменника охлаждения масла ДВС и из под сапуна( стоит он над стартером). Для теплообменника купил оригинальное кольцо.
      И только вчера узнал, что есть два варианта теплообменников — valeo и а американец) мне повезло, у меня наверное valeo, ибо колечко подошло) Для сравнения старое и новое. А вот и сапун… На него кольца в продаже не нашел, размеры не снял, кольцо подобрал в наборе колец. Этот патрубок, что на фото входит в блок двигателя, по нему у меня и дуло масло…резинку не снял, а отломал)
      Сапун вроде как не снимешь без съёма стартера. Сапун держит один болт м6, расположен в его верхнем левом углу. Сейчас не лето, был в гараже а не на эстакаде, керхером не намоешь…Забрал у жены щётку на длинной ручке для мытья посуды, набрав с собой 5 литров горячей воды, и запенив двигателя всё тем же lavr'ом начал активно работать посудной щёткой и в труднодоступных местах зубной.
      Смысл всю каку обычным распылителем(как на моющих для стекла) ушёл литр воды)))
      Мотор спереди чист и сух) Цена вопроса: $25 Пробег: 295000 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Замена подшипника шкива кондиционера
      Заменил все ролики на ременных передачах, а свист и шум всё равно остались…я конечно знал, что подшипник на компрессоре умер, но до последнего думал, что основной шум у меня от роликов, но не тут-то было…
      Решил не искушать судьбу и не ездить до упора, появилось свободное время и взялся за работу.
      Для снятия муфты компрессора нужно снять локер, головка на 13 и в идеале спецключ от "болгарки". Но ключа у меня не нашлось, и муфту стопорил так, болтом м8. Сняв муфту открывается такой вид. На этом этапе нужно снять наружное стопорное кольцо. В идеале съёмник, в моем случае это две шлицевых отвёртки.
      Я рассчитывал, что шкив сниму без съёма компрессора. Сильно ошибался) совсем чуть-чуть не хватает места для его снятия, он упирается в подрамник. Значит, откручивание обводной ролик для доступа к одному из четырёх болтов, крепящих агрегат. Два болта с этой стороны с шестигранной головкой на 16, и два болта с обратной стороны с внутренним винтом торкс вроде на 40. Вот он и в руках, кстати снимается он ну очень легко, лёгким усилием пальцев рук, а я уже репу чесал как же его содрать, да не испортить) Размеры и артикул подшипника для заказа. Вскрываем, смазки совсем не густо. Подшипник двухрядный, вскрываю с обеих сторон, без фанатизма забиваю mobil xhp222. Новый подшипник на своём месте, при выпресовывании/запресовывании будьте аккуратны и внимательны, шкив легко испортить. Было Стало На своём законном месте.
      Работа заняла с походом в магазин 2 часа. После проделанной работы наконец-то можно насладиться приятным урчанием дизелька) Цена вопроса: $7 Пробег: 295000 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Коса проводов, идущая в крышку багажника. Бетонирование задней полки.
      На дворе 23 февраля, а мне на работу в ночь, да и уже как неделю не работает кнопка открывания багажника… День прекрасный, солнечный… А я вместо того, чтобы погулять с женой и ребенком — рванул на гараж с утра, надеясь управиться до 12-ти часов дня) Но управился только к 15)
      Возле кооператива стоит магазин, где можно купить всё для шумоизоляции, решил пользуясь случаем, закатать заднюю полку виброй 3мм… …и по пути в гараж купил три листа вибры 0.5м * 0.7м и лист шумки-антискрипа примерно 0.7*1.0м Заднюю полку держат три гайки м6. Т.к. всё тех. отверстия буду заклеивать виброй- до съёма задней полки обвожу маркером всё задействованные отверстия, чтобы потом не гадать где ковырять, а где нет. После снятия обшивы задней полки, снимаю блины. Решетку снял т.к. на диффузоре было много мусора в виде насекомых и разложившегося поролона. Мусор убрал, подвес смазал силиконовым маслом. Решетку вклеил на место на герметик силиконовый. От полки открутил и снял всё что снимается и может мешать закатыванию виброй. И тщательно всё обезжирил ацетоном. Прикинув раскрой- начинаю закатывать) Грел феном жены своей, его мощности вполне хватило. Результат стараний и трудов) Катать пришлось пальцами рук, не нашел в своем городе прикаточного ролика. Катал в ХБ перчатках, во первых скольжение лучше, во вторых- руки не обжигаешь. Корзина динамика пластиковая, решил на ребра также вибру наклеить. Клеил после полки, т.к. появились мелкие отходы. И немного на решетки. Нарезал шумку полосками и наклеил на декорнакладки, туда где раньше она по заводу стояла Подготовил всё для ремонта косы. Использовал термоусадку диаметром 2 и 3 мм( сразу 2мм, поверх нее 3-ка) Паял как-бы внахлёст. Результат работы. Было переломано 9 из 10 проводов, но сегменты, подверженные изгибу заменил все. Все провода обильно обработал силиконовым маслом, смотал в общий жгут тканой изалентой.
