Автор DJ BASS в Nissan Leaf AZE0 (Ниссан Лиф)

[aleksin.a.v]

А лучше плоскогубцами и паять короткими прикосновениями.

[Шпунтик]

Себе поставил KSD 9700 (150°C, 5A, 250V) термореле, отлично работает проверял нагревая жалом паяльника (при срабатывании слышен щелчек), и быстро самостоятельно востанавливает  соединение цепи катушки муфты (тоже слышен щелчек).

С термопредохранителелем токого не прокатит нужно будет переделывать все заново.

При  пайке  KSD 9700 (150°C, 5A, 250V) не нужно делать никакого теплоотвода (пинцет, плоскогубцы и т.д.), просто паяем и все

У меня процесс востановления работы кондиционера полностью закончен. По возможность выложу фотографии по ремонту катушки.

В процессе ремонта заменил гайку на 14(до меня уже были сорваны гнани) на другую, покупал каленую без вольфрамового кольца, с несиметричными гранями, но тоже предназначена для фиксации на валу. Проводил ее тестирование, вроде держит нормально.

Так же были обнаружены дифекты сцепления. На нем практически стерты внутренние шлицы, думаю это и послужило выходом из строя термопредохранителя.

Можно ли купить, его отдельно, или каким образом можно дополнительно зафиксировать диск сцепления на валу. 

Изменено 17 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Ректор]

KSD 9700 (150°C, 5A, 250V) отличная штука. ждём фотоотчёт!

[Шпунтик]

Так же были обнаружены дифекты сцепления. На нем практически стерты внутренние шлицы, думаю это и послужило выходом из строя термопредохранителя.

Можно ли купить, его отдельно, или каким образом можно дополнительно зафиксировать диск сцепления на валу. 

Может попробывать гравером сделать отверстия под шпонку на валу и отверстии в диске сцепления или восстановить шлицы при помощи холодной сварки для металла для высоких темпиратур

Изменено 17 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Шпунтик]

Еще хотел добавить может кому поможет в дальнейшем.

 

Как открутить и потом закрутить гайку на вале компрессора?

 

В моем варианте с подъезжеными шлицами на диске сцепления мне помог только один способ.

 

Процедура заключается в следующем. Необходим короткий тонкий удиннитель для головок, маленькая головка на 14 и дрель с регулировкой оборотов и реверсом. 

 

Для откручивания гайки включаем дрель против часовой и вращаем диск сцепления до тех пор пока не открутится гайка. Закручиваем аналогично но по часовой стрелке. Обороты были выставлены на дреле средние. Зажимает гайку хорошо.

 

И еще совет для дальнейшей  сборки муфты. При обратной сборке посадочное место под подшибник,шлицы вала, резьбу вала необходимо промазать не машинным маслом, солидолом, или еще чем, а высокотемпиратурной смазкой. Лично я покупал высокотемпиратурную смазку для суппортов на основе меди. Если смазать ей и потом разбирать муфту то снятуть с вала можно все будет руками без всяких съемников.

Изменено 17 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Шпунтик]

Ну вот и мои переделки по муфте

 

 

Электромуфта уже без проводов. Провода были отломаны по причине повреждения на них изоляции. На желто-зеленом изоляция отсутствовала вообще, от входа в катушку до конца повреждения изоляции 1.5. см. На желтом проводе уже начала разрушатся. При таком исходе и до короткого замыкания не долго. Поэтому даже на исправной муфте этом вопросу нужно уделять внимание и проверять целостность изоляции на проводах при выходе из катушки

 

 

Контакты катушки. Они не пропаяны, а просто одеваются на концы проводов катушки и выводы диода. Они достаются, а достать их можно при помощи тонкого шила

 

 

просовывая его под низ контакта и понемногу приподымая вверх, а затем так же с другой стороны

 

 

Вот что из себя представляет контакт

 

 

Контакты выполнены в виде расчески. Первая прорезь для конца провода катушки, а вторая для диода. Изначально провода катушки на концах не залужены и на них присутствует защитный лак. Поэтому со временем обрыв катушки может произойти именно на этом месте, при окислении, и малой площади соприкосновения, тоже можно сказать и контактах на диоде. Поэтому было решено убрать диод из катушки и сделать надежный контакт концов катушки и проводов на выходе при помощи их пропайки

 

 

Самый нижний диод стоял в катушке, скорее всего он на 0.5 А, за ним следует диоды на 1 А, 2 А, 3А.

