Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Завершение эпопеи с подвисанием лопаты ДМРВ, и замена сгнившего хомута на тройнике.
      Добрый вечер!
      Думал поставил жирную точку в непонятках ДМРВ.
      После того как убрал все окислы на лопате, думал что наступит таки покой, но не тут то было))
      Когда встречались с Алексеем на границе, то немного дали Пыжику под хвост😉, да так, что лопата снова начала клинить.
      Решил я его разобрать до последнего винтика, тем более что Лёша обнадежил, сказал что есть Мишный ДМРВ, но в разобранном виде)!
      Ну, была не была, разобрал. И что я лицезрел)) Оба подшипника заклинило, один конкретно, другой немного, на пол оборота крутился. А тот что совсем заклиневши был, он уже вращался в корпусе ДМРВ.
      Залил их на минут 5 вьюртоской, типо ВД. И разработал их, страно, но люфтов у них вообще нет.
      Ах да, чёрное колесо, то где пружина, оно приварено к оси. Я аккуратно срезал сварку болгаркой, а при сборке собрал всё на двух компонентный клей.
      Делал это всё дней пять назад. Накатал уже сотни четыре, пока всё отлично. Разбирать стал, по совету Андрея! Спасибо за совет Андрей 👍!
      Ну а сегодня сгонял к другу на яму, и заменил сгнивший хомут на патрубке, который идёт от трубки, что над клапанной крышкой.
      Думал что прокладка прохудилась под тройником, но нет. Менял не сливая антифриз, и не снимая патрубок.
      Всем бабла 😎

      aleksei607a

      aleksei607a

    • PEUGEOT 206 CC RC ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК КОСЫ ABS ESP
      Приветствую вас друзья) Сегодня продолжение работы с проводкой, а точнее приведение в порядок косы ABS ESP Смотрим что из этого вышло 😉

      koler48

      koler48

    • Замена заглушек порогов
      Заменил заглушки по низу порога. Мои уже все потрепаны жизнью и плотно не прилегали к порогу, образуют щели. Номер 20 по схеме
      7518.R2 PSA Встали хорошо, без заломов.
      Ещё заметил износ в верхней петле водительской двери. Заказал штыри/оси. После замены оказалось, что дело не в износе штырей, а самих втулок в петлях.
      Жаль не продаются они отдельно. Родная ось. Практически без износа
      Оставил старые. Новые обратно сдам в магазин Цена вопроса: 6 ₽ Пробег: 298800 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Авто бокс.
      Привет всем. Давно думал о приобретении авто бокса на крышу, постоянно не хватает место, и часто приходится слаживать сиденья чтобы что либо загрузить. А после моих последних модернизаций в багажнике, место стала ещё меньше, был сделан фальш пол, под аудио инсталяцию + в скорым времени будет изготовлен новый короб, под новую голову REVOLT RW12. Поэтому решил не тянуть с покупкой бокса, выбирал боксы не дорогих но проверенных временем фирм. Это terra Drive Украина. И магнум Россия. Мой выбор пал на магнум 390 л. Открытие на обе стороны, ну и дизайн понравился больше. В общем я рад своим выбором. Всем пака и удачи. Terra Drive 480л. Размер 196*78*43 Магнум 300л. 125*78*42 Магнум 330л. 185*60*42 МАГНУМ 350л 140*90*42 крыша тоже ровно 140 см. Вот мой. Магнум 390л. 185*84*42. Черный металлик. >

      leha.shum

      leha.shum

    • И снова задний дворник
      Итак, поводок продержался до декабря 2018 года. Про замену в прошлый раз я писал тут www.drive2.ru/l/2057049/
      Втулка поводка к валу прикипела очень хорошо. Пришлось её гайкорезом. А так, ничего особенного в замене нет, тем более не в первый раз. С прошлой замены или поводок дворника подешевел, или продаваны стали менее жадные. Поводок CITROEN / 6429T8 обошёлся примерно в 9$, а 5 лет назад точно такой же оригинал обошёлся 18$. Цена вопроса: $9

      SVG

      SVG

    • Смена ламп головного света на светодиоды
      Изначально с покупки автомобиля стояли лампы Narva H1. Света конечно не хватало.
      Попробовал лампы Narva Range Power White. Стекло лампы синее и возможно именно из-за этого светят они ещё слабее обычной галогенки Narva. Narva Range Power. Габариты w5w white vision(ничерта не white😀 все равно отдают желтизной)
      Ну а так как сейчас набирают популярность LED лампы-решил попробовать и я. Тем более некоторые из моих знакомых на 407 ставили и остались довольны+ у 407 линзованные фары и светить они должны правильно
      Заказал на Али лампы фирмы Oslamp. Боялся помех на радио, как пишут многие на более дешёвых вариантах светодиодов.
      Все встало в штатные места. Единственное пришлось заранее приготовить удлиненные заглушки на фары. Если кому понадобится: диаметр заднего отверстия под крышку 71 мм
      После полумесяца езды как по трассам, так и по городу все устраивает. Никого не слепит и ни разу не моргнули. Посмотрим, сколько они продержатся Цена вопроса: $13 Пробег: 298300 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • про блокировку дифференциала
      Всем здрасте! давно интересовался, искал на просторах интернета про блокировку дифференциала на 406! как я понял оно есть… но есть же электронная блокировка дифференциала (EDS). О которой я услышал много лет из рассказала дядьки с его шараном. Электронная блокировка дифференциала (EDS) Электронная блокировка дифференциала (Elektronische Differential-Sperre) не работает в главной передаче посредством механического перемыкания дифференциала или с помощью поверхностей трения, так как это осложняет рулевое управление и движение на поворотах. Буква «е» в аббревиатуре EDS уже говорит об использовании электроники – в сочетании с системой антиблокировки:
      Когда в начале движения вращается переднее колесо, то об этом узнают датчики числа оборотов по различному значению частоты вращения колес.
      Комбинированный блок управления ABS и EDS приводит в действие дисковый тормоз на проворачивающемся колесе. Это осуществляется за счет дополнительной пары электромагнитных клапанов в гидравлическом модуле ABS. ABS открывает соединение от коллектора давления к колесному цилиндру соответствующего дискового тормоза до тех пор, пока колесо не затормозится настолько, что другое переднее колесо может передавать усилие.
      Как только на обоих колесах возникают одинаковые условия пробуксовки, блок управления завершает процесс регулировки и закрывает электромагнитные клапаны. Водителю не нужно вмешиваться, он замечает блокировку дифференциала только по изменению характера шумов.
      Чтобы исключить сбой, EDS контролируется схемой блокировки. На основании давления тормозов, а также после установленного максимального периода времени EDS отключается, чтобы избежать перегрузки тормозов. На скорости свыше 40 км/ч EDS отключается всегда. Схемы электромагнитных клапанов так рассчитаны, что передние тормоза не могут работать без контроля.
      Если блок управления распознает сбой в работе EDS, то EDS отключается. Система антиблокировки продолжает функционировать. Во всех случаях Audi готов к торможению в любое время.
      Устройство запоминания неисправностей работает так же, как описано в разделе об ABS.
      Вот пример видео. из видео слышно как правое колесо блокируется тормозами и крутящий момент передается на левое. На шкоде как смотрю все проще… просто можно активировать. но если подумать, у меня ESP есть ABS, ASR. может кто в курсе можно ли что то активировать там?!
      конечно есть просто самоблокирующиеся дифференциалы, но стоят они дороговато… самоблокирующиеся на пыжики