      Сразу думал обклеить декоративную полку шумкой, но в конце что-то передумал, из-за неуверенности того, что смогу потом вкорячить её на своё место.
      Вообще, в планах на лето- зашумить двери и арки. С виброй всё ясно, а вот что выбрать в качестве шумоизоляции? Думаю попробовать войлок акустический 10мм, может кто-то выскажется по этому поводу? Как сделать эффективно и недорого? Цена вопроса: $16 Пробег: 295000 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Замена радиатора отопителя. Ремонт заслонки рециркуляции.
      Всем привет) Вот и я столкнулся с этим не очень приятным и достаточно муторным ремонтом. По снятию торпедо ничего расписывать не буду, ибо уже есть прекрасная инструкция : www.drive2.ru/l/9572035/ .
      Радиатор купил Nissens 72937. Подвальный Китай, как по мне… В комплекте даже колец уплотнительных нет.
      Вообще, раньше я занимался З/Ч …и вот однажды заказал я на монлибон радиатор основной Nissens на 406 Пежо…в накладной было написано, что странна-изготовитель- ЕС… Но радиатор был просто великолепен… Надпись Nissens не на дешёвой наклейке, а отлита из пластика на корпусе радиатора. Соты не из фольги, а из листового алюминия, твёрдые, прочные… Работает этот радиатор уже больше 5-ти лет. В общем я надеялся на то, что мне быть может тоже повезёт- не повезло, пришел кусок говна в красивой упаковке)
      Вообще, работу по разборке я начал в 14.00, а закончил…в 3.00 ночи, или утра) Не пугайтесь, если заниматься лишь заменой радиатора, то вся работа с полным съемом торпедо займёт не более 4-х часов, мне так кажется) Пользуясь случаем ( частично слит антифриз и бачок пуст) разбираю корпус датчик уровня антифриза. Его вполне культурно можно разобрать имея промышленный фен, по крайней мере две стороны из четырёх после прогрева паяльником просто отклеились, жаль, что сразу я начал просто ковырять…изуродовал его немного) На фото видно, что именно нужно пропаивать. Пугающий вид ) Гораздо удобнее будет, если её вынуть из салона, да положить куда-нибудь так) Я сразу думал, что сниму её вместе с рулевой колонкой, и снял. Но вынуть её из машины с ней в одиночку будет крайне тяжело, поэтому снял рулевое для облегчения. На фишке для подушки стоит резистор-обманка, подушка при этом на месте, значит хана шлейфу. Спустя пару дней после этого ремонта у меня и клаксон перестал работать) Час от часу не легче… ТЭН как новенький. Вскрытие его блока управления под аккумулятором показало, что он никогда не работал, видно нужно активировать.
      Вообще, как только я его достал не понимал что это) Rector просветил в этом, спасибо ему за это. В моих целях так же было мытьё и обеззараживание испарителя кондиционера. Чтобы к нему долезть, нужно всего лишь выкрутить винтик, что на фото и отщелкнуть две защёлки по бокам этого корпуса. Отводим короб и получаем доступ к испарителю. Для мытья использовал пенный аэрозоль lavr для кондиционеров. Затем- хлоргексидин. Летом я уже мыл всё это дело, доставляя средства для мытья через вентилятор печки. Но зловоние при включении кондиционера после простоя машины на жаре — осталось…
      Вообще, я ожидал испаритель увидеть грязным, но ни он — ни его поддон грязными не были, да и дренаж не забит… выходит, сделал просто профилактику. Уже практически год езжу на своём Пыже, а с заслонкой так и не разобрался… периодически захлопывалась, потели стекла… решил восстановить заводской упор для шестерни. Паять пластмассу я не стал, а на месте сломанного упора просверлил отверстие 5мм и ввинтил в него винт м5 с цилиндрической головкой, а снаружи законтрогаил его гайкой. Заслонке шляпка болта не мешает. Подогнал длинну болта, выставил шестерни и всё- всё как по заводу) Болт точно не сломается. Обклеил говнорадиатор псул лентой по заводской схеме. И вставил его на место. В комплекте с радиатором колец не было, старым хана совсем, из набора точно таких как надо не подобрал. Поставил что-то похожее, встали они не так, как надо, но ничего не течет. Уплотнитель на воздуховодах пришел в негодность, приклеил парролон 10мм. После этого обдув лобового стал гораздо лучше. Ну и напоследок — пропаял контакты подрулевых переключателей круиза и магнитолы. Всё работает чётко)
      Вообще, радиатор печки можно заменить вообще без съёма и отвода в сторону торпедо, как снимите бардачке- увидите металлическую тягу, вот если её резануть- будет доступ к печке. Тут уже дело ваших принципов касательно ремонта вашего авто. Цена вопроса: $34 Пробег: 294000 км