 

Было решено использовать диод на 3 А

 

 

идеально подходит к размерам предохранителя

 

Распаиваем предохранитель

 

 

Напаиваем на контакты диода колпачки от предохранителя и получаем вот такую конструкцию

 

 

 

В силу того что изначально взял провода малого сечения для предохранителя пришлось их перепаивать и ставить другие с большим сечением 0.75 и более, поэтому на следующих фото цвет проводов предохранителя другой. Т.к. провода были укорочены то к катушке припаивал провода от предохранителя, а затем к ним провода с фишкой.

 

 

Везде где было можно одевал термоусадку,и после этого еще раз термоусадку , т.е. 2 раза. Усаживать на проводе термоусадку лучше всего обычным домашним феном для волос.

Затем залил контакты термогерметиком 

 

 

и закрыл крышкой. Крышка встала как и раньше без проблем. Если при пайке переборщить с припоем или припаять провода поверх контактов крышка плотно не закроется, поэтому прежде чем мазать герметом,нужно проверить как встает крышка.

 

 

Доставал термопредохранитель паяльником с таким жалом

Дальнейшие фото по установке термолеле отсутствуют, поэтому будет только описание.

 

Чудо реле

 

 

Берем его и припаиваем к концам контактов на которых обжаты провода катушки, при этом зачищаем их лудим, на самом реле тоже. Дополнительно на провода реле наматывал остатки ножек термопредохранителя и пропаивал их. Сделано это было по причине того, что припой тоже имеет темпиратуру плавления, и при темпиратуре 187 градусов контакт просто может распаятся.

Для Установки самого реле в корпус катушки я практически удадил весь компаунд до самых проводов. Примерил реле и проверил что бы оно не выступало за контуры катушки. Прежде чем заливать все эпоксидной смолой проверил сопротивление катушки. Мультиметр показал 3.7. ОМ. Сопротивление на обрыве катушки где термопредохранитенль с одной стороны 3.3.ОМ, с другой стороны 0.4 ОМ. Ну и в конце залил все это универсальним эпоксидным клеем. Герметом клеить не советую

Изменено 18 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Ректор]

а где фотка как термопредохранитель впаял?

[Шпунтик]

а где фотка как термопредохранитель впаял?

Впаивал не термопредохранитель а термореле. Фото нет, процедуру как делал описал вверху. Торопился быстрее сделать кондей не до фото было, без машины как без рук. Если что звони расскажу если что непонятно будет

 

дорисовал как смог 

Изменено 18 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Дмитрий_М]

молодец! кондей то заработал?

[Шпунтик]

молодец! кондей то заработал?

Да все работает, остался вопрос по сцеплению муфты, нужно его поженить с валом, буду сверлить дырки между валом и сцеплением и вбивать туда хвостовики от сверла

Изменено 18 июля, 2014 пользователем Шпунтик

[Димсан]

Всем привт! Прочитал всю тему но негде не встретил ответ на свою проблему, может кто в курсе, буду рад любой версии.

У меня при включение мувты горит предохранитель отвечающий за мувту а значит есть КЗ, может ли это быть из за згоревшего диода или термопредохранителя? Или дело в обмотки самого магнита и надо искать новый компрессор. Спасибо.