      varriik

      varriik

    • Штраф. Каршеринг. Вентилятор.
      На самом деле писать с каждым разом становится все сложнее. С машиной в прямом смысле ничего не происходит — и это хорошо конечно. Единственный косяк был это опять вентилятор немного выпендривается. Я его немного разработал на паркинге и больше пока не беспокоит.
      Решили съездить в Силичи, а так получилось что тех осмотр 2 месяца назад закончился. Решил пройти и понял, что закончилась справка. Пошел делать справку, а мне говорят так ты в поликлинике не был последние 5 лет и давай гонять по кабинетам. В итоге справку только неделю назад получил и тех осмотр еще не успел пройти. Ну и конечно же по велению судьбы мы не доехали 300 метров до Силечей, вот прям на повороте в комплекс и тормознули. Ну да ладно я не в обиде ведь мой косяк, что сделаешь. Теперь главное повторно не попасть. Зато покатались классно, всем советую кстати, правда устаешь как сволочь))). В этой связи стал периодически пользоваться каршерингом. Ну я как заядлый автолюбитель люблб кататься на других машинах. Уже катался на Nissan Almera, да простят меня их владельцы, но в здравом уме ее купить сложно, только если до этого вообще на машинах не ездил. А вот VW Polo на против превзошёл мои ожидания. Как оказалось это очень достойный автомобиль. Конечно я говорю не про бомж комплектацию, мне попалась смультирулем и сенсорным экраном. Едет бодро, в салоне не чувствуешь себя нищим как в Almer-а, все прилично и достойно. Очень понравилось как едет. Мягко, и четко, короче я сам в шоке, что она мне понравилась. Есть 2 момента, которые меня напрягли. Первый это, то что Polo очень узкий. То есть для жены это еще и лучше, на дороге ей легче, а вот мне как то тесновато в салоне хотя я не высокий и не широкий). Второй момент это обманчивая педаль газа. Трогаешься — тебя прямо пихает в сидение, а потом на киллометрах 40-60 она сдувается. Конечно после 2.7 есть чувство потери, но как машина оказалась очень даже. Так что для личного опыта очень даже. Кстати. Может кто знает. В октавиях есть такие разделители в багажнике, к полу липучками приклеиваются, чтобы не ездило ничего. Может кто знает где такие купить или уже пользуется и может рассказать удобно ли? Пробег: 262800 км

      Simple

      Simple

    • Скрежет задних тормозов
      Всем доброго времени суток. С приходом зимы, снега как не дёрнуть ручник на пустой парковке ночью?!))
      Вот и после очередного подобного водительского пассажа появился скрип при езде, а при торможении лютейший скрежет, будто днищем по асфальту. Собственно, с этим ездить сил не было и в ближайшую субботу было решено ехать в гараж и разбираться со страшными звуками — менять диски и колодки и, возможно, ещё попутно вылетевшие детали, такие как направляющие, пыльники и т.д.
      Былы куплены диски SNR KF15948U, ступица у меня диаметром 25мм, и колодки REMSA 026305: 106р за диск и 22р колодки.
      На всякий пожарный прихватил по 2 ремкомплекта направляющих(FRENKIT 808007) и ремкомплекта суппорта (FRENKIT 238901) с возможностью вернуть, ежели не понадобится.
      Итак, день "ХЭ" — суббота. Приезжаю в гараж, снимаю колесо, суппорт, скобу колодки, диск — все просто — на драйве 100500 раз описано, за сим в подробности не вдаюсь. После снятия наступил шок от увиденного… Фотки скажут все сами…
      Причина проста — заклинившие направляйки.
      После недолгих манипуляций все было очищено, разработано, заложена новая смазка и собрано в обратной последовательности.
      ВАЖНО. Направляйки из ремкомплекта и мои — разные! У меня верхняя и нижняя различаются и формой и диаметром, а в ремкомплекте обе идентичны. Будьте внимательны, если решите их менять.
      После разобрал вторую сторону — там все было гораздо лучше — направляйки ходили свободно, колодки изношены равномерно — поэтому и времени ушло значительно меньше на чистку и смазку.
      К слову, цилиндрики вкрутились абсолютно легко, без особых усилий, но с помощью спец приспособы для этого.
      В итоге ремкомплекты не понадобились, тормоза есть, колодки притираются и самое главное — это тишина в движении, которой теперь наслаждаюсь, чего и вам желаю!)
      Ровных всем дорог ! Цена вопроса: $115 Пробег: 185000 км

      duh

      duh

    • Clarion PU-9879A
      Всем привет!
      Наконец-то я нашел оригинальную магнитолу Clarion PU-9879A.