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Хайпанул немножечко. Веерные форсунки
      Раньше, на первой машине у меня уже стояли веерные форсунки, тогда я их ставил от вольво и был почти ими доволен, но с тех пор прошло больше 10 лет, а руки на 607й до них никак не доходили. И тут как по сговору многие владельцы решили быть что-ли в тренде, массово стали ставить себе веера. Ну не будем стоять в сторонке и мы и немножечко хайпанём с ними. От какой машины эти форсунки я ХЗ. но как оказалось подходят они идеально без всяких колхозных прокладок   6438.V8 обошлась мне в 8 рублей, тоесть за пару аж 16 (7,5$) Где такие цены? да вот тут RCZ.by - Пежо-Клуб Беларусь     Размер конечно побольше. сразу бросаются в глаза   Льют хорошо, обильно, на всё стекло. 

      Ректор

      Ректор

    • Замена ГРМ, паразитного ролика и течь масла по вакуумному насосу.
      Паразитный ролик на поликлиновой ремень. Покупал snr- попался dayco…можно не переплачивать… только не забывайте аккуратно снять пыльник с подшипника и забить туда смазку… По заводу меньше 1.5 гр лежит… Набор ГРМ без водяного насоса. Хорошо, хоть тут без обмана) что покупал- то и купил) Снял заодно вакуумный насос, по корпусу термостата текло масло. Заранее не мог купить уплотнения, т.к. не знал какой фирмы у меня насос, теперь знаю- пирбург) но резиночки стоят на гермете dirko, и пока всё сухо) Перед сборкой, естественно всё вымываю. По патрубку, который на фото слева- также перло масло у меня. Необходима замена кольца.
      Работы вроде и не много совсем сделал, на практически весь день ей отдал) Цена вопроса: $66

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Старый-новый Гена с обгонной муфтой. Щётки
      Вообще, купить гену с обгонной муфтой, я давно уже хотел…но всё что-то никак- то денег пожалею, то ещё что-то…
      После покупки нового аккумулятора я его заряжал уже дважды! А прошло всего лишь 2 месяца с момента его установки.
      Гена вообще умирал не так, как обычно у меня случалось… Я уже и ток утечки в пыже мерял, он вложился в допуски с лихвой. А аккумулятор при этом терял заряд… И потом меня посетила мысль: может он просто его недополучает ? Взяв мультиметр и заведя мотор начал снова наблюдать за вольтажом на клеммах аккума. Как только подключил-14.2-14.6В показывает, включил потребители- 13.9-14.2, значит всё нормально…и уже был готов отключить мультиметр- ток упал до 12.08В! Затем, погулял в интервале 12-13В вновь приобрел нормальные значения…при повышении оборотов ДВС, ток также заходил в диапазон нормальных значений.
      Ни на регулятор, ни на диодный мост это не похоже… может щеткам или коллектору хана? Ладно, потом вскрою, посмотрю…
      В срочном порядке приобрел давно желанного Гену с обгонной муфтой и решил его как следует вымыть и заменить в нём щётки и коллектор, если будет такая необходимость. Обгонная муфта работает, вроде пока без хруста и подклиниваний. Гена до мойки.
      Мыл я его в тазу с кипятком, используя химию для мытья ДВС. Снял реле регулятор, замочил в кипятке, затем уже щёткой да химией его) Результат Токосъемные можно было бы и поменять, но ресурс у них ещё есть, так что оставляю. Реле-регулятор условно не разборный, но все можно разобрать) крышку что тут была слизал паяльником, под поводки щёток просверлил отверстия 3.5мм сверлом.
      Пружинки щёток поставил родные. Демонстрация износа.
      На поводки напаял клеммы-мамы лопатки, т.к к контактам на которых висели старые щётки- никак не запаяться… Потом эти клеммы одел на контакты регулятора и всё обильно залил оловом. Срезаную шапку формирую из полиуретанового гермета.
      После установки на авто делаю замеры напряжения- и радуюсь, Гена пашет как надо)
      PS. Забыл сказать, что на моем родном генераторе был лишь один контакт на возбуждение, на том, что купил- два пина, полагаю, что один на спидометр идёт…хотя-хз…в общем контакт на возбуждение на новом гене я словил методом тыка.
      А ещё: как-то я не заметил особых изменений в заводке-глушении ДВС. Как был будто удар во время глушения- так он и остался((
      Может кто подскажет, куда копать? Шкив коленвала новый, Хатчинсон, обгонная муфта работает…что ещё влияет на то, как мягко остановится двигатель? Цена вопроса: $36