[Шпунтик]

Диод и термопредохранитень тут не причем. И компрессор покутать не нужно. Для начала отсоедени фишку на комрессоре и проверь питание на фишке. Если будет перегорать предохранитель значит у тебя короткое в поводке. Нужно ее прозванивать в сторону блока бсм. Так же есть вероятность короткого на проводах при входе в электромагнитную катушку. У меня на одном проводе отсутствовала изоляция.Если дело в катушке как ее ремонтировать описано выше.

Изменено 6 августа, 2014 пользователем Шпунтик

[Димсан]

Фишку отсоеденял, короткое именно гдето на муфте. Ну или в проводах до ее. Попобую завтра снять глянуть глазками. Спасибо.

[Шпунтик]

Фишку отсоеденял, короткое именно гдето на муфте. Ну или в проводах до ее. Попобую завтра снять глянуть глазками. Спасибо.

Если короткое на муфте скорее всего перегорела обмотка муфты. Если до тебя вместо термопредохранителя кто то поставил перемычку значит муфте капец.

[Гость falconssk]

Пробил диод муфты сцепления. При прозвонке муфты КЗ (короткое замыкание). Стоимость работ по снятию и ремонту муфты приближается к сотке баксов. На СТО на Минина 21 мастер по телефону дает совет - мол бывает в такой ситуации можно обойтись малой кровью - выжечь диод подав на разъем муфты напрямую с аккумулятора напругу. Немного ошарашенный таким подходом сел думать -  а ведь и правда может сработать - диод хлипенький по сравнению с проводами. В итоге был найден подходящий разъём - припаяны провода потолще, концы для подключения к аккумулятору надежно облужены, минус намертво прикручен на минус аккума, плюсовой провод зажат в губки плоскогубцев. Приготовлен под рукой огнетушитель на взякий пожарный (туфу-тьфу). Хватило 2-3 касаний по 2-3 сек. плоскогубцами к проводом что-бы муфта начала клацать как новенькая! Ура!!!! Все работает! Только искра при размыкании фырчит нехило как от катушки зажигания, ну это не проблема - вешаем диод на внешние провода (соблюдая полярность) и все поехали радуясь прохладой! В итоге на подготовку ушло минут 30 на работы еще 30 с перекурами и разговорами по телефону. И обошлось все без снятия муфты и всех дополнительных работ - слив фреона, демонтаж компрессора, демонтаж муфты, разборка, вскрытие компаунда, замена диода и все это в обратном порядке. Мастеру на Минина 21 ОГРОМНЫЙ ПОКЛОН и как минимум хороший коньяк я должен сто пудов. Кстати приступил к этим всем работам только перечитав всю эту тему - всем спасибо - особенно за фотки вскрытой муфты!

[ismailoff1984]

Доброго дня, соседи.

У меня возник вопрос...

Сначала синопсис.

 

Около года назад, в начале прошлой осени, на трассе в горах разрушился подшипник муфты компрессора, диск заклинило, от нагрева лопнул ремень навесного (ажно задымился).

 

Заменил подшипник, ремень, обводной ролик. Через несколько дней разбил картер двигателя (автослесарь не звкернил шаровую, вырвало в горах колесо, прочесал картер, отвалился разъем датчика давления масла - ремонтом занимались вместе с трактористом из села, а я не проверил датчик - надеялся доехать до города) - его заклинило. Да, такой я счастливчик. Да и автосервисы у нас...

 

Заменил двигатель, в мастерской снимали все навесное, спускали фрион.

 

Ремонт закончился к зиме, так что - не парился.

 

Зимой сгорел регулятор скоростей вентилятора, так что я до недавнего времени ездил без вентиляции - все откладывал покупку резистора.

 

Сейчас получил резистор, установил, попытался включить кондей - не вышло. Муфта не сработала. Заправил кондёр (по лексии - 2,69 бар давления в системе) - не сработало. Полез под машину - нашел обрыв провода, идущего на муфту (желто-зеленый). Внешне провод выглядел перегоревшим в месте обрыва, потому решил прозвонить муфту.

 

Сопротивление - 0 (0.9 на тестере), тест на КЗ показывает КЗ в обе стороны. 