      За что хотел бы сказать спасибо одноклубнику trubadur7.Конечно, она была не в идеальном состоянии, всё-таки годы идут не в пользу технике. Проблемки были такие: откидная панель полностью не откидывалась и сразу же закрывалась, при включенном радио шел небольшой фон при воспроизведении. Пока искал варианты как и где отремонтировать магнитолу, решил попробовать отполировать переднюю панель. Эффект мне понравился, мелкие царапки теперь не видны. Только крупные две бросаются в глаза.

      Полироваль против царапин с китая
      Ну, и в силу того, что на улице 21 век, хотелось бы все-таки иметь в магнитоле USB и AUX выходы.В своем небольшом городке я нашёл человека, который взялся за такую доработку) В итоге был демонтирован кассетный привод и вставлен туда мп3 декодер с выходами usb, aux, sd. Не хватает только блютуза) Да, может быть, многие скажут "колхоз", но мне нравится очень, внешне смотрится в оригинале, а возможностей воспроизведения теперь значительно больше.


      Пульт управления теперь есть)
      А также установил ручку управления магнитолой с руля. Давно она у меня лежала в гараже, ждала когду куплю оригинал магнитолу)

      Теперь вид центральной панели смотрится супер!



      По поводу звука, мне очень нравится как играет эта магнитола. Не могу сказать, что я просто поражен и вау-вау, но всё качественно и чисто звучит. Особенно прибавилось басов, запаса хватает сполна)
      Теперь вот еще хочу найти оригинальную антенну и CD-чейнджер.Всё, всем пока! Цена вопроса: $50 Пробег: 303500 км

    • 2019 01 Замена насоса и форсунки омывателя
      213292
      Прекрасным зимним днем насос отказался выполнять возложенные на него обязанности. Прежде чем приступить к ремонту, проверил предохранитель 10А в моторном отсеке. Проведенная диагностика показала неисправность насоса.
      Для ремонта решено заказать оригинальные запчасти. Изучен каталог оригинальных запчастей и заказаны следующие позиции:
      1. Насос стеклоомывателя 643475 CITROEN/PEUGEOT (до этого работал насос FEBI с 2016 по 2019 год)
      2. Форсунка омывателя 6438H4 CITROEN/PEUGEOT
      Форсунка омывателя 6438H4 CITROEN/PEUGEOT
      Для тех кто собирается поменять насос стеклоомывателя советую купить уплотнитель насоса стеклоомывателя 6434 45 CITROEN/PEUGEOT.
      Сама процедура замены занимает не более 10 минут. Сперва нужно повернуть руль вправо, затем снять крепеж крепления подкрылка к бамперу.
      При замене оборвался провод на разъеме, пришлось откусить и отремонтировать его.
      Разъем
      Сперва помыл его и почистил все позы, удаляя грязь из прорезей иголкой.
      Вид со стороны проводов
      Снял аккуратно синий уплотнитель. Снял верх разъема, крепление представляет собой два выступа входящих в прорезь по бокам корпуса разъема. Вынул уплотнитель.

      Аккуратно отщелкнул и снял желтую часть разъема, без снятия этой детали, извлечь контакты не получится.

      Отогнул аккуратно два черных усика, расположенных сверху и снизу контакта, извлек контакт и напаял новые провода, искать в продаже разъем не было времени, как и контакты к нему. Цена вопроса: 45 ₽ Пробег: 213292 км

      Misha_03

      Misha_03

    • Шлейф стрекозы Delphi COM 2000
      Алилуйя, китайсы сделали запчасть для стрекоз:
      US $14.95 21%СКИДКА | Замена провода петли с тремя разъем для Renault Com 2000 peugeot 206 307 C5 кабельный узел
      s.click.aliexpress.com/e/b1TNEkTu

      safds

      safds

    • Куплю крышку аккумулятора
      Приветствую всех. Народ, может быть у кого есть/не нужна крышка от короба аккумулятора для пежо 206? Ищу себе, куплю. Фото из интернета. Нужна такая крышка.

      Nik

      Nik

    • Термостат
      Наконец то нашёл то что хотел, термостат с датчиком. Многих волнует данный вопрос, потому что PSA сняли их с производства, заменив обычным термостатом и обманкой которая стоит около 3000 руб. Многие плюют на эту проблему и ездиют дальше. Но меня этот вопрос волновал, потому что на обманку жаба душила покупать, а хочется что бы все было по уму. Итак вот он родимый термостат фирмы NTY
      Артикул CTM-PE-005
      Стоимостью 2356 руб. Цена вопроса: 2 356 ₽ Пробег: 290190 км

      staryoskol

      staryoskol

    • Оригинальные диски! Плюс немного ништяков для МИшки!
      Всех с Крещением Господем!
      Удалось нарыть оригинальные Ми 16 диски. Но опять же, это благодаря только Лёше
      www.drive2.ru/users/alien67rus/! Диски шли транспортной компанией из Шахты, Ростовской области, до Смоленска. А сегодня мы снова встретились с Лёшей на границе.
      Сгоняли на Беларускую
      территорию, попили кофейку)
      Так же Лёша нарыл у себя в закромах замок зажигания, да ещё с колонкой в сборе.
      Спасиб тебе Лёша 👍Протестировали по трассе обе машины, на Ми в сторону РБ, на С5 в сторону РФ) Впечатлениями от обоих довольны😉!
      Ну и не без грустного.
      При транспортировке были утеряны оригинальные болты😭.
      Может у кого есть комплект, пишите. Или хотябы нужно 12 штук, 4 секретки куплю, если чё.
      Также приехала очень редкая вещь, эта задняя защита. Которая ставится с правой стороны запаски.
      И приехали гидрококорректора.
      Всем хороших выходных!
      P.S
      Порадовали проезжающие в обе стороны машины, пока мы стояли на границе. Бибикали как Беларусы, так и Россияне👍👍 Цена вопроса: 10 000 ₽