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Больше тока стартеру!
      Несмотря на нынешние зимы — посчитал необходимым купить аккумулятор с нужными параметрами. Лето я откатал на этом, с которым я купил авто. Предыдущий владелец купил его для продажи машины, как самый дешёвый. Аккумулятор был совершенно нормальный, двигатель запускал без проблем, но все дизелисты вокруг говорили, что зимой в морозы я с ним точно не заведусь.
      Купил аккумулятор пр-ва Казахстан, по отзывам хороший, посмотрю, как он себя покажет. Цена вопроса: $85

      alex.shines90

      alex.shines90

    • Регулятор вентилятора печки
      Окончательно перестал крутиться мой вентилятор в конце октября, хотя первые предвестники появились в начале сентября. Но, на первых парах я не придал этому особого значения…и по закону подлости, конечную остановку вентилятор сделал когда на улице шёл дождь, было холодно и близился вечер, а до дома было ещё 50 км… Так что никогда не затягивайте с этим делом, обычно всё ломается в самый неподходящий момент) Вскрытие показало, что фишке, которая подключается к регулятору — хана, да и гнездо на регуляторе не в лучшем состоянии. Выпаялись полностью) Для надёжности пропаял все контакты. Решил напрямую в плату впаять два провода сечением 2.5 квадрата. . В целях профилактики поменял термопасту под транзюком, прежде прозвонив его. Если кто не знает- его копыта звониться ни в каких комбинациях не должны.
      Замена термопасту не профилактика, а необходимость, за долгие годы старая паста перестала выполнять свои функции. Для вывода проводов пришлось немного продырявить крышку регулятора На свободные концы- обычные клеммы -лопатки 8мм. Фишку естественно также срезал и вместо её впаял ответные клеммы — папы
      После проведенных операций-естественно всё работает. Нету худа без добра) Никого это не обходит стороной) Цена вопроса: $1

      alex.shines90

      alex.shines90

Шпунтик

Пежо 807. Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

Рекомендованные сообщения

Прочитав многочисленные темы по муфте компрессора кондиционера, не нашел  ответов  на свои вопросы. Ремонт на сервисе дороговат, просят от 80 до 125 $. Многие советуют ставить БУ компрессор, или искать муфту на разборках. Сколько они проработают после этого ????

 

Высказывания в других темах по вопросу ремонта неисправной муфты, а что там ремонтировать, нужно покупать другую, а если не нашли то сам компрессор не совсем правельные. Ну конечно если есть лишние деньги то можно и так.

 

Теоретически изучив что из себя представляет муфта, а это:

 

катушка проводов

полупроводниковый диод

термопредохранитель

 

как то не хочется тратить столько денег зная в чем возможная причина неисправности муфты

 

В самой муфте есть, что ремонтировать. Перегарание самой проводки в катушке  муфты практически исключено, т.к. в ее цепь входить термопредохранитель и диод.

 

В теории нужно удалить из катушки термопредохранитель и диод, поставив вместо них перемычки.

 

Сам диод соблюдая полярность поцепить на внешнюю проводку, а вместо темпопредохранителя для защиты от перегрева самой муфты в цепь питания катушки муфты подключить термопереключатель (нормальное состояние замкнутые контакты) и закрепить его на теле компрессора.

 

При пробуксовке муфты ее нагреве и достижении определенной темпиратуры термовыключатель будет размыкать цепь питания катушки, исключая ее перегорание.

 

Кто уже вскрывал катушку и у кого сохранились фото, можно описать где искать диод и термопредохранитель. Если нет фото то просто описать. 

 

Какой диод необходимо устанавливать, на какую предельную темпиратуру расчитывать разрыв цепи питания катушки, каково внутреннее сопротивление самой катушки?

 

Так же интересует процесс извлечения катушки из компрессора, а также необходимый для этого инструмент.

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немного нарыл информации по электромагнитной катушке компрессора кондиционера. 

 

Что она из себя представляет. 

 

Уже выше писал что это катушка, вернее две катушки в разрыв которых установлен термопредохранитель. Модель термопредохранителя VS18 TAM 1Ампер 187 градусов. Он служит для защиты катушки от перегрева. При его замене на другой аналог важно соблюдать параметр темпиратуры, близкий к оригиналу, ну и соответственно ток от 1А и более. На Жданах видел такой на 187 градусов но на 10А, это на скорость поезда не влияет, главное защита по темпиратуре.