 

Теперь вопрос...

 

На что смотреть? На термопредохранитель или на диод?

[ismailoff1984]

Итак...

Распотрошил муфту. Достал катушку. Оторвал термопредохранитель, отковырял диод - сопротивление катушки на тестере ~3,5Ом (при замыкании щупов тестера - ~0.9Ом)

 

Но... Ввиду того, что в моем городе в известных мне местах нет диодов на 3А и самовосстанавливающихся  термопредохранителей, которые могли бы встать на "штатное место", возникли новые вопросы ..

 

1. Самые маленькие самовосстанавливающихся термопредохранители, что в продаже нашел - только термопредохранители серии ksd301 с потолком в 125 градусов. В катушке оно не поместится, остаётся только монтаж снаружи. Подойдёт ли оно?

 

2. Подойдёт ли диод на 1А? И как правильно его ставить?

Изменено 25 июля, 2018 пользователем ismailoff1984
Уточнения

[Marta]

Цитата

Второй пост на первой странице этой темы. 

Так же в катушке присутствует диод. Вместо перегоревшего диода  можно ставить практически любой, напряжение от 25V и выше, ток от 1 А и выше. При этом необходимо обратить внимание  чтоб в импульсе ток был больше 16 А. Через диод сама муфта не питается. Он включен параллельно проводам муфты  (плюсовой провод на катол, минусовой на анод, если перепутаете - сгорит). Нужен для снятия обратного напряжения самоиндукции катушки при отключении муфты, с целью защиты других потребителей в цепи от всплесков обратного напряжения, и защиты пробоя изоляции самой муфты. Самый ходовой из импортных подойдет 1n4007. Чтобы понять о чем я написал нужно посмотреть характеристики этого диода в инете.

[Димыч.]

По диоду, что бы наглядно было, первое, что попалось в интернете) 

[ismailoff1984]

5 часов назад, Marta сказал:

Так же в катушке присутствует диод. Вместо перегоревшего диода  можно ставить практически любой, напряжение от 25V и выше, ток от 1 А и выше. При этом необходимо обратить внимание  чтоб в импульсе ток был больше 16 А. Через диод сама муфта не питается. Он включен параллельно проводам муфты  (плюсовой провод на катол, минусовой на анод, если перепутаете - сгорит). Нужен для снятия обратного напряжения самоиндукции катушки при отключении муфты, с целью защиты других потребителей в цепи от всплесков обратного напряжения, и защиты пробоя изоляции самой муфты. Самый ходовой из импортных подойдет 1n4007. Чтобы понять о чем я написал нужно посмотреть характеристики этого диода в инете.

 

Это я понял. В какую сторону его ставить?

 

И ещё момент...

Сейчас собрал компрессор для проверки.

При подаче питания на электромагнит - диск сцепления муфты прижимается, но прокручивается, "буксует". При этом при отключении питания электромагнита - продолжает буксовать.

 

Что я делаю не так?

[Marta]

26.07.2018 в 00:51, ismailoff1984 сказал:

Он включен параллельно проводам муфты  (плюсовой провод на катод, минусовой на анод, если перепутаете - сгорит)

Диод должен стоять своим минусом (катодом) к проводу на котором при включении появляется плюс питания, а плюс диода (анод)  должен быть присоединён к минусовому проводу (массе). Диод должен быть импульсным,  потому что при отключении должен погасить бросок перенапряжения. Обычный диод тоже можно поставить, но ток от 10 А. Если не электрик, то лучше спроси у продавца. 

 

26.07.2018 в 00:51, ismailoff1984 сказал:

При подаче питания на электромагнит - диск сцепления муфты прижимается, но прокручивается, "буксует". При этом при отключении питания электромагнита - продолжает буксовать.

Скорее всего механические проблемы ( износ диска, нет плоскости прижима, не так собрал и т.д.), но может и короткозамкнутые витки в обмотке электромагнита, тогда он жрёт больше тока, но магнитная сила падает.