      aleksei607a

      aleksei607a

    • Регулятор корректора фар от рестайла с подсветкой.
      Бродя по просторам Драйва, я как-то наткнулся на запись Жени (BigB0Y) — ТЫЦ.
      И тут меня задело за живое — как это так, что у человека практически такой же Пыжик, как у меня, но у меня почему-то нет подсветки корректора фар, а в темноте при необходимости отрегулировать направление светового потока, приходилось отвлекаться от дороги и в слепую что-то там нащупывать…
      Сперва я снял свой регулятор для изучения и разборки. К своему изумлению я обнаружил, что в моём регуляторе подсветки не предусмотрено конструкцией!
      Был найден (уже не помню где) регулятор от рестайла с фишкой: Слева мой родной, а справа — от рестайла. В анфас разницы практически нет, кроме того, что в рестайле между 0 и 1 есть промежуточное положение. Фишки тоже разные. Внизу рестайл, вверху — дорест. Разъёмы соответственно тоже (слева рест, справа — дорест). Изучив схемы, приступил к пробному подключению: И сравнению положения свето-теневой границы рестайловского регулятора и дорестовского с помощью меток на стене: После того, как я убедился, что всё работает корректно, родная фишка была обрезана и была припаяна рестайловская следующим макаром: Лишние провода были заизолированы. И окончательный результат (на фото плохо видно, но в живую нормально): Единственное отличие в работе — это то, что подсветка на регуляторе включается только когда включён ближний свет, а при включении только габаритов подсветка не горит — конструктивная особенность и по-другому не сделать. Всем счастья!

      pannonia83

      pannonia83

    • Не вошедшее в БЖ в 2018г. Часть 2.
      Продолжение. Часть 1. 9) Ни с того, ни с сего пропала зарядка АКБ: Лямпочка загорелась… 11,6В на заведённую (7,7 — это температура в салоне). Звонок другу — RomanEdyardovich и "помощь зала" в виде предоставленного гаража: Ромик на заднем плане в фирменной шляпе что-то ищет в телефоне. Пациент на столе. Вроде как причина очевидна. Щётки перепаяны… НО после сборки и установки ничего не поменялось… Тут на помощь пришёл franc-1983 и за недорого подогнал генератор от дизеля (шкив, правда, немного больше по диаметру, чем у моего, но на его работе это никак не сказалось) в идеальном состоянии. За час с Ромой мы всё поменяли и зарядка появилась. 10) Датчик спидометра. Как-то изредка начала падать на ходу стрелка спидометра и останавливался счётчик одометра. Меня это задрало и был куплен новый. Всё заработало и больше не глючит до сих пор. Старый датчик спидометра. 11) Ну и напоследок оставлю отзыв о ещё одном улучшении — коврики в салон и багажник: Набор салонных ковров Aileron. Номерок. Водительский. Пассажирский. Задний правый с перекладиной на центральный тоннель в сравнении с родным ковриком. Общий вид задних ковров. Ну что я скажу про эти ковры — это лучшие модельные ковры, которые я когда-либо встречал. Высокие бортики, износостойкая резина, водительский закрывает подставку для левой ноги, не требуют какой-либо фиксации, не юлозят задние. Единственный минус — это подпятник из ковролина на водительском коврике… С моим 45-м размером ноги он [подпятник] расположен довольно далеко от педалей и пятка становится ровненько перед ним… Если бы подпятник был расположен чуть ближе к педалям, то этим коврам цены бы не было. И наконец-то я обзавёлся ковром в багажник: Лежит хорошо, но он какой-то пластмассовый и очень скользкий. Лучше брать именно резиновый, но в любом случае лучше, чем ничего и в случае пролития чего-либо ковролин под ним не пачкается. На этом у меня всё. Буду стараться выкладывать записи более своевременно. Всем счастья и удачи!

      pannonia83

      pannonia83

    • Не вошедшее в БЖ в 2018г. Часть 1.
      Привет всем! Поздравляю с прошедшими! Всем всего хорошего!
      Что-то я давно ничего не писал в БЖ, т.к. катастрофически не хватает свободного времени, но это не означает, что с моим Пыжиком ничего не происходит. Происходит — что-то меняется, т.к. отслужило свой срок, что-то добавляется, чего не было изначально, короче, обслуживается по регламенту, а если и возникают какие-то непредвиденные поломки по мелочам, то приходится всё оперативно устранять.
      Итак, не буду всё подробно описывать, т.к. описывать особо нечего, а так тезисно: 1) Были заменены задние стойки стаба. Не стал изменять марке — MEYLE HD. Задние стойки стабилизатора. От себя добавлю — передние стойки стабилизатора (а на данный момент — это 3 года и почти 60К пробега) до сих пор стоят у меня на машине и никаких претензий к ним у меня нет! 2) Центральный трос ручника начал подклинивать — замена: Вот такой купил. Старый и новый рядом сравниваем, т.к. в ресте и доресте они разные. В этот раз одинаковые) Подвесил новый трос вертикально и с помощью маслёнки и поступательных движений вверх-вниз смазал сам трос. 3) Правый пыльник рулевой рейки порвался… Стоял, по-моему, SWAG (резина). Заказал оригинал (на ощупь — что-то типа пластика мягкого): 4) Сайленты задних продольных рычагов (4шт): Также оригинал. 5) Втулки заднего стабилизатора (если память не изменяет — диаметром 22мм): Поставил такие, которые были в наличии. Посмотрим. Старые явно просились на замену… Новые на месте. Ничего не заломалось и соответственно — не высверливалось, как это обычно бывает. Откручивалось всё это дело с помощью такой волшебной приблуды: Индукционный нагреватель. ВЕЩЬ! 6) Регулятор тормозных усилий задней оси пришёл в негодность (протёрлась тяга от стабилизатора): Вот… Если честно, то надобность данной приблуды, при наличии ABS и тем более — барабанных тормозов на задней оси, мне не сильно понятна… Да и эффективность рабочей оси (особенно на техосмотре) была не айс. Временное решение проблемы пока такое: В будущем переделаю и выкину его нафиг за ненадобностью (в рестайлах по заводу его уже не ставили). 7) Крепёжная планке бензобака от старости превратилась в труху: Жесть… Но благодаря хорошему человеку — AleksNik , была приобретена такая же в идеале и без проблем заменена. 8) Выхлопная система. что-то начала "басить" и бесить меня этим, хотя меньше, чем 2 года назад покупалась новая задняя банка Polmostrów: Было… Стало! Вообщем, изучив предложения на рынке глушителей в Минске, выбор пал на ZPH IZAWIT: Была заменена ВСЯ выхлопная от приёмной трубы! В том числе и вместо банки катализатора, который у меня самопроизвольно "вылетел в трубу" в прямом смысле этого слова, был поставлен стронгер (пламягаситель) этой же конторы: Пустая банка катализатора на горячую сильно барабанила. Сейчас всё норм. Продолжение во 2-ой части, т.к. исчерпался лимит фотографий.