Если его менять на термовыключатель, в место где он был впаян в катушке припаеваем два провода и выводим их наружу. Присоеденяем эти провода к контактам термовыключателя. Так же на Жданах уже приобретен термовыключатель на 250V 15А и темпиратуру срабатывания (разрыва контактов) переключателя 150 градусов. Стоит 20 000 рублей. Почему на более низкую темпиратуру 150 градусов а не на 187. Он будет установлен не в самой катушке а на корпусе компрессора а там темпиратура будет не такая высокая как в самой муфте. Перемычку вместо термопредохранителя ставить не рекомендую. Многие ставят тонкий провод в надежже спасти катушку от перегарания, но это полный бред. В самой цепи питания катушки тоже не нужно ставить никаких дополнительных предохранителей. В самой машине предохранитель уже установлен и расчитан на защиту обмотки катушки при повышении силы тока. Этого предохранителя достаточно. Если вы решили восстанавлитать работу катушки то обязательно нужно установить термопредохранитель в самой катушке или выносной термовыключатель. Если начнет буксовать и грется муфта, никакая перемычка или даже штатный или вколхоженный предохранитель не спасет, все перегорить.

Симптомом того, что перегорел термопредохранитель служит нулевое сопротивление, при этом ремонт катушки нужно начинать именно с него. После того как его поменяли, думаю что лучше всего залить его красным герметиком (высокотемпиратурный) водостойкий.

 

Так же в катушке присутствует диод. Вместо перегоревшего диода  можно ставить практически любой, напряжение от 25V и выше, ток от 1 А и выше. При этом необходимо обратить внимание  чтоб в импульсе ток был больше 16 А. Через диод сама муфта не питается. Он включен параллельно проводам муфты  (плюсовой провод на катол, минусовой на анод, если перепутаете - сгорит). Нужен для снятия обратного напряжения самоиндукции катушки при отключении муфты, с целью защиты других потребителей в цепи от всплесков обратного напряжения, и защиты пробоя изоляции самой муфты. Самый ходовой из импортных подойдет 1n4007. Чтобы понять о чем я написал нужно посмотреть характеристики этого диода в инете.

Проверить рабочий диод или нет можно при помощи мультиметра. Ставим его в режим проверки полупроводника и производим прозвонку через провода катушки. Прозваниватся должен только в одну сторону. Если звонится в две стороны при смене полярности значит ему кердык.  Если диод вышел из строя ничего в катушке ломать не надо. Оставляем все как есть и вместо него на внешние провода капушки припаиваем другой диод. Почему именно на внешние провода, ведь можно и на штатное место. Во первых это будет сделать гораздо проще при помощи закрытого разъема автомобильного предохранителя вставив вместо него диод), а во вторых это будет лучше и для самого диода, проживет дольше. Дело в том что диод имеет определенную рабочую темпиратуру. К примеру у 1n4007 она от -55 до + 150 градусов, что гараздо ниже чем у термопредохранителя 187 градусов и является одной из основных причин выхода из строя

 

После того как все операции выполнены при замере внутреннего сопротивления катушки оно должно быть 3.7 ОМ

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

привет.

вот немного основных фоток.

как снять тут сложности особой нет.

самый трудный момент был это выкрутить пару болтов на крепежных ушах компрессора они там с хитрыми гайками, что то типа конусных эксцентриков или в таком духе (щас и не вспомню какие).

когда полезешь снимать все увидишь. И гайку на штоке.

саму муфту я фиксировал самопальной полуметровой приспособой типа V-образной рогатки с двумя торчащими под 90 градусов болтами. (Благо сварщик рядом был и рогатулину эту сварил).

на треугольной железяке прижимных лепестков есть 3 дырки в 2 из которых вставлял приспособу и тогда уже откручивал гайку штока.

это делал на еще не снятом с движка компрессоре потому как есть большое усилие  для отвинчивания этой самоконтящейся гайки.

места для работы там мало. Немного мешает лонжерон и пришлось чуть поднимать алюм. трубку чтоб накидной головкой с торца схватиться.

трубки от компрессора не надо отстыковывать. только аккуратно его подвесить после снятия на проволоке, чтоб трубки не в натяг были и колупать.

я не стал морочиться с поиском нового терм предохранителя и засадил вместо него жука. Потому как кондеем практически не пользуюсь или включаю на 15-30 мин.

перегореть обмотка не успевает. Хотя туда любой термик сунуть можно. Родной там вот такой стоит (VS 18 TAM, 250V, 1A, Tf 187 гр. C).

диод поменять если пробит тоже можно, расколупав в пластиковой коробочке залитый туда полупрозрачный силикон или смолу. Там диод, какой стоит не знаю, но его видно.

до кучи, еще и подшипник поменяй, коль муфту вскрывать приходится.

съёмником если сдергивать придется, то наверни гайку на шток чтоб резьбу не запоганить (я в торопях попортил ее и пришлось, потом надфилем нитки нарезать).