      pannonia83

      pannonia83

    • Замена тормозных колодок передних, шаровой опоры
      Появились стуки в подвеске справа спереди. Диагностика показала правая шаровая, там же указали на подходящие к концу колодки тормозные. Были заказаны колодки remsa 1323.00, и шаровая опора trw jbj791. Колодки меняются очень просто, осмотрены пыльники, поршень зашел обратно легко. А вот с шаровой пришлось повозиться. Всегда думал зачем мне в гараже рожковый ключ на 41-46. Вот собственно и пришел тот момент, когда он пригодился))) гайка пальца открутилась легко, держать звездочкой не пришлось. Для более легкого доступа к шаровой снял тормозной диск. С откручиванием шаровой пришлось повозиться. Хуже было со сборкой, а точнее вставить палец шаровой в рычаг. Без помощника сложно это сделать. Ну а дальше все просто. Диск, суппорт колодки. Старые колодки были trw, износ ровномерный, миллиметров 4-5 осталось. Цена вопроса: $30 Пробег: 121250 км

      vbixod

      vbixod

    • Решил проблему
      Решил вопрос с замерзанием замка, пишу малоли кому пригодится. Коллега на работе дал средство LAVR при помощи которого успешно осуществил разморозку замка и больше не замерзает. Хоть средство и предназначено для разморозки самого отверстия замка, я напшикал его во внутрь механизма и теперь проблем не имею, советую :)

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
Шпунтик

Пежо 807. Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

Рекомендованные сообщения

Прочитав многочисленные темы по муфте компрессора кондиционера, не нашел  ответов  на свои вопросы. Ремонт на сервисе дороговат, просят от 80 до 125 $. Многие советуют ставить БУ компрессор, или искать муфту на разборках. Сколько они проработают после этого ????

 

Высказывания в других темах по вопросу ремонта неисправной муфты, а что там ремонтировать, нужно покупать другую, а если не нашли то сам компрессор не совсем правельные. Ну конечно если есть лишние деньги то можно и так.

 

Теоретически изучив что из себя представляет муфта, а это:

 

катушка проводов

полупроводниковый диод

термопредохранитель

 

как то не хочется тратить столько денег зная в чем возможная причина неисправности муфты

 

В самой муфте есть, что ремонтировать. Перегарание самой проводки в катушке  муфты практически исключено, т.к. в ее цепь входить термопредохранитель и диод.

 

В теории нужно удалить из катушки термопредохранитель и диод, поставив вместо них перемычки.

 

Сам диод соблюдая полярность поцепить на внешнюю проводку, а вместо темпопредохранителя для защиты от перегрева самой муфты в цепь питания катушки муфты подключить термопереключатель (нормальное состояние замкнутые контакты) и закрепить его на теле компрессора.

 

При пробуксовке муфты ее нагреве и достижении определенной темпиратуры термовыключатель будет размыкать цепь питания катушки, исключая ее перегорание.

 

Кто уже вскрывал катушку и у кого сохранились фото, можно описать где искать диод и термопредохранитель. Если нет фото то просто описать. 

 

Какой диод необходимо устанавливать, на какую предельную темпиратуру расчитывать разрыв цепи питания катушки, каково внутреннее сопротивление самой катушки?

 

Так же интересует процесс извлечения катушки из компрессора, а также необходимый для этого инструмент.

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Немного нарыл информации по электромагнитной катушке компрессора кондиционера. 

 

Что она из себя представляет. 

 

Уже выше писал что это катушка, вернее две катушки в разрыв которых установлен термопредохранитель. Модель термопредохранителя VS18 TAM 1Ампер 187 градусов. Он служит для защиты катушки от перегрева. При его замене на другой аналог важно соблюдать параметр темпиратуры, близкий к оригиналу, ну и соответственно ток от 1А и более. На Жданах видел такой на 187 градусов но на 10А, это на скорость поезда не влияет, главное защита по темпиратуре.

Если его менять на термовыключатель, в место где он был впаян в катушке припаеваем два провода и выводим их наружу. Присоеденяем эти провода к контактам термовыключателя. Так же на Жданах уже приобретен термовыключатель на 250V 15А и темпиратуру срабатывания (разрыва контактов) переключателя 150 градусов. Стоит 20 000 рублей. Почему на более низкую темпиратуру 150 градусов а не на 187. Он будет установлен не в самой катушке а на корпусе компрессора а там темпиратура будет не такая высокая как в самой муфте. Перемычку вместо термопредохранителя ставить не рекомендую. Многие ставят тонкий провод в надежже спасти катушку от перегарания, но это полный бред. В самой цепи питания катушки тоже не нужно ставить никаких дополнительных предохранителей. В самой машине предохранитель уже установлен и расчитан на защиту обмотки катушки при повышении силы тока. Этого предохранителя достаточно. Если вы решили восстанавлитать работу катушки то обязательно нужно установить термопредохранитель в самой катушке или выносной термовыключатель. Если начнет буксовать и грется муфта, никакая перемычка или даже штатный или вколхоженный предохранитель не спасет, все перегорить.

Симптомом того, что перегорел термопредохранитель служит нулевое сопротивление, при этом ремонт катушки нужно начинать именно с него. После того как его поменяли, думаю что лучше всего залить его красным герметиком (высокотемпиратурный) водостойкий.