ну, вот в вкратце пока и все. если что, то подскажу что сам знаю и делал. Основное на фотках. Удачи.

post-16867-0-46355600-1404988576_thumb.j

post-16867-0-53977400-1404988594_thumb.j

post-16867-0-11855500-1404988600_thumb.j

post-16867-0-35724200-1404988606_thumb.j

post-16867-0-23581200-1404988613_thumb.j

post-16867-0-47518500-1404988619_thumb.j

post-16867-0-68123700-1404988636_thumb.j

post-16867-0-89022200-1404988643_thumb.j

post-16867-0-42418700-1404988651_thumb.j

post-16867-0-07275700-1404988658_thumb.j

post-16867-0-03748900-1404988664_thumb.j

post-16867-0-33445100-1404988669_thumb.j

post-16867-0-82402000-1404988676_thumb.j

post-16867-0-77782300-1404988683_thumb.j

post-16867-0-14498200-1404988690_thumb.j

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаю людей,которые и себе сделали и не поленились сфотографировать,дабы другим было легче в дальнейшем :ay:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаю людей,которые и себе сделали и не поленились сфотографировать,дабы другим было легче в дальнейшем :ay:

Присоединяюсь. Александр К, спасибо и от меня ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

звонок автора побудил меня всё-таки разобрать его.

 

дополню фотками.

как снимается компрессор на 607 описывал тут http://www.drive2.ru/l/1147450/

 

процесс разбора описан выше, понадобится голова на 14, ключ от болгарки, круглогубцы и возможно съёмник. 

подшипник после мойки заклинил, так что его тоже сразу выпрессовал

21a1e2b07f2818a62016e25222e09ccf.jpg

сам диод, который как правило перегорает находится между контактов, и залит чем-то.

27784d22ac2609c1c4caae9b92976803.jpg

 

эта защитная заливка отковыривается достаточно легко.

48babc3c1291664d1261ae4c41db601d.jpg

 

в режиме прозвона диода, оказалось что он вполне себе живой.

ec3ad1e0b375186f5883c696b1e5e8b4.jpg

 

 

 

идём дальше, и ищем термопредохранитель

685f6eebe53abf99fe50df6a233f52c3.jpg

 

руками отколупать его не удалось, так что дрель/шуроповёрт с железной щёточкой маленькой, на маленьких оборотах вам поможет.
9849a3ecfd358e4312f76d7f57cd6ab8.jpg

 

если измерять сопротивление на контактах, то у меня прыгало от 0 до 40, явно термопредохранитель козлит.

 

дальше коратим пинцетом контакты и измеряем сопротивление обмотки(на контактах сопротивление будет 0), на фишке получаем 3 ома. 

 

Вывод. сгорел термопредохранитель. 

 

по некоторым данным, там стоит вот такой - Родной там вот такой стоит (VS 18 TAM, 250V, 1A, Tf 187 гр. C). 

 

Перепаять термопредохранитель 0,5$, заодно диод 0.5$, на всякий случай чтоб лишний раз не лазить, впрессовать новый подшипник 12$ и получить исправный восстановленый компрессор. 

Изменено пользователем Ректор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну блин, нашли где предохранитель делать, изверги! Был бы он в коробке под капотом - люди в сто раз меньше мудохались бы с этими муфтами. По поводу диода могу сказать, что он ставится только для того, чтоб при выключении муфты возникшая ЭДС не повреждала дугой контакты реле, тип и марка этого диода абсолютно ни на что не влияют, с учетом низкой индуктивности катушки и 12 В напряжения, обратное напряжение - любое. По предохранителю - ни на какую температуру не сморим, нас интересует только ток, если сопротивление самой катушки 3-4 ома, то ток будет 4-3 ампера, в момент включения даже больше. Я бы ставил на 3 ампера и не парился, более того, имея определенный опыт в электроустановках запаял туда бы кусок медного провода толщиной в треть от той как намотана катушка, а в цепь этой муфты всунул предохранитель в любом удобном месте.

Изменено пользователем Дмитрий_М

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Симптомом того, что перегорел термопредохранитель служит нулевое сопротивление, при этом ремонт катушки нужно начинать именно с него. После того как его поменяли, думаю что лучше всего залить его красным герметиком (высокотемпиратурный) водостойкий.

если замыкать пинцетом контакты именно в катушке и измереть сопротивление обмотки(на контактах сопротивление будет 0), на фишке получаем 3 ома.

без замыкания контактов сопротивление на обмотке у меня прыгало от 0 до 40, а на фишке было 0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Извлекать термопредохранитель  из катушки лучше всего паяльником с острым жалом.

 

Сегодня сделал съемник для муфты на две и на четыре лапы из того что было. Когда проведу испытания выложу его фото

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

каталожный номер подшипника SNR ACB35X55X20 12$

 

Кстати он меняется каждые 80 тысяч. Если нет информации о последней его замене то лучше его заменить. Сегодня приобрел такой же за 130 000 рублей. Этот подшибник хорошего качества, можно ставить смело. Японский однако.