 

Так же в катушке присутствует диод. Вместо перегоревшего диода  можно ставить практически любой, напряжение от 25V и выше, ток от 1 А и выше. При этом необходимо обратить внимание  чтоб в импульсе ток был больше 16 А. Через диод сама муфта не питается. Он включен параллельно проводам муфты  (плюсовой провод на катол, минусовой на анод, если перепутаете - сгорит). Нужен для снятия обратного напряжения самоиндукции катушки при отключении муфты, с целью защиты других потребителей в цепи от всплесков обратного напряжения, и защиты пробоя изоляции самой муфты. Самый ходовой из импортных подойдет 1n4007. Чтобы понять о чем я написал нужно посмотреть характеристики этого диода в инете.

Проверить рабочий диод или нет можно при помощи мультиметра. Ставим его в режим проверки полупроводника и производим прозвонку через провода катушки. Прозваниватся должен только в одну сторону. Если звонится в две стороны при смене полярности значит ему кердык.  Если диод вышел из строя ничего в катушке ломать не надо. Оставляем все как есть и вместо него на внешние провода капушки припаиваем другой диод. Почему именно на внешние провода, ведь можно и на штатное место. Во первых это будет сделать гораздо проще при помощи закрытого разъема автомобильного предохранителя вставив вместо него диод), а во вторых это будет лучше и для самого диода, проживет дольше. Дело в том что диод имеет определенную рабочую темпиратуру. К примеру у 1n4007 она от -55 до + 150 градусов, что гараздо ниже чем у термопредохранителя 187 градусов и является одной из основных причин выхода из строя

 

После того как все операции выполнены при замере внутреннего сопротивления катушки оно должно быть 3.7 ОМ

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

привет.

вот немного основных фоток.

как снять тут сложности особой нет.

самый трудный момент был это выкрутить пару болтов на крепежных ушах компрессора они там с хитрыми гайками, что то типа конусных эксцентриков или в таком духе (щас и не вспомню какие).

когда полезешь снимать все увидишь. И гайку на штоке.

саму муфту я фиксировал самопальной полуметровой приспособой типа V-образной рогатки с двумя торчащими под 90 градусов болтами. (Благо сварщик рядом был и рогатулину эту сварил).

на треугольной железяке прижимных лепестков есть 3 дырки в 2 из которых вставлял приспособу и тогда уже откручивал гайку штока.

это делал на еще не снятом с движка компрессоре потому как есть большое усилие  для отвинчивания этой самоконтящейся гайки.

места для работы там мало. Немного мешает лонжерон и пришлось чуть поднимать алюм. трубку чтоб накидной головкой с торца схватиться.

трубки от компрессора не надо отстыковывать. только аккуратно его подвесить после снятия на проволоке, чтоб трубки не в натяг были и колупать.

я не стал морочиться с поиском нового терм предохранителя и засадил вместо него жука. Потому как кондеем практически не пользуюсь или включаю на 15-30 мин.

перегореть обмотка не успевает. Хотя туда любой термик сунуть можно. Родной там вот такой стоит (VS 18 TAM, 250V, 1A, Tf 187 гр. C).

диод поменять если пробит тоже можно, расколупав в пластиковой коробочке залитый туда полупрозрачный силикон или смолу. Там диод, какой стоит не знаю, но его видно.

до кучи, еще и подшипник поменяй, коль муфту вскрывать приходится.

съёмником если сдергивать придется, то наверни гайку на шток чтоб резьбу не запоганить (я в торопях попортил ее и пришлось, потом надфилем нитки нарезать).

ну, вот в вкратце пока и все. если что, то подскажу что сам знаю и делал. Основное на фотках. Удачи.

post-16867-0-46355600-1404988576_thumb.j

post-16867-0-53977400-1404988594_thumb.j

post-16867-0-11855500-1404988600_thumb.j

post-16867-0-35724200-1404988606_thumb.j

post-16867-0-23581200-1404988613_thumb.j

post-16867-0-47518500-1404988619_thumb.j

post-16867-0-68123700-1404988636_thumb.j

post-16867-0-89022200-1404988643_thumb.j

post-16867-0-42418700-1404988651_thumb.j

post-16867-0-07275700-1404988658_thumb.j

post-16867-0-03748900-1404988664_thumb.j

post-16867-0-33445100-1404988669_thumb.j

post-16867-0-82402000-1404988676_thumb.j

post-16867-0-77782300-1404988683_thumb.j

post-16867-0-14498200-1404988690_thumb.j

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Уважаю людей,которые и себе сделали и не поленились сфотографировать,дабы другим было легче в дальнейшем :ay:

Присоединяюсь. Александр К, спасибо и от меня ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

звонок автора побудил меня всё-таки разобрать его.

 

дополню фотками.

как снимается компрессор на 607 описывал тут http://www.drive2.ru/l/1147450/

 

процесс разбора описан выше, понадобится голова на 14, ключ от болгарки, круглогубцы и возможно съёмник. 

подшипник после мойки заклинил, так что его тоже сразу выпрессовал

21a1e2b07f2818a62016e25222e09ccf.jpg

сам диод, который как правило перегорает находится между контактов, и залит чем-то.

27784d22ac2609c1c4caae9b92976803.jpg

 

эта защитная заливка отковыривается достаточно легко.

48babc3c1291664d1261ae4c41db601d.jpg

 

в режиме прозвона диода, оказалось что он вполне себе живой.

ec3ad1e0b375186f5883c696b1e5e8b4.jpg

 

 

 

идём дальше, и ищем термопредохранитель

685f6eebe53abf99fe50df6a233f52c3.jpg

 

руками отколупать его не удалось, так что дрель/шуроповёрт с железной щёточкой маленькой, на маленьких оборотах вам поможет.
9849a3ecfd358e4312f76d7f57cd6ab8.jpg

 

если измерять сопротивление на контактах, то у меня прыгало от 0 до 40, явно термопредохранитель козлит.

 

дальше коратим пинцетом контакты и измеряем сопротивление обмотки(на контактах сопротивление будет 0), на фишке получаем 3 ома. 

 

Вывод. сгорел термопредохранитель. 

 

по некоторым данным, там стоит вот такой - Родной там вот такой стоит (VS 18 TAM, 250V, 1A, Tf 187 гр. C). 

 

Перепаять термопредохранитель 0,5$, заодно диод 0.5$, на всякий случай чтоб лишний раз не лазить, впрессовать новый подшипник 12$ и получить исправный восстановленый компрессор. 

Изменено пользователем Ректор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ну блин, нашли где предохранитель делать, изверги! Был бы он в коробке под капотом - люди в сто раз меньше мудохались бы с этими муфтами. По поводу диода могу сказать, что он ставится только для того, чтоб при выключении муфты возникшая ЭДС не повреждала дугой контакты реле, тип и марка этого диода абсолютно ни на что не влияют, с учетом низкой индуктивности катушки и 12 В напряжения, обратное напряжение - любое. По предохранителю - ни на какую температуру не сморим, нас интересует только ток, если сопротивление самой катушки 3-4 ома, то ток будет 4-3 ампера, в момент включения даже больше. Я бы ставил на 3 ампера и не парился, более того, имея определенный опыт в электроустановках запаял туда бы кусок медного провода толщиной в треть от той как намотана катушка, а в цепь этой муфты всунул предохранитель в любом удобном месте.

Изменено пользователем Дмитрий_М

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Симптомом того, что перегорел термопредохранитель служит нулевое сопротивление, при этом ремонт катушки нужно начинать именно с него. После того как его поменяли, думаю что лучше всего залить его красным герметиком (высокотемпиратурный) водостойкий.

если замыкать пинцетом контакты именно в катушке и измереть сопротивление обмотки(на контактах сопротивление будет 0), на фишке получаем 3 ома.

без замыкания контактов сопротивление на обмотке у меня прыгало от 0 до 40, а на фишке было 0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Извлекать термопредохранитель  из катушки лучше всего паяльником с острым жалом.

 

Сегодня сделал съемник для муфты на две и на четыре лапы из того что было. Когда проведу испытания выложу его фото

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

каталожный номер подшипника SNR ACB35X55X20 12$

 

Кстати он меняется каждые 80 тысяч. Если нет информации о последней его замене то лучше его заменить. Сегодня приобрел такой же за 130 000 рублей. Этот подшибник хорошего качества, можно ставить смело. Японский однако.

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

если по термопредохранителю всё понятно (проволоку в серьёз не берём, думаю так никто для себя делать не будет), то по диоду вопрос остаётся открытым.

что же там по номиналу стоит.

Изменено пользователем Ректор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

если по термопредохранителю всё понятно (проволоку в серьёз не берём, думаю так никто для себя делать не будет), то по диоду вопрос остаётся открытым.

что же там по номиналу стоит.

Обычно на диодах ничего не пишут, на корпусе присутствует только полоска (обозначение катода). Чтобы сильно не заморачиватся выпаяй его и поставь вместо него диод на 3 А. Я себе буду ставить диод шоттки с малым падением напряжения 1N5822 (параметры 40V 3А 80А), цена1000- 2000 рублей, чтоб сильно не грелся. У него рабочая темпиратура в пределах - 60  +125, думаю лучше поцепить за пределами катушки на её контакты или провода и поместить в термоусадку. По размерам он приблезительно в 2 раза толще и шыре.

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ребята, диод там нужен только для снятия броска напряжения при коммутации, ну и будет меньше помех в бортовую сеть, соответственно. И всё. Любой диод с обратным напряжением больше 200 Вольт, главное чтоб влез. 


И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ребята, диод там нужен только для снятия броска напряжения при коммутации, ну и будет меньше помех в бортовую сеть, соответственно. И всё. Любой диод с обратным напряжением больше 200 Вольт, главное чтоб влез. 

И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

 

Термопредохранитель перегорает когда начинает буксовать муфта и очень сильно нагреватся. Сила тока к катушке остается неизменной. Уже ранее писал что в системе уже стоит штатный предохранитель и его достаточно и дополнительный устанавливать некчему. Они не спасут кагда муфта забуксует, для этого и ставят термопредохранитель.

И все таки диод лучше поставтавить от греха подальше. Если бы он там не нужен был, умные люди на заводе его бы не поставили 

По напряжению диода и 25 V достаточно, в боровой сети больше 14.5 не бывает. Самый главный параметр диода его пробой по прямому и обратному току. По прямому от 1 А по обратному от 15 А. Закон ОМА однако.

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 

И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

вот тут http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/15666-607-klimat-kontrol-konditcioner-isparitel/?p=591510 скорее всего уже восстановилди проволкой, что муфта дыметь стала. зачем эти выкрутасы, если за рубль можно купить предохранитель?

Изменено пользователем Ректор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Термопредохранители для замены штатного можно подобрать на 185 С и 192С, они на 10 А и 250 V. Себе купил на 192 градуса, стоит 10 000 рубле. При его замене думаю нужно вывести от него дополнительно два провода для последующего подключения термопереключателя. Пока не придумал как  прикрутить и заизолировать термопереключатель

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 

Ребята, диод там нужен только для снятия броска напряжения при коммутации, ну и будет меньше помех в бортовую сеть, соответственно. И всё. Любой диод с обратным напряжением больше 200 Вольт, главное чтоб влез. 

И почему это проволока не устроит? По-моему, отличное решение вставить в цепь предохранитель типа как к магнитоле, но где-нибудь в удобном месте. Что бы не пришлось под машиной ковыряться когда этот предохранитель сгорит...

 

Термопредохранитель перегорает когда начинает буксовать муфта и очень сильно нагреватся. Сила тока к катушке остается неизменной. Уже ранее писал что в системе уже стоит штатный предохранитель и его достаточно и дополнительный устанавливать некчему. Они не спасут кагда муфта забуксует, для этого и ставят термопредохранитель.