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если по термопредохранителю всё понятно (проволоку в серьёз не берём, думаю так никто для себя делать не будет), то по диоду вопрос остаётся открытым.

что же там по номиналу стоит.

Изменено пользователем Ректор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если по термопредохранителю всё понятно (проволоку в серьёз не берём, думаю так никто для себя делать не будет), то по диоду вопрос остаётся открытым.

что же там по номиналу стоит.

Обычно на диодах ничего не пишут, на корпусе присутствует только полоска (обозначение катода). Чтобы сильно не заморачиватся выпаяй его и поставь вместо него диод на 3 А. Я себе буду ставить диод шоттки с малым падением напряжения 1N5822 (параметры 40V 3А 80А), цена1000- 2000 рублей, чтоб сильно не грелся. У него рабочая темпиратура в пределах - 60  +125, думаю лучше поцепить за пределами катушки на её контакты или провода и поместить в термоусадку. По размерам он приблезительно в 2 раза толще и шыре.

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, диод там нужен только для снятия броска напряжения при коммутации, ну и будет меньше помех в бортовую сеть, соответственно. И всё. Любой диод с обратным напряжением больше 200 Вольт, главное чтоб влез. 


И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, диод там нужен только для снятия броска напряжения при коммутации, ну и будет меньше помех в бортовую сеть, соответственно. И всё. Любой диод с обратным напряжением больше 200 Вольт, главное чтоб влез. 

И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

 

Термопредохранитель перегорает когда начинает буксовать муфта и очень сильно нагреватся. Сила тока к катушке остается неизменной. Уже ранее писал что в системе уже стоит штатный предохранитель и его достаточно и дополнительный устанавливать некчему. Они не спасут кагда муфта забуксует, для этого и ставят термопредохранитель.

И все таки диод лучше поставтавить от греха подальше. Если бы он там не нужен был, умные люди на заводе его бы не поставили 

По напряжению диода и 25 V достаточно, в боровой сети больше 14.5 не бывает. Самый главный параметр диода его пробой по прямому и обратному току. По прямому от 1 А по обратному от 15 А. Закон ОМА однако.

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

вот тут http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/15666-607-klimat-kontrol-konditcioner-isparitel/?p=591510 скорее всего уже восстановилди проволкой, что муфта дыметь стала. зачем эти выкрутасы, если за рубль можно купить предохранитель?

Изменено пользователем Ректор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Термопредохранители для замены штатного можно подобрать на 185 С и 192С, они на 10 А и 250 V. Себе купил на 192 градуса, стоит 10 000 рубле. При его замене думаю нужно вывести от него дополнительно два провода для последующего подключения термопереключателя. Пока не придумал как  прикрутить и заизолировать термопереключатель

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Ребята, диод там нужен только для снятия броска напряжения при коммутации, ну и будет меньше помех в бортовую сеть, соответственно. И всё. Любой диод с обратным напряжением больше 200 Вольт, главное чтоб влез. 

И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

 

Термопредохранитель перегорает когда начинает буксовать муфта и очень сильно нагреватся. Сила тока к катушке остается неизменной. Уже ранее писал что в системе уже стоит штатный предохранитель и его достаточно и дополнительный устанавливать некчему. Они не спасут кагда муфта забуксует, для этого и ставят термопредохранитель.

И все таки диод лучше поставтавить от греха подальше. Если бы он там не нужен был, умные люди на заводе его бы не поставили 

По напряжению диода и 25 V достаточно, в боровой сети больше 14.5 не бывает. Самый главный параметр диода его пробой по прямому и обратному току. По прямому от 1 А по обратному от 15 А. Закон ОМА однако.

 

 

Ладно, на счет термопредохранителя я согласен, пусть будет. И диод нужен. Вызывает опасение разные законы Ома и параметры диодов с 15А обратного тока (исправный диод в обратном включении ток практически не пропускает). И ещё, в катушке может создаваться далеко не 25 Вольт, а гораздо больше. На подобном принципе сделана катушка зажигания в бензиновых автомобилях, на неё подаешь 12 вольт и при размыкании контактов со вторички снимаем 200 Вольт для свечи зажигания. Ну в нашем случае 200 не будет, но под сотку так точно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Соглашусь с Дмитрий_М, что у защитного диода важно напряжение при работе с катушкой, 1n4007 вполне подойдёт и стоит копейки, если есть разбитые китайские блоки питания, можно там выпаять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Соглашусь с Дмитрий_М, что у защитного диода важно напряжение при работе с катушкой, 1n4007 вполне подойдёт и стоит копейки, если есть разбитые китайские блоки питания, можно там выпаять.

То же учел пожелания Димы и Алексея. Судя по корпусу диода который стоит в электромагнитной катушке он на 1 или на 2 А. Сравнить размеры корпуса чисто визуально и определить на сколько он ампер не составить труда.

 

Сегодня на Жданах на радиорынке купил 3 диода

 

1N4007 на 1А 1000 V

FR207 на 2 А 1000 V

FR307 на 3 А 1000 V 

 

Если штатно встанет диод на 3 А поставлю его. Если нет то тогда на 2 А

 

Стоят диоды не дорого. За три отдал 900 бел. руб

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Соглашусь с Дмитрий_М, что у защитного диода важно напряжение при работе с катушкой, 1n4007 вполне подойдёт и стоит копейки, если есть разбитые китайские блоки питания, можно там выпаять.

То же учел пожелания Димы и Алексея. Судя по корпусу диода который стоит в электромагнитной катушке он на 1 или на 2 А. Сравнить размеры корпуса чисто визуально и определить на сколько он ампер не составить труда.

 

Сегодня на Жданах на радиорынке купил 3 диода

 

1N4007 на 1А 1000 V

FR207 на 2 А 1000 V

FR307 на 3 А 1000 V 

 

Если штатно встанет диод на 3 А поставлю его. Если нет то тогда на 2 А

 

Стоят диоды не дорого. За три отдал 900 бел. руб

 

так месторасположение расскажи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Покупал диоды на открытом радиорынке в Ждановичах. Купить можно практически у любого продавца торгующего радиодеталями. Так же можно приобрести их и в Радиомаркете на тех же Ждановичах

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В это воскресенье буду проводить вскрытие муфты. Подскажите на какой провод по цвету приходит + а на какой -

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В это воскресенье буду проводить вскрытие муфты. Подскажите на какой провод по цвету приходит + а на какой -

ec3ad1e0b375186f5883c696b1e5e8b4.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

номер ларька на жданах. где стоит диод мы знаеи

Специально сходил не поленился номер ларька. Ларек № 1039 возле МИРА МОДЫ - 5

 

В это воскресенье буду проводить вскрытие муфты. Подскажите на какой провод по цвету приходит + а на какой -

ec3ad1e0b375186f5883c696b1e5e8b4.jpg

 

Спасибо все понял, где красный щуп это + где черный это -

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос по термопредохранителю. Штатный на 1 А не нашел, а купил его на 10 А. Он толще штатного и если его установить в катушку немного выперает за пределы корпуса.  Ниже установить невозможко т к уже идет обмотка электромагнитной катушки. Если его установить будет ли он цеплять муфту. 

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Главный параметр диода при таком включении: импульсный ток. Он должен погасить бросок перенапряжения при размыкании цепи с индуктивностью: и по закону Ома всё это напряжение замкнётся на диод, у которого сопротивление р-n перехода в прямом включении очень небольшое, бросок тока и его спадание определяется электромагнитной энергией катушки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вопрос по термопредохранителю. Штатный на 1 А не нашел, а купил его на 10 А. Если его установить будет ли он цеплять муфту. 

 Сам задал вопрос, сам на него и отвечаю. Вчера примерял 10 А предохранитель. В принципе установить его можно. НО до диска муфты остается совсем мало места, буквально 1 мм.

Совет тем кто будет менять термопредохранитель на новый. Его никто не паяет, ставится только на обжим или скрутку, иначе перегорить. Когда будите доставать старый предохранитель ножки его контактов не обламываете, на них можно прикрутить новый термопредохранитель но это уже для мазахистов.

Порыв просторы интерната и обойдя весь радиорынок наткнулся она очень интересный девайс KSD 9700 250 V 5 A 150C ( самая большая темпиратура в списке этой серии 170 С его не было).

 

Характеристики Термореле KSD 9700 (150°C, 5A, 250V)

Термореле KSD-9700 представляет собой специальный биметалический контакт, который при нагреве свыше номинальной температуры срабатывания размыкает свои контакты. Исходное положение контактов в модели KSD-9700 – нормально замкнутые. Термореле KSD 9700 позволяет предотвращать предельный перегрев электроприборов и схем.

Данный датчик KSD-9700 так же называют термостатом, термопредохранителем, термовыключателем, термореле, термодатчиком, термопрерывателем.

Термореле KSD-9700 имеет номинальное напряжение 250V и ток – 5А. Контакты термостата KSD-9700 – это два провода длинной 65 мм с изоляцией. Размеры рабочего элемента 7.5х3.7х20 мм. Допустимое отклонение температуры срабатывания для термореле KSD-9700 – 5%.

KSD 9700 имеет ресурс при 24VDC 100mA – 50 тыс, ресурс при 250VAC 2A – 10 тыс. Диэлектрическая прочность KSD-9700 составляет 1500VAC/1мин.

 После остывания восстанавливает свою работу. Размеры небольшие, должен без проблем встать в катушку, и заливать его думаю лучше всего эпоксидкой

 

Покупал на Ждановичах в "Радиомаркете" павилион № 44 цена 7 500 бел руб.

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×