И все таки диод лучше поставтавить от греха подальше. Если бы он там не нужен был, умные люди на заводе его бы не поставили 

По напряжению диода и 25 V достаточно, в боровой сети больше 14.5 не бывает. Самый главный параметр диода его пробой по прямому и обратному току. По прямому от 1 А по обратному от 15 А. Закон ОМА однако.

 

 

Ладно, на счет термопредохранителя я согласен, пусть будет. И диод нужен. Вызывает опасение разные законы Ома и параметры диодов с 15А обратного тока (исправный диод в обратном включении ток практически не пропускает). И ещё, в катушке может создаваться далеко не 25 Вольт, а гораздо больше. На подобном принципе сделана катушка зажигания в бензиновых автомобилях, на неё подаешь 12 вольт и при размыкании контактов со вторички снимаем 200 Вольт для свечи зажигания. Ну в нашем случае 200 не будет, но под сотку так точно. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Соглашусь с Дмитрий_М, что у защитного диода важно напряжение при работе с катушкой, 1n4007 вполне подойдёт и стоит копейки, если есть разбитые китайские блоки питания, можно там выпаять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Соглашусь с Дмитрий_М, что у защитного диода важно напряжение при работе с катушкой, 1n4007 вполне подойдёт и стоит копейки, если есть разбитые китайские блоки питания, можно там выпаять.

То же учел пожелания Димы и Алексея. Судя по корпусу диода который стоит в электромагнитной катушке он на 1 или на 2 А. Сравнить размеры корпуса чисто визуально и определить на сколько он ампер не составить труда.

 

Сегодня на Жданах на радиорынке купил 3 диода

 

1N4007 на 1А 1000 V

FR207 на 2 А 1000 V

FR307 на 3 А 1000 V 

 

Если штатно встанет диод на 3 А поставлю его. Если нет то тогда на 2 А

 

Стоят диоды не дорого. За три отдал 900 бел. руб

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

 

Соглашусь с Дмитрий_М, что у защитного диода важно напряжение при работе с катушкой, 1n4007 вполне подойдёт и стоит копейки, если есть разбитые китайские блоки питания, можно там выпаять.

То же учел пожелания Димы и Алексея. Судя по корпусу диода который стоит в электромагнитной катушке он на 1 или на 2 А. Сравнить размеры корпуса чисто визуально и определить на сколько он ампер не составить труда.

 

Сегодня на Жданах на радиорынке купил 3 диода

 

1N4007 на 1А 1000 V

FR207 на 2 А 1000 V

FR307 на 3 А 1000 V 

 

Если штатно встанет диод на 3 А поставлю его. Если нет то тогда на 2 А

 

Стоят диоды не дорого. За три отдал 900 бел. руб

 

так месторасположение расскажи

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Покупал диоды на открытом радиорынке в Ждановичах. Купить можно практически у любого продавца торгующего радиодеталями. Так же можно приобрести их и в Радиомаркете на тех же Ждановичах

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

номер ларька на жданах. где стоит диод мы знаеи

Специально сходил не поленился номер ларька. Ларек № 1039 возле МИРА МОДЫ - 5

 

В это воскресенье буду проводить вскрытие муфты. Подскажите на какой провод по цвету приходит + а на какой -

ec3ad1e0b375186f5883c696b1e5e8b4.jpg

 

Спасибо все понял, где красный щуп это + где черный это -

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вопрос по термопредохранителю. Штатный на 1 А не нашел, а купил его на 10 А. Он толще штатного и если его установить в катушку немного выперает за пределы корпуса.  Ниже установить невозможко т к уже идет обмотка электромагнитной катушки. Если его установить будет ли он цеплять муфту. 

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Главный параметр диода при таком включении: импульсный ток. Он должен погасить бросок перенапряжения при размыкании цепи с индуктивностью: и по закону Ома всё это напряжение замкнётся на диод, у которого сопротивление р-n перехода в прямом включении очень небольшое, бросок тока и его спадание определяется электромагнитной энергией катушки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Вопрос по термопредохранителю. Штатный на 1 А не нашел, а купил его на 10 А. Если его установить будет ли он цеплять муфту. 

 Сам задал вопрос, сам на него и отвечаю. Вчера примерял 10 А предохранитель. В принципе установить его можно. НО до диска муфты остается совсем мало места, буквально 1 мм.

Совет тем кто будет менять термопредохранитель на новый. Его никто не паяет, ставится только на обжим или скрутку, иначе перегорить. Когда будите доставать старый предохранитель ножки его контактов не обламываете, на них можно прикрутить новый термопредохранитель но это уже для мазахистов.

Порыв просторы интерната и обойдя весь радиорынок наткнулся она очень интересный девайс KSD 9700 250 V 5 A 150C ( самая большая темпиратура в списке этой серии 170 С его не было).

 

Характеристики Термореле KSD 9700 (150°C, 5A, 250V)

Термореле KSD-9700 представляет собой специальный биметалический контакт, который при нагреве свыше номинальной температуры срабатывания размыкает свои контакты. Исходное положение контактов в модели KSD-9700 – нормально замкнутые. Термореле KSD 9700 позволяет предотвращать предельный перегрев электроприборов и схем.

Данный датчик KSD-9700 так же называют термостатом, термопредохранителем, термовыключателем, термореле, термодатчиком, термопрерывателем.

Термореле KSD-9700 имеет номинальное напряжение 250V и ток – 5А. Контакты термостата KSD-9700 – это два провода длинной 65 мм с изоляцией. Размеры рабочего элемента 7.5х3.7х20 мм. Допустимое отклонение температуры срабатывания для термореле KSD-9700 – 5%.

KSD 9700 имеет ресурс при 24VDC 100mA – 50 тыс, ресурс при 250VAC 2A – 10 тыс. Диэлектрическая прочность KSD-9700 составляет 1500VAC/1мин.

 После остывания восстанавливает свою работу. Размеры небольшие, должен без проблем встать в катушку, и заливать его думаю лучше всего эпоксидкой

 

Покупал на Ждановичах в "Радиомаркете" павилион № 44 цена 7 500 бел руб.

Изменено пользователем Шпунтик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